2026—风火闯九州 【从鹿児島到宫崎】

人在途中

2026年的春节总算过去了，逾90亿人次的大迁徙，被众人挤爆的景点，堵成猪肝红的高速公路……。当然这些都与我无关，因为我8年来一直守护着自己定下的规矩：节假日安安心心家里蹲，把时间、空间和资源都留给可怜的上班族。这是每年手握超过260天假期的退休工人都应该具有的觉悟和自觉性噢。

去年春节是1月末，我当年的海外旅游从2月18日开始，目的地是日本的中国地区。今年春节有点晚，都2月中旬了，所以我的海外出游也比去年推迟了十天，但是去哪儿呢？那个差不多每年都成为我出国首游的国家突然变得微妙起来，因为国家屡次三番发布了针对日本的旅游预警，同时还贴心的给出了旅游目的地的平替方案，比如俄罗斯、柬埔寨，可去过俄罗斯两次，地大物博、历史悠久的印象确实深刻，但是俄罗斯人的冷漠感和语言障碍让我断了第三次前往的念头。何况如今俄罗斯和乌克兰正在打仗呢，连莫斯科都没躲开无人机和导弹，高官在大街上都会遭遇清除，玩命的旅游我真不敢。至于柬埔寨，别说泰柬边境矛盾不断，它家的电诈园区是我最大的恐惧，更不想自己的某个器官被留在那里。

当今的互联网时代，真的让人又爱又恨。信息来源的多样化，便捷了我们了解世界，但是泥沙俱下难免鱼目混珠，又很容易让人走入另一个难辨真伪的信息茧房。从去年底那根苗的口出狂言，到这个月日本国会众议院选举自民党独家狂揽2/3以上席位，日本到底发生了什么？那个曾经让人有安全感的日本已然变得“治安不靖”了吗？针对中国人的犯罪行为真的高发了吗？右翼极端思潮再次成为日本社会的普遍共识了吗？昔日的军国主义亡魂又开始蠢蠢欲动了吗？于是我想到了那个生动鲜活的比喻，不亲口尝一尝梨，不知道梨是个啥滋味。同样，只有亲眼看一看现场，才能了解现场有没有发生变化啥。虽然我一直相信自己的直觉，但还是要用视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉去验证感觉。所以今年的出国首游，就选择日本九州了。

春运我在家里蹲，不知道当时的浦东机场是不是人头涌动，但过了初十的机场就显得比较冷清，当然也可能是因为清晨的时段关系。

这一次的航班虽然不是卫星厅，但还是要走过半个候机大厅，所以依然没有逃过长路漫漫的宿命。

浦东机场免税店换主了，从日上变成了中免。这算是正常的市场经济行为，或者说属于资本打架，我既控制不了，也不感兴趣。我所关心的只是七星烟是涨是跌，因为我只了解这一个商品的价格，看起来好像没变化。

航班时间比较早，既坐不了市域机场線，也来不及吃早餐，春秋航空又不配航餐。好在有浦发银行温馨助力，来机场享受了它的免费送机专车，然后还让我在休息厅里填饱了肚子。

喝过了休息厅的咖啡，这咖啡钱剩下了。

但抽烟的仪式感还是不能或缺。能有这么多志同道合的男女老少济济一堂，真的让人高兴，尤其是外国人中也包括那几位显然是来旅游的日本年轻人。不管是结队旅游还是社畜出差，这种相互间的人员交往、交流，就是对那些寻衅滋事的政客最好回击。

航班的上座率至少有八成以上，市场那只手虽然无形，倒也让人看得见摸得着。

飞机推离廊桥后，在浦东机场漫步了15分钟，然后穿透雨帘准点起飞。

2010年我第一次以旅游者的身份登陆日本，便是来的九州島。那次走过了长崎県的长崎、云仙、島原、佐世保、豪斯登堡。在地震記念館里通过影像资料感受到了普贤岳地震的惨烈，在原爆地的平和公园真诚的为和平祈祷。走进了当年的下层武士屋敷，在哥特巴公园寻觅苏格兰人留下的踪迹，乘坐混血美女船长驾驶的“珍珠女皇号”游船穿行在佐世保的西海九十九座岛屿间，在日本最大的主题公园豪斯登堡体验了一番中世纪的荷兰小镇风情……。巧的是那次全程都是雨纷纷，正应了「長崎は今日も雨だった」那首歌。

2016年第二次来九州，不料正好遇上熊本大地震，舍不得取消机票，只能飞到福岡后转去東京，所以那次也就在博多駅周边和福岡空港溜达了一下。

一个月后，给自己放了个六一假，独自飞抵福岡，那是一次让我印象深刻的九州之旅

首先从福岡乘新幹線[桜]号，去慰问一下熊本県的形象大使熊駅長，然后第一次在日本包了一辆出租车，让司机带我逛三角，走天草五橋。又乘船登上了松島，虽然只有我这一位游客，上下島的快艇照样为我打了个来回。

从熊本県到大分県的别府，明智的放弃了“别府八湯”，幸运的住进了别府这家当天归我一人独享的美松大江亭，独享露天风吕，独享别府湾日出。在居酒屋里第一次品尝馬肉刺身，还和居酒屋外的街头卖唱小哥合唱了一曲[居酒屋]。

然后来到小倉市和门司港，在九州島与本州島之间的関門海峡，驻足于九州鉄道0公里标志和最北端的车站。

走进门司港的[九州鉄道博物馆]，通过充满了年代感的列車、车头等实物，去追寻九州鉄道发展的时代脉络和历史沧桑。

在福岡的櫛田神社里一口气拜了櫛田、天照、祇園三位大神，在一之宫住吉神社里第一次见识了日本人的婚礼，在池泉环游式的日本庭院乐水庵里观看了日本大妈们充满仪式感的茶道展示，还登上了福冈塔，在夜晚的天神品尝福岡的屋台美食。

