【世遗随笔】龙门石窟

萧萧4618

美篇作者：姚瑞凯（30840919）

美篇制作：萧 萧（82565668）

随笔 《中国的世界文化遗产》之九

——龙门石窟

　　在中原，有这么一个地方，它一直萦绕在我心头。是怎样的因缘，四十多年了，让今时的我仍念念不忘，至今想再回去看一看，寻找一些答案？又究竟是什么力量，驱使着古人，在一整座石头上，一锤一凿地敲打了四百多年，被联合国教科文组织誉为“中国石刻艺术的最高峰”。这两年多来，我陆陆续续地写下了四十多篇“世界文化遗产和自然遗产”的随笔，每一篇都是一次心灵与历史、与大自然的深刻对话。而要写到它——龙门石窟的时候，我却迟迟不敢下笔，不仅仅因为它太过厚重，更因为它还关乎着我的青春——那是我以学生的身份，第一次与千年的文明对视。彼时的我，是懵懂的。而今，我又来了，带着这半生的感悟，再去赴一场心灵的深谈。岁月如伊水东流，倏忽已四十余载。当年大学毕业，负笈洛阳矿山机械厂实习时的青葱光景，早已被岁月晕染成了模模糊糊的旧影，唯有那次同学们相约偶游龙门石窟的片刻，仍如崖间佛影，在记忆的深处静静地伫立着。彼时的我，涉世未深，作为培养深造的财会学子，于算盘珠响、帐簿墨香间，暂得偷闲，携一身书卷气与年少气盛，踏入伊阙山水，邂逅那凿刻千年的石佛梵音；如今再忆，山水依旧，佛颜安然。而当年的青涩心境，早已化作了半生浮沉后的绵长哲思，与这石刻风华相融，成了心底一段温软厚重的过往。

　　早在中学时期，我就从《世界地理》和《文史哲》杂志上知晓了我们中国的四大石窟——号称“墙壁上的图书馆”的莫高窟；“东方雕塑艺术陈列馆”的麦积山石窟；“石刻艺术典范”的云冈石窟和“把石刻艺术推向了极致”的龙门石窟。并一直向往着工作后有机会一定要都亲自去看一看，以了心愿。大学毕业，论文实习，恰是“鲤鱼跳龙门”的关键时期，却正好安排在洛阳这千古“龙门”之地，冥冥之中，天缘巧合。这大好的机会又怎么会放过。已是初夏时节，选一个风和日丽的周日，我们三五同窗，在厂区大门口集合后，乘公交一路辗转，向郊外龙门山奔去。

　　一路看去，中原沃野平展，麦收才拢。农人们在田野里正在抢种夏玉米、大豆。农舍错落，市井烟火漫卷。车行至伊河之畔，天地忽觉开阔——伊水汤汤，碧波萦回，但见东西两山对峙，如天然门阙。“龙门”之名，果不虚传。明人吕维祺有诗云“劈破层峦一水来，俨然双阙向城开”，眼前景致，正合此句意境。两岸崖壁苍黛，草木正翠。远远地便看见崖间星罗棋布的龛窟。似天地无意间缀上的梵印。令人未近其境，先生敬畏。我那时年青，尚不明那石窟背后的王朝更迭、艺术流变，只觉得这依山而凿的石刻里，仿佛藏着说不尽的古老与神秘，恰似我们那涉世未深的人生，面对未知将来，满心的好奇而又略微带着一些惶然。

　　拾级踏上西山的石阶，路不宽，旁生苍苔。草木的清香混着石质的古朴气息，沁人心脾。只记得那时山路尚简，无过多修饰，更凸显原生野趣盎然。缓步行去，尘世的喧嚣渐渐远去，唯有我们一所几人的脚步声与风吹叶响相伴。游人并不多，首先到达的就是潜溪寺。但觉窟内阴凉静谧，褪去了外界的燥热。迎面一尊唐代造像端坐其中，面相丰腴温婉，衣纹流畅垂落，如流水般顺崖而下。眉眼之间满是温柔笑意，似能包容世间所有的青涩与迷茫。

　　我驻足倚栏凝望，指尖轻轻触及微凉的石壁，刀凿痕迹清晰可辨。想那千年前的匠人，亦是这般终生雕琢，将虔诚信仰刻于顽石，一锤一凿，耗尽光阴，终让这冰凉青石有了温度。那时的我正醉心于财务，精于毫厘、谨于分寸，见此石刻匠心，一时豁然，觉得人生怕不亦是如此雕琢，沉心打磨，方能褪去青涩，成其模样，以成气候。

继续前行，至宾阳三洞。空气仿佛骤然清冷、幽邃了起来。这里的佛像，与潜溪寺的佛像丰腴温婉不同，面容清癯，脖颈细长，个个嘴角都带着一丝超凡脱俗、内敛的笑意，衣纹亦如出水芙蓉般的流畅。整个氛围给人一种出世般的感觉。那时我还并不知道，这宾阳三洞都是北朝时期的造像，与潜溪寺的唐风多有不同。抬头望望，窟顶飞天飘带凌风，身姿轻盈，似欲破石而出，遨游天际。细细看向石壁，岁月侵蚀留痕，部分浮雕已经斑斑驳驳，更添了沧桑的韵味。