在那次旅行中，除了新幹線的桜号和特急ソニック号列車，第一次体验了日本的特色旅游列車。比如运行于博多～由布院～别府，拥有全景车窗的[由布院の森]号，在这列车上，我第一次见识到日本男人的跪式服务。

因为地震影响，原本运行于熊本～三角区间的[A列車]停运，让我与其失之交臂。可没想到同样停运的以可爱的黑色小狗和丰富的儿童娱乐设施为主题的儿童友好列車[阿蘇ぼーい]号，六一期间被特意安排在博多～门司港区间运行，这让我阴差阳错的混迹在众多孩子和他们的爹妈中，欢度了一个别样的六一节。

2025年2月在完成了从岡山、鳥取、島根到山口的山陽山陰之旅后，先是经関門海峡人行隧道，在本州島山口県的下関市和九州島福岡県的门司港之间走了个来回，之后又乘電車通过関門海峡電車隧道，从本州島踏上九州島，深度游逛了福岡市，还去太宰府市天满宫祭拜了菅原道真。

之前的那四次九州島之行，算是把北九州和中九州的福岡、长崎、熊本、大分这4県的卡都给打上了，唯独南九州的鹿児島、宮崎加上西部的佐贺三県还没踏足，这次的计划就是专程补上这三个空白点。

在中日航班大面积取消的背景下，机票的选择范围也大面积缩水。好在这次福岡进出，还有春秋航空可以选择，反正单程飞行时间也就一个多小时，虽然价格比之前也贵了不少。不过在携程上订往返票，确认后收费明细中显示去程要收燃油费、观光税、其他税，三项合计398元，返程只有一项未明示的税费，35元。同样再在携程上分別单独查询往返机票价，都只有一笔35元的税费。这属不属于弄虚作假欺诈用户？涉不涉嫌巧立名目乱收费，反正我觉得我是被蒙在鼓里。携程被约谈已经不是一次两次了，是约谈流于形式，还是携程有恃无恐？知道杀熟是它的拿手好戏，没想到它连税费都能自定。我不是个经济学家，不懂社会主义市场经济和资本主义市场经济到底有啥区别。但我相信，市场经济不管姓社还是姓资，只要背离了诚信经营、明白消费这两条，那就失去一大半优越性了。

在日本的住宿，我基本上是通过日本的じゃんらん(janlan)网站和携程网预订。个人相对更青睐于じゃんらん，尤其是温泉酒店或温泉旅館，因为它不仅选择更多，各方面的说明、介绍也更详尽。如果是商务型酒店，携程上的价格有时会便宜一些，因为它经常会有补贴，但它的杀熟真的让人很讨厌。

不能自驾是日本旅游最大的痛点，但是日本有着四通八达，串联城市，深入乡村的公共交通网，准点率高，信息获取方便，这些组合在一起，也就让痛点变得不那么痛了。[换乘案内]和[日本换乘]是我在规划行程时用的最多两个APP，最初用的是前者，但它的缺点是只能用于车站与车站之间的查询，后来发现了后者，它的查询对象不再局限于车站，而是扩展到了酒店、餐馆、景点等地标性场所，而且还能增加途径点，所以使用起来就更便捷了。

日本的公共交通虽然发达，但是离了東京、大阪，大多数地方的间隔时间还是相当长，往往差一班就会差上一两个小时甚至更长。所以对于有时间限制的旅行，而且是在九州这样偏乡下的区域，事先做一份换乘计划，尤为必要。要说中国光地图就至少有百度、高德、腾讯三家，更甭说还有携程、飞猪、飞常准、12306等等数不清的APP，可要在中国旅游，我还真没本事提前制定出这么一张把一趟接一趟的列車、巴士都能连上的时刻表。在国际游客的心目中，相对于弹丸之地的日本，中国绝对属于幅员辽阔、地大物博，不仅有着除了峡湾之外的所有自然景观，更有上下5000年的历史与文化传承，而且我们还有单方面免签政策加持，可以说绝对碾压日本。可不争的事实却是在国际旅游市场上，中国和日本的口碑和热度却依然存在却明显落差。究其原因，日本从来看不到“顾客是上帝”的标语，但确确实实会让你感觉到自己成了上帝。“观光立国”是日本的国策，但它也不是一句空泛的口号，而是用各种方便游客的施设、举措，换来了游客实实在在的便利感和舒适感，这恐怕也是日本能够成为全球最受欢迎的旅游目的地之一的原因所在吧。虽然在一部分国人嘴里日本就是个“失去了三十年”的没落国家，可这三十年里，日本究竟落下了什么呢？

利用公共交通虽说方便，但日本的铁路交通费确实还是比较贵，于是JR(日本铁道)公司发行一种可以在3、5、7天数内无限次使用的铁路通票，称之为JR pass，这对于不能自驾的游客来说，它是一种性价比甚高的选择。我早些年游逛日本时几乎每次都使用它。这JR pass的羊毛薅得最爽的一次应该算2018年11月的東北四県之旅，5日券只花了19000日元，实际乘坐1700公里，折算票价居然达到48710日元，当然当年这把羊毛一多半要归功于我选了新幹線的指定席。而九州区域所有的新幹線都有自由席。指定席虽能多薅一把羊毛，但缺点是还要换取指定席券，更大的问题是新幹線上偶尔也会遇上大嗓门，选了指定席连躲都没处躲，而自由席则两个都规避了。再说日本的新幹線不像中国的高铁，从来不会人满为患，所以这次就没有刻意为薅羊毛而不放过指定席了。

不过它也有缺点，那就是必须按连续天使用，这对于越来越倾向于深度慢游，或是一地住上几天的我来说，就不太合算了，所以我也很久没用了。这次的行程基本上属于一天换一地，光搭乘JR的车费预计就超过45000日元。如今全九州7日JR pass约25600日元。虽然比不上2018年那回爽，但在绝对回本的基础上还是能薅上几把羊毛，不选它就太对不起JR公司了。

福岡的天气和上海一样，也是阴雨绵绵。

用机长的话说，今天的飞行属于顺风顺水，所以提前30分就抵达了福岡空港。希望它对我们的这次旅行也是个好兆头。

福岡机场入境的外国游客感觉还是很多，虽然成群结队的中国大妈大叔团游客确实少了不少，但各种年龄段中国自由行游客数量应该变化不大。福岡是韩国游客青睐的入境地，所以韩国游客在入境外国游客数量上，作为主力军的地位依然稳固。但是韩国人好像还没习惯提前使用VJW登录，所以海关前的蛇形队列还是拐了好几个弯，最后被他们堵在了自助登录区前。不知道现场工作人员是如何区分的，反正我们就在她们精准的示意下绕开登录区，直接抵达海关窗口，所以入境环节也是十分丝滑。再加上行李不用等，所以从飞机落地、完成入关、取到行李，居然只花了30分钟。对比上海浦东机场，效率至少提升50％。

367天前从福岡空港结束2025年的第一次日本之旅，今天在福岡空港开启2026年的第一场日本之旅。

之前东航和春秋曾编织了一张几乎覆盖了日本绝大多数地方空港（包括九州島上长崎、佐贺、熊本、宫崎、鹿児島这些県级空港）的上海直飞往返航线网，称之为日本“村村通”。可惜随着这一次两国关系恶化，作为“反制”措施，如今已经全部停飞，九州島上能直飞的就只剩福岡了。上海与鹿児島纬度接近，比比福岡的距离更短些，不能直飞鹿児島，我差不多要多花近3个小时的时间成本，和1万多円的新幹線交通成本。取消航班这一招有没有精准剁在了日本的七寸上，让日本人哀嚎遍野我不清楚，但对我时间和钱包的影响，倒是让我实实在在的感受到了。

在福岡空港完成全九州7日JR pass的兑换手续。

然后搭乘从国际線到国内線的免费联络巴士，再乘坐地下鉄前往博多駅，用时20分钟。原本计划中给落地福岡空港到博多駅预留了2个多小时，一路顺利，实际只花了不到1个小时，就在博多駅的喫煙所舒舒服服抽上了踏上九州之后的第一支烟。

原来计划搭乘13点01分的『桜』551号，如今提前到了博多駅，计划不如变化，就改搭乘12点24分的『瑞穗』607号，前往此行的第一站—鹿児島県的鹿児島市。

四国島上至今没通新幹線，这九州島上虽然有新幹線，但線路和里程都少的可怜，只有中部博多到鹿儿岛约290公里，还有西部从佐贺県武雄温泉到长崎県长崎70公里这么两段。不过从博多到鹿児島的往返班次倒是很密集，从早到晚平均30～40分钟左右就有一班。

因为中国游客暴跌带来的冲击感，至少我没能在福岡空港、博多駅明显感觉到。至于这新幹線列車，无论指定席还是自由席，都确实是空空荡荡。不过这应该也和国人的抵制无关，因为它就是新幹線的常态。我们的高铁是盈利是亏损我不清楚，但JR在这样的运行密度和上座率下，真的很难想像它是如何维系正常运营的。

就我的感觉而言，与中国高铁相比，日本新幹線的速度肯定比不上，但乘车体验则胜过不止一筹。第一个就是它的座椅非常舒适，座椅间距很宽敞，正常身高体型的人加个22英寸的行李箱也完全没问题，椅背放到最低也不影响后排。第二个一排对应一个车窗，不像我们高铁车厢两排共用一个车窗，还会滋生出选了靠窗实际面壁的投诉。而这两点正是中国高铁很大一部分矛盾的起因。还有第三点是车厢内非常安静，日本新幹線上没有物品售卖，没人煲电话粥，没人外放，没人大声喧哗。这个也是乘坐体验上与中国高铁最大的不同点。当然从客观上说这可能和日本国土狭小有关，乘坐时间最多几个小时，忍一忍也就过去了。天塌不下来，地球更不会停止转动。所以人和嘴都把这段时间用来闭目养神了吧。

鹿児島県是日本的一级行政区，地处九州島同时也是日本本土最南端的位置，面积9187平方公里，人口173万。在很多日本人的眼里，鹿児島是会被归入“乡下”之地的，但其实它却是日本古代文化的发源地之一。日本律令制时期，它被称为萨摩蕃，在日本历史上占据有重要地位。鹿児島作为日本的南大门和对外交往的最早窗口之一，自古就与中国、朝鲜半岛有着紧密的交往。16世纪葡萄牙人来到这里，带来了西洋文化，火枪和基督教。17世纪时，占领了印尼的荷兰人把鹿引入当地养殖，鹿児島之名也来源于此。它更是让日本开启强国之路的明治维新的策源地，“维新三杰”之一的西鄉隆盛就是鹿児島人。

鹿児島県有鹿児島市等5市3町与中国的长沙、上海等5省1市的3市2県1区2镇结成友好城市。

福岡和鹿児島分别位于九州島的北南两端，说实在的日本真的是弹丸之地，乘坐新幹線「瑞穗」号列車，自北向南纵贯日本本土四島之一的九州島，才289公里，1小时19分钟，便准点抵达了鹿児島県的鹿児島中央駅。它是位居福岡之后九州最大的交通枢纽，同时也是九州新幹線和日本全国新幹線鉄道的南端终点。