　　我驻足其中，细细观摩，想那乱世峰火，世人寄心佛法，以求心灵安宁。匠人以石为纸，以刀为笔，刻下了对太平的祈愿和对来生的向往。忽然想起了唐人韦应物咏龙门的“凿山导伊流，中断若天辟……精舍绕层阿，千龛邻峭壁”，写尽了崖窟依山傍水，禅意绵延之态。立于此间，方知诗中意境真切。而我那时正值实习，初涉职场未几，不懂世事繁杂，只盼前路安稳，一路顺遂。这般心境，竟与千年前的古人祈愿悄然相通——无论古今，人皆寻心安之处，佛法是古人的寄托，而前行的勇气，不正是我辈中人的行囊吗？

　　然而，最触动我的并非主佛，而是洞内壁上那些密密麻麻的凿痕。那是盗凿者留下的伤疤。原本，这儿有一幅特别精美珍贵的浮雕《帝后礼佛图》。在上个世纪三十年代被美国人勾结古董商盗凿，其中皇帝礼佛图现藏于美国纽约大都会艺术博物馆，皇后礼佛图现藏在堪萨斯纳尔逊艺术博物馆。而如今的洞壁上只剩下了斑驳的凿痕，像一道永不愈合的伤口，在呐喊诉说着那侵略者的强盗罪行。

　　《帝后礼佛图》是中国四大石窟中唯一等身高的石刻浮雕，堪称北魏石刻艺术的巅峰之作。它刻画了北魏孝文帝和文昭皇后带领侍从前呼后拥、礼佛祈福的盛大场面，是研究北魏衣冠制度和礼仪文化的第一手资料。而北洞内那尊被戏称为“剪刀手”的佛像，其手势实为佛教的“施无畏印”与“与愿印”，本意是“别怕，我予你所求”。这手势与周围的盗痕并置，形成一种巨大的、悲怆的张力。它仿佛在永恒地诘问：我愿予你安宁与圆满，人类啊，你们为何予我破碎与离散？这尊诙谐表象下的佛像，因此成了整个龙门一部浓缩的痛史！令人伫立良久，心生无限喟叹。

　　继续前行，进入崖壁深处的万佛洞：万千小佛映入眼帘，一时感到震撼无比。但见崖壁上万尊小佛密密麻麻，排布规整，大者盈尺，小仅寸许。细细看去，每一尊皆眉目清晰，神态各异。或颌首沉思，或闭目凝神。试想那当年匠人需何等的毅力，方于这方寸石间，雕琢这万千佛像。一凿不怠，一念不杂。我数着壁间小佛，念及到自身职业 : 财会之工同这匠作何同相通。均需细致入微、毫厘不差，容不得半点的浮燥。这万佛雕琢的专注，不正是我将来立身职场的根基吗？

　　看完万佛洞和莲花洞，我轻轻地踱出洞来。此刻洞外伊水潺潺，轻风微拂，枝摇叶颤，似梵音轻吟。我拣一处青石坐下，稍事歇息。看阳光透过枝叶，斑驳光影摇曳石壁，流水声与风声相融，似人与佛正轻言交谈，一时忘言，只觉得尘世烦忧皆散，心似被清风梵音涤净，清澈安宁。唐人刘长卿写龙门石窟的“伊水摇镜光，纤鳞如不隔。千龛道傍古，一鸟沙上白”的诗句，与这等清幽空灵，正与我此时此刻的心境相合。

　　待行至西山之巅，奉先寺豁然眼前，盛唐气象扑面而来，直击心魄。卢舍那大佛然端坐正中，十七米高的身躯如山峦般沉稳。面相丰润，气势恢宏，眉似弯月，目若朗星。嘴角噙着淡淡的浅笑，沉静、慈祥、淡然地俯视着我。我一时有些怔住了。我左右看看，游客们都在仰首看“她”，还有的正在默默地叩拜、上香。我换个地方再看向大佛，他仍是那样地看着我。我不再移换，而是仰首凝望，久久无语对视着“她”——那目光里是一种祥和的邀请，而非俯视；嘴角那抹若有似无的笑意，并非是在笑世间人事，而是一种洞悉一切的坦然与接纳。我释然了。

　　据说这卢舍那大佛的面容是依武则天的容貌而雕，但在我看去，千年的风霜早已剥离了任何具体的帝王相，只剩下了“佛”的圆满。阳光斜照，掠过“他”丰腴的脸颊与肩头，石质的坚硬在光影中竟显得柔和温暖。我忽然觉得，这尊大佛之所以令人震撼，不在于其“高大”，而在于其“亲近”。她不是位高高在上的神，而像是位充满智慧与悲悯的倾听者。站在她的脚下，所有尘世的喧嚣与个人烦忧，仿佛都在那片巨大的静默中，得到了片刻的抚慰与安放。这或许也就是盛唐的气度：不怒自威，却心怀慈悲，以最磅礴的形制，传递最入世的情感。