日本人蛮喜欢用动物卡通人物做形象代言，熊本県的熊本駅有个熊駅長，这鹿児島中央駅也找了个猴子做駅長。大妈兴致勃勃和猴駅長来张合影，大叔则在大厅这块留言布上留了字。

走出鹿児島中央駅，大雨如注。其实顺风顺水送我过东海就行了，这雨水还真尽职。只是风雨再大新幹線也不为所动，它还是按部就班，分秒不差，准点到达。

一年前的横贯日本山陽、山陰、福岡之旅，唤醒了我对美術館的兴趣，来到鹿児島，第一站自然选择鹿児島市立美術館。因为雨太大，又带着行李，所以直接选择打车前往，由此也显示了我对艺术的虔诚。

鹿児島市立美術館和館前館内的雕塑。

可惜的是美術館内部因装修而一時閉館，只有一个印象派画展可以参观。虽然我的艺术细胞还不足以欣赏这样的艺术风格，画展的工作人员还是不厌其烦的为我逐幅讲解，我自然也是貌似陶醉的以“綺麗ですね”、“そうですか”、“なるほど”予以积极回应。

美術館外便是西鄉隆盛广场。广场周边有西鄉隆盛立像、百年記念碑和記念館。西鄉隆盛（1828-1877），出生于萨摩藩（也就是今天的鹿児島）一个下级武士家庭，是日本江户时代末期至明治维新时期重要的政治家、军事家。1854年成为萨摩藩主岛津齐彬的亲信，推动“公武合体”。1866年与长州蕃的木武孝允缔结“萨长倒幕联盟”，为推翻德川幕府奠定了基础。1868年主导“王古复政”发动戊辰战争，成功建立明治新政府，因此他也与大久保利通、木武孝允一起，被并称为“维新三杰”。但在1873年因“征韩论”引起的争议，被迫辞职归乡，转而通过建立“私学校”，潜心培养士族子弟。也许是忍受不了从位及极臣大权在握到被逼下野教书育人的落差和委屈，或许是因为明治新政府废除武士特权触及了他武士出身的利益和荣耀，1877年他又被推举为旧士族的首领，发动了旨在推翻他亲手参与建立的明治政府的“西南战争”，结果兵败于鹿児島的城山，西鄉隆盛以切腹自杀的方式结束了自己的一生，也守护住了他最后的武士尊严。从某种意义上说，我觉得他的后半生与中国的袁世凯有些相像。只是袁世凯成了遗臭万年的窃国贼，而西鄉隆盛则在1889年被明治天皇下诏特赦，还追赠正三品官阶。10年后更在東京上野公園内为其塑像立碑，使他正式成为国民敬仰的英雄。

雨依然很大，准备直接回酒店，却找不到公交站点，实在是我每次用到步行导航就会蒙圈。还是老办法，用嘴问询。广场上一个棚子里的姐姐马下丢下聊天的小伙伴，开始指引我该如何“直行”，在哪儿“右折”，然后就在“向かいの側”。这姐姐想必是在企业里混过的，说完之后居然还让我复述一遍。因为这个站点稍微有点远，而附近20多米处也有一个站点，但她似乎不知道那车开往哪儿，居然就冒着大雨跑了一个来回，然后歉意的说那辆车到不了你要去的地方。感激之余我也暗自寻思，如果我不用敬语，不以“ごめんなさい”开头，不说“教えてお願いします”，而是双手插兜，直接来句“このバス乗り場どこだ”，那位姐姐还会如此这般吗？

根据那位姐姐的指引，顺利找到了公交站。只是这个公交站是多辆公交车的并线站，而站牌上有多辆公交的时刻表，但没有哪辆开往哪儿的标识。正当我有点不知所措的时候，又一位也在候车的大叔主动上前询问，然后告诉我该乘32-1番车。等这辆车抵达时再一次提醒我“この車です”。于是在姐姐、大叔的接力下，我们顺利坐上了开往酒店的公交车。

鹿児島的公交车用不了IC卡，又不像其他地方的公交车在上车口有取乘车券的地方，让我开始疑惑该怎样买票。这时坐我对面的大妈悄声告诉我”一回230円、降車時に支払うですよ”。途中我的IC卡滑落出来，自己没发现。这位大妈先是用挥手的方式引起我的注意，然后再示意我IC卡掉地上了。

下车伊始，虽然我把大雨当成是鹿児島为我举办的欢迎典礼，但心底里还是有点犯嘀咕，我是不是被针对了，是不是不受欢迎？可坐一趟公交车，遇上三位不同年龄、性别的市民接力相助和呵护，这段经历不仅打消了我的顾虑，不仅让我深受感动，更是感触感概良多。都说日本人冷漠、排外，都说对中国人的厌恶度高居不下，为什么我的感受恰恰相反呢？到底是宣传的误导，还是我人品、运气都特别好呢？仁者见仁智者见智吧。

抵达我们在鹿児島下榻的酒店，アートホテル鹿児島。

Janlan上的房价是12000日元，携程上是511元人民币，基本相同。只是前者预订网页上的说明更加完整清晰，入住前不发生任何费用，后者说明太过简单，还需要担保金。我想携程的前一点是习惯使然，后一点或许是无奈之举吧。我预订酒店时，会比较、会遴选，但从不会广撒网式预订，然后利用规则随意取消，因为这或许会让自己得益，却会给酒店带来困惑。

选择这家酒店是因为它正向面对樱岛火山和锦江湾，这是我在鹿児島除了美術館之外唯一想看的两个景点，如今住宿加观景都可以一并搞定。相对于它的位置优势，一晚500多元人民币含朝食，就显得极具性价比。虽然室内禁烟，酒店还是为我准备了堪称豪华的喫煙所，让我一过烟瘾。

从价格上说它只是一家商务酒店，但它房间的宽敞程度绝对令人意外。最让人印象深刻的，就是从客房的阳台上，樱岛火山和锦江湾就能一览无遗，尽收眼底。只是今天的樱岛和锦江湾都被雨雾笼罩，一片朦胧。酒店下方右侧，是鸭池港，这里有渡船可以登上樱岛，与樱岛火山来个近距离接触。

樱岛是由几万年前的火山喷发形成的一座火山島，也是世界上最活跃的活火山之一。1417年曾发生过一次剧烈的喷发，史称“文明大喷火”，1914年（日本大正时代）发生的“大正大喷火”，喷出岩浆更是直接填平了樱岛与大隅半岛之间的海峡，使得原本是离岛的樱岛东侧直接与大隅半岛连成一片。樱岛火山距离鹿児島只有4公里，这让它成为了鹿児島最著名的地理标志和旅游景点。近数百年来，它的喷发一直没有消停过，而且每次喷发的火山灰都会高达数百几千米。从酒店前台的这块看板上，了解到截止当天为止，2026年它的喷火次数已经达到6次，喷烟最高达到1400米。看板上还为樱岛火山做了一份自2015年以来10年间的喷火履历，其中2015年最多，有1252次，2024年最少，也有94次，其余年份也都徘徊在400多到100多之间，真的是很能折腾的一座活火山。不过闹不明白的是，中国饱受沙尘暴之苦，尽管治理不懈，可它已经不满足于肆虐华北，动辄就长驱直入几千公里跑华东、上海地区来串门，前些天上海的PM值还因此爆了表。这樱岛火山老是喷个不停，可4公里之外的鹿児島却完全没有雾霾的踪影。难道这沙尘和火山灰都是欺南怕北的主，只往南祸害，往北连4公里都不敢逾越吗？

樱岛不露真颜，大妈依然兴致不减。

这アートホテル主业是商务酒店，还有办婚礼的副业。大堂里有个带十字架的礼堂，就不是用来祷告而是举办西式结婚典礼的，还有各式婚礼服出租。感觉女人对婚礼和婚纱总有一种刻入骨髓的痴迷，大妈这就移不开视线挪不开步了。

県立美術館的一時閉館让我多少有点没能充分感受艺术熏陶的懊恼，但三位普通市民接力相助的感动足以弥补。原本已经做好了与樱岛火山和锦江湾擦肩而过的准备，可最后时刻突然间就雨停雾散，夕阳透过阴云的间隙，晚霞勾勒出樱岛火山清晰的身姿，锦江湾也展露出它清波荡漾的温柔。不仅如此，更有一轮彩虹挂上了天幕！虽然只有短短的20分钟，这是上天开恩？还是人品爆棚？但我愿意相信那是鹿児島对我这个邻居展现出的友好、善意和欢迎。

アートホテル不提供夕食，但酒店里有一个以提供定食为主的『海雲』日本料理店。

一份3200円的“海幸御膳”，一份3000円的”うな丼”，再来一杯鹿児島本地的”あらわぎ桜島”焼酎。合口味，数量还正好，总共花了6800円，价格非常亲民。大妈只想要一杯热水，直接给上了一壶免费的抹茶。

酒店内外逛一逛，消化一下腹中的鳗鱼、刺身，再回到客室看看夜晚的鸭池港。

昨天的大雨真的只是一场欢迎仪式，朝阳冲破了云层，霞光洒在了海面，

往返于樱岛的渡轮已经启航。不过我基于对大自然的敬畏之心，还是不想与它走得太近。万一凑巧遇上喷火，不仅自己担惊受怕，还会占用救援资源。不给自己找麻烦，不给他人添麻烦，我时刻谨记于心。

酒店的朝食出乎意料的丰盛，以和食为主，兼顾西式，正和我们的口味。

在山梨県河口湖町的スーパーホテル，富士山陪我吃朝食，在鹿児島的アートホテル，樱岛火山为我朝食助兴。

到日本旅游，温泉旅館、酒店体验的是历史、文化，商务酒店则体现性价比。这几年我通过实住考察，开发出了スーパーホテル、東急REI、グリーンリッチホテル这几家深得我意的连锁商务酒店，アートホテル必须列入这份清单，而且位置还得靠前噢。

惜别アートホテル。

清晨的鹿児島街头静谧安详，蓝天白云下高耸的棕榈树，为城市增添了一抹南国风情。其实鹿児島与上海几乎处于同纬度，可温度却几乎差了一个季节。

那栋JA會館大楼就是因大米涨价风波变得大名鼎鼎的日本農協大本营。日本的協會我也见过不少，以前还觉得它们都是挺埋头干实事的，農協让我明白了天下乌鸦都一个色。光一个県级農協就能建起这么大一栋會館楼，还有差不多同样面积的四层驻车場，说明它还是一只比较肥的乌鸦啊。

除了一部分交通枢纽始发站，大多数日本公交站都比较简陋。往往就这么一块站牌，上面贴一张时刻表，没有遮阳棚，也没有电子实时信息。只是它的功能上有一个让我始终心悦诚服的优势，就是能让公交车掐着时刻表上的点准时达到。你说路况千变万化，乘客上下车有快有慢，它是怎么做到这一点的呢？根据我的观察，路权明确，人车、车车各行其道，互不干扰，应该是最主要的保障。这里的行人规规矩矩走人行道，在横道线处遵照信号线指示过马路。马路上不会在没有人行横道红绿灯的地方，冒出一个机动车必须礼让的人行横道线。机动车不会蛇形变道，公交车享受最高路权。还有很重要的一点，是日本没有蝗虫般铺天盖地、横冲直撞的电瓶车吧。