　　其实，这尊卢舍那大佛与一代女皇武则天还真有着千丝万缕的联系。据记载，唐高宗咸亨三年（672年），武则天曾捐出“脂粉钱二万贯”资助开凿龙门石窟。因此，后世就流传着一个美丽的传说：卢舍那大佛那含蓄典雅的微笑，正是以武则天为原型雕琢的。是她26岁时的样貌。因此，在这儿，就不得不说一下大佛“卢舍那”名字的含义。这个名字里，藏着佛的智慧，也藏着一代女皇的心事。“卢舍那”是梵文Locana的音译。其最核心、最通行的含义是“智慧广大、光明普照”。你可以理解为佛的智慧就像太阳的光明，没有分别、没有阻碍地照耀一切，破除世间所有的黑暗。而佛具有三个“身体”——即法身、报身和应身。代表着不同的境界和职能：法身佛（毗卢遮那）: 代表宇宙的真理和法的本身。是无形无相、永恒不变的本体，好比是“太阳”本身。报身佛（卢舍那）: 代表经过累劫修行，证得真理、功德圆满的“果报身”，是给诸菩萨说法时显现的庄严法相。他是佛的智慧和功德的体现，好比是“阳光”——是太阳发出的真实光辉。应身佛（释迦牟尼）: 代表佛为了度化世间众生，随缘化现的具体形象。比如在古印度出生的释迦牟尼，他是佛来到我们面前的“应身”。所以，龙门石窟的卢舍那大佛，就是佛祖释迦牟尼经过无量劫的修行，功德圆满、证得真理后显现的“报身相”。这个“光明普照”的名号，就是对其无上智慧和功德的形象化表达——内以智慧之光照破无明，外以慈悲之光普度众生。当年，武则天捐出两万贯脂粉钱开凿这尊大佛，那卢舍那的“光明普照”之意，恰好与她给自己造的名字——“曌”（读作zhào，意为“日月当空，光明普照”）完美契合。可以说，无论大佛的面容是否真的以武则天为原形，这尊“光明普照”的报身佛，都与那位渴望“普照天下”的女皇，在精神上形成了一种跨越时空的呼应。

　　时间跑得真快，待我再浏览完古阳洞、药方洞后，经过漫水桥来至东山的时候，已是天过半晌、金鸟西坠了。这东山山路稍缓，龛窟虽不及西山密集，却别有清幽之境。佛影、水色、山光交织成画，两山脚下，伊水蜿蜒，串联起了千年的时光。想那北朝的清隽，隋唐的雍容，皆刻于石上，随流水沉淀；无数的匠人、礼佛者、游人往来，终归身影消散。唯石刻长存，见证着华夏文明的绵延不息。

　　我站在东山的礼佛台上，抬眼看向整个伊阙，伊水横在眼前，把尘世和佛国温柔地隔开。不由得想起了诗人朱帆的《满庭芳 . 游洛阳龙门石窟》：伊洛长流，晋唐远逝，但留石窟遗踪。当年良匠，凿石夺天工。万劫残痕尚在，悬崖上、仙佛凌空。临江望，香山一脉，犹卧老诗翁。寰中、多少事，天灾水旱，人祸兵戎。更火焚缃帙，栏困英雄。历历前朝旧迹、兴亡史、千载雷同。终须问，黄河清浪，今古有谁逢？

　　正是太阳西下，把对岸的整个龙门罩上了一层金辉。远远望去，千万个洞龛在崖壁上明灭闪烁，好似无数双半阖的眼睛。而奉先寺就在正中央——九尊巨像从山体里生长出来，历经千年风雨，早已和龙门山融为一体。卢舍那大佛端坐其间，袈裟的褶皱里填满了智慧和希望。我忽然意识到，这儿才是观仰的最佳位置和方式 : 不是站在跟前仰望，也不是用手去触觉那万佛的信息。而是隔着伊水，隔着尘世的距离。佛在那边，而我们在这边…低头看看脚下的石头，千万年来无数人都曾站过：烧香的香客、赶考的举子、贬谪的官员、辛劳的匠人…都曾站在这里，不同的人生，看着同一尊佛。

　　一阵风来，水面把阳光揉碎了，金子般的光斑从上游涌来，又向下游散去。有游船划过，水波漾开，满河的碎金晃动起来，把对岸的倒影揉成了一团暖黄的光晕。那一刻，万佛都在水波里活了，随着涟漪轻轻互礼。卢舍那大佛依然平静，目光越过其脚下的游人，越过伊河的水波，投向我，也投向我身后的远山。那目光不热烈，也不疏离。温柔又带着一丝笑意。像秋后暖阳，像一位母亲看着孩子。像一位千岁的长者慈祥地看着他脚下长大的村庄。

呵，我倏忽懂了，龙门最好的风景，不是在其近处，而是在对岸——在对的距离，对的时光，对的方向。风吹过，山上的柏树在沙沙地响，像古老的磬声，在耳边回响……

2026 . 3 . 10日