在鹿児島中央駅前，有一座以【年轻】为主题，由17个人组成的群塑像碑，它是为了纪念鹿児島第一批海外求学者而建立的。

1862年9月，在横浜郊外的生麦村，几名英国人不懂入乡随俗，未守日本礼仪，遭到日本武士砍杀，造成一死二伤，史称“生麦事件”。虽然英国事后收取了幕府政府10万英镑的赔偿金，但不知道为何（一说是因砍人武士系萨摩国也就是今天的鹿児島人），又于次年派遣舰队南下萨摩国，抵达今天的鹿児島外海口，要就“生麦事件”与萨摩藩主岛津茂久谈判，主张索要赔偿、惩治凶手。这和差不多同时间发生在关西地区的“神户事件”差不多，都是日人与洋人发生冲突，砍杀了洋人。但不同的是“神户事件”后幕府让砍人者在洋人面前剖腹自尽谢罪，而萨摩藩主岛津却选择硬刚英军，且不拘泥于不开第一枪，而是率先开火，以岸炮与英军舰炮相互对轰。在这场史称“薩英战争”的冲突中，两边互有损失，最终双方议和停战。当时的英国携鸦片战争暴虐清政府的余威，却在小小的萨摩国面前栽了个跟头，并没有占到便宜。并一改原先支持幕府政权的方式，开始亲近萨摩藩府。而萨摩国由此一战了解到攘夷之策难以实现，痛感军备现代化的重要，转而从闭关走向开放，最终成为明治维新的主要推手。在这样的背景下，尽管当时中央幕府政权依然实行禁海令，萨摩藩府不仅派出外交使团，还同时组织了17名从13岁到25岁的学生航渡出海前往英国。外交官们一方面为萨摩藩寻求外交支持，一方面购买先进的纺织机械运回国内，建立了日本第一家机械纺织工場—鹿児島纺织所。17名留学生则进入伦敦大学求学，成为日本锁国时代唯一一批海外留学生。学成归国后分别进入政界、商界和实业界，成为推动明治维新和使日本走向现代化的中坚力量。

鹿児島把这样一座塑像竖立在鹿児島市的最中央，既是对这17位学子表达敬意，又寄托着自己作为日本从闭关锁国走向对外开放最早发源地的自豪，也蕴含了激励今天的国人传承先辈进取精神的希冀吧。

鹿児島的線路巴士坐过了，这有轨电车只能留待下次再来体验了。

在风雨的洗礼中来到鹿児島，沐浴在蓝天与阳光下告别鹿児島。

都说电动扶梯要两边站立，否则就是无视科学规律的安全隐患，可日本人似乎就是顽固不化，冥顽不灵，依然坚持单边站立。我到底该用一己之力去为他们保持平衡作科普，还是入乡随俗呢？最终我选择了后者。

原本是计划搭乘九州著名的特色旅游列車《指宿のたまて箱》号由鹿児島前往指宿，只是犯了一个“我以为”的错误，知道它是全車指定席，但觉得只要像搭乘新幹線的指定席一样，到时在车站的みどり窓预约一下就行，没想到这班车太热门了，等我想去预约时预定班次已经全部告罄。幸好JR九州够意思，人品也在线，顺利预约上了明天从指宿返回鹿児島的那一班，只是今天从鹿児島到指宿就改乘枕崎線的普通列車了。

指宿枕崎線的普通列車与《指宿の玉手箱》号列車所走线路是一样的，车型也一样，只是涂装和内部装饰都比较简单。它中途会停靠16个駅，开行时间72分钟。日本的这种普通列車是日本最常用的国民交通工具，它通过四通八达密如蛛网的線路，串联起了沿途的大小城市、乡村。既是公务出行、社畜上下班、学生上下学不可或缺的通勤列車，又是市民村民乡民出门办事、探亲访友最主要的出行工具。日本人有护照的据说不足15％，但是从婴幼儿到耄耋老人，没坐过这种普通列車的绝对一个没有。我也很喜欢乘坐这样的列車，因为它就是一扇观察日本和了解日本人的绝佳窗口，从车厢里就能真实感受他们的出行方式、乘车礼仪乃至生活习惯。

这样的列車上还带有干净整洁无异味的洗手间，配有梳妆镜，这也是日本独有的特色之一。在日本，你从不必为内急担心、操心，对前列腺增生、常服桂林三金片的人群来说绝对是福音。

这趟列車的行驶时间比《指宿のたまて箱》号长了20分钟。沿途海景一样看，车费是1170円，而《指宿のたまて箱》号是2950円。

不过这条線路并不是观海景的优选線路，因为沿線的树木和建筑太多，而且离鉄道線太近，所以想要拍一张不带遮挡的海景照并不容易，太需要见缝插针的眼明手快了。

抵达鹿児島県的指宿市。

指宿市是鹿児島下辖的19个行政市之一位于萨摩半岛的最南端。这里以温泉资源、温暖气候著称，自喻为“日本夏威夷”。当地政府每年五月都会发表“アロハ（即夏威夷）宣言”，这个月政府和银行工作人员都以夏威夷T恤作为公务着装。看来这里对夏威夷的执念很深，就不知道当年轰炸珍珠港的飞行员里有没有指宿人。不过老美或是夏威夷政府对此倒也并不在意，没有往居心叵测，觊觎领土上考虑。

指宿是鹿児島乃至全九州著名的温泉乡，九州地区广为流传的日本神话故事人物浦岛太郎的故乡也在指宿。相传这浦岛太郎本是海边的一个年轻渔夫，无意中救了一只神龟，然后神龟把他带去海底龙宫，让他结识了龍宫公主乙姬。浦岛被好吃好喝招待了几天后，带着乙姬公主送他的一只玉手指宝箱回到陆地。按照仙界人间不同的时空概念，他在龙宫盘桓方数日，人间已是百年后。当他打开公主送的宝盒，里面冒出一股白烟，让他的黑发瞬间变白，成了一个鬓发如霜的糟老头子。但浦岛却不以为忤，反而在海边修筑了一座供奉乙姬公主的龍宫神社。听了这个传说，我的第一反应就是这整件事的背后，肯定是一段痴情女遇上负心汉，痛不欲生由爱生恨，渣男得了便宜也遭报应，心生愧疚想要赎罪的老套故事。但日本人还是把浦岛当成了当地的骄傲，不仅为他树碑立传，还以此传说为灵感，花了1个多亿日元，打照出了那辆《指宿のたまて箱》号特色旅游列車，连指宿駅外的邮筒都漆成黑白两色。

即便在温泉乡，泡温泉也都是要花钱的。温泉旅館或酒店要交150円的入湯税，在日帰り温泉或是大众錢湯要买门票，但有一种随处可见的用来泡脚的足湯是免费的。虽说温泉资源不用白不用，但那么多脚丫子共用后的清洁问题怎么解决，一直是我心里的一个疑问。这次在指宿駅外的这个免费足湯旁，看到了一块看板，解开了我的疑惑。原来都是靠当地政府、民间、商业机构的“有志一同”，也就是志愿者们来义务负责清洁的。

JR指宿駅的对面便是線路巴士站，我们把行李寄存在駅旁的観光案内所后，从这里乘坐当地的線路巴士前往萨摩半岛最南端的长崎鼻海岬。在等巴士的时候，遇上几个从其他地方来指宿享受温泉的日本阿姨，开始以为我是香港人或是台湾人，知道我是中国人而且来自上海后，并没有表现出任何的嫌弃、厌恶，反而明显变得更热情了，让我们彼此相谈甚欢。因为其中有人到过上海，所以对上海不吝赞美之辞。能作为上海人的代表，我也深感自豪。

这趟公交我们的搭乘段有20公里，发车时乘客总共才8个人，中途有下车没上车的，所以开着开着就成了我俩的专车。

一路上会经过类似于乡政府的市役所，指宿市的医疗中心，当地的造船所，渔港等。那警察蜀黍待的交番见过很多，但警车却是不常见的。

沿途的景色十分漂亮，时而是青翠的农田，时而是壮丽的海湾。那些白烟应该是地热释放出的蒸汽吧。

有人说这里有点桂林山水的味道，其实不然。首先它地表没有河流，只有藏于地下的温泉水，那些山也没有桂林的风韵。那座尖尖的山峰，倒是让我想起了云南我家抚仙湖边的尖山。

公交巴士抵达了长崎鼻的入口处。首先映入眼帘的是墙上醒目的“無料駐車場”标识。这一路上也有几个有料駐車場，但这个距离景点最近的駐車場却是無料的。而且从很远处就会有下图中身着黄衫的引导员骑着小电驴，将自驾游客带到这个無料駐車場，安排你泊好車之后，再回去引导下一辆自驾車。这和中国景区真的是有天壤之别啊！

整个景区不需要门票，所以也没有售票处，游客只要顺着这条路步行进入即可。2015年，有家日本的电视台，为录制一档“ナニコレ珍百景”（中文译为“千奇百趣”）节目来到这里。当时这家名为“アロハ”的土産店关门了，门外竖了这么一块看牌，意思是因为夫妇吵架了，今天临时休业，等夫人心情好了再开门，电视台就把这块看牌录入了这档节目。节目播放后吸引了不少游客，跑来打听夫妇和解了没有，夫人心情好了吗。于是老板便把这块看板当成了土産店的广告，也不管开门闭店，天天都竖在门口。只是我发现至少当天没人在意他家的土産，大家的兴趣都在这块看板上。老板娘的心情好没好我不知道，至少大妈的心情非常愉悦，还兴致勃勃的在看板前留下了合影。

据说之前在駐車場还有两块看板，上面分别写着“男の立小便禁止ダメ!女性はご相談の上で......”、“駐車料は料金箱に入れて下さい。不払いの方は、演歌二曲歌ってもらいます”。中文意思是“男的不许站着小便，女的要咨询……”、“停车费请放入收费箱，不付钱的唱两首歌也可以”。我走了一圈也没找到这两块看板，想来前一块是把男女都得罪了，后一块駐車場都無料了，自然也不适用了。

这段录像里正在播放的是一首名为《南国情歌》的歌曲，店名叫アロハ（即夏威夷），放《南国情歌》，还真把自己当夏威夷了啊。坐在店里的那个老太太是不是就是十年前生气让老板选择関門的那位夫人呢？

土産店对面的路边竖着两块看板，一块上是鹿児島出生的名人，包括出身地在鹿児島的名人父母。从头看到尾，发现只有吉永小百合的父亲和滨崎步的母亲算间接认识。另一块则是列出了一些日常用语的鹿児島方言发音，试着念了几句，和标准日语的发音完全是大相径庭噢。

除了アロハ外，这里还有にしき屋和ながよし两家土産店，にしき屋门口放着的番薯看着真不错。鹿児島算是日本番薯的主产地之一，鹿児島产的焼酎也多以番薯酿制，称为“芋焼酎”。

继续往前走上200米，便是龍宫神社了。这座神社一前一侧各有一个鳥居，神社主体是两个红白相间的建筑，整体看上去非常艳丽。神社里供奉着龍宫的乙姬公主，大概公主至今还待字闺中，所以这神社也像闺房，门窗紧闭。虽然遭遇了浦岛太郎的始乱终弃，但善良的公主应该还是相信渣男毕竟是少数，人间自有真情在。因此她不仅保佑打渔、航行出海平安，同时也热心的撮合真情姻缘，所以这个神社也被称为姻缘神社。

一般神社的许愿手绘都是小木牌，这龍宫神社靠海吃海，用的是贝壳。白色的许愿台下放着许多贝壳，往台上的投币口里投上100円，就能写一个贝壳手绘，然后放入一边的许愿筐里。乙姬公主海底、人间两头跑，应该也够忙的，许愿筐里堆满了写有祈愿的贝壳。

入乡随俗，跑来日本神社总要拜一拜，何况这还是我此行经过的第一座神社。駐車無料和我没啥关系，但不收门票可是帮我省钱了，所以100円必须花一下。求什么呢？姻缘已定，再求无望，就许个全家安康愿吧。当然我们是唱着《国际歌》长大的一辈，深谙从来就没有救世主的理，也不能指望花100円就差遣神仙给自己办事。主要得靠自己努力，只是希望乙姬公主ご協力をお願い申し上げます哟。

从龍宫神社继续前行，便是长崎鼻海岬了。九州島的最南端有一东一西两个半岛伸向东海，这个长崎鼻海岬就坐落在西侧的萨摩半岛最南端，与东侧大隅半岛最南端的佐多岬隔海相望。佐多岬的位置稍稍更靠南一些，所以九州島最南端，同时也是日本本土四島最南端的桂冠，就花落佐多岬了。

不过我这人比较低调，喜欢亲近老二。前两年去青森県的轻津海峡，就舍了本州島和日本本土四島最北端的大間崎，去了位居老二的龍飛崎。最北端开了先例，最南端也要如法炮制，否则这一碗水就端不平了。

长崎鼻的西侧是同处于萨摩半岛上的開闻岳，它圆锥体的外形与富士山十分神似，因此有“萨摩富士”、“九州富士”之称，又名西大山，海拔922米。開闻岳是一座相当年轻的活火山，由4400年前浅海区域的水蒸气岩浆喷发形成。经多次喷发后，到2500年前后接近现在的规模，公元9世纪时的喷发改变了山顶的地形，形成如今的熔岩圆顶。

我个人觉得两山体形虽然相似，但富士山显得雄伟，開闻岳则偏于秀气。

大妈还没近距离看过富士山，先和開闻岳亲近一下。

这里还有一组浦岛太郎和神龟的石雕像。按当地的传说，女子逆时针，男子顺时针，绕着这组石雕像转三圈，再摸摸神龟的头，就会万事顺遂，心想事成，于是大妈也就入乡随俗了。大叔还是过不去浦岛是个渣男的心坎，所以就不转了。

萨摩长崎鼻灯台就矗立在长崎鼻海岬的顶端，灯台前是一片礁石滩，再往前就是浩瀚东海了。隔壁的佐多岬应该也会有灯台，所以这座灯台也只能屈居日本本土第二南端了。绍介看板上说，灯台距离海面的高度是21米，灯光强度3700坎德拉，光射距离12海里，每8秒闪烁两次。这座灯台建成于1957年，算是与我同岁。我已经退休了，它还默默的坚守在岗位上，承担着为出入东海，以及经由大隅半岛和萨摩半岛进入锦江湾船舶引航的重责。

大概是自己总犯迷糊，总觉得需要有个引路的，所以我对灯台总是情有独钟。

日本和新西蓝是我最喜爱的两个岛国，至此这两个岛国各自最南北端的灯塔我算都去过了，虽然日本这两个灯台可能稍稍不符合那个“最”字。

重要的是我们都到过了，也留影了。

在长崎鼻海岬的一前一后，还竖有两块石碑。一块是“高松宫殿下御成記念碑”，立于灯台一侧，这单纯是高松宫殿下的功德碑，还是由他成全了灯台的建立而立不得而知。另一块是“岩﨑與八郎氏顯彰之碑”，立于神社一旁，这位岩﨑氏不知何方神圣，顯彰之碑竟能与龍宫神社为邻。

天气给力，风景优美，游客稀少，大妈心情大好，扭起来了。

最后再看看景区的厕所，“心地よいトイレ（舒适的厕所）”被作为厕所的管理目标。

结束长崎鼻游览，还是乘坐線路巴士前往今天下榻的酒店。

鹿児島境内的巴士都不能用IC卡，除了用当地的专用交通卡之外，只能用现金，这点蛮奇怪的。当然全日本的巴士上无一例外都装有钱币兑换机，因为司机一路上什么都管，就是不管收钱，找钱，所以对乘客来说，你得自己准备好不多不少的票价金额，自己投入钱箱。大概是因为这个原因，当你兑换一万或是5千円纸币时，它会吐出10张或5张1千円纸币，如果你需要硬币付零，就再用1千円兑换硬币，而这台兑换机会自动吐出1枚500円、4枚100円、10枚10円硬币，这就基本覆盖了你的结算需求，日本人在设计上的周全考虑和细致性由此可见一斑。不过这次我们遇上了一个非常奇怪的现象，就是巴士上的兑换机居然不认新版纸币，不知道这是鹿児島一地还是全日本的巴士兑换机都出了同样毛病，所以真有点经不起表扬。

来长崎鼻时司机用自己钱包里的旧版纸币帮我们换了新版纸币，解决了一时之需。回程时不想再给司机添麻烦，于是便求助于景区口那家ながよし土産店的营业员小姐姐。开始还怕我不消费光换纸币人家不乐意，没想到她不仅主动从几个收银机里东拼西凑帮着多换了好几张，还一个劲的为巴士兑换机不认新版纸币说“すみません”，显然我不是第一个求助者。等回程巴士还有些时间，想抽支烟，但转了一圈没找到喫煙所。找駐車場的管理员老哥哥打听，又换回了一连串的“すみません”，因为这周边是真没有。其实巴士兑换机不认新版纸币和周边没设喫煙所，这些和小姐姐、大哥哥半毛钱关系都没有，可他们为什么这么喜欢代人道歉，却又不肯为祖辈那些惨无人道的战争杀戮行径谢罪呢？

从指宿到长崎鼻，最佳选择自然是自驾，但这对绝大多数中国游客而言并不现实。当然如果钱包够厚实，也可以包车游。对于希望利用公共交通又想少走路的游客来说，搭乘線路巴士是最优选，線路巴士的间隔时间大概2小时一班，直达景区门口，往返每人1420円。剩下要靠两腿的就是从巴士站到灯台，往返全程也就1公里～1.5公里，游玩时间在1～2小时之间，一点不累人。还有一条線路，是从指宿乘枕崎線列車到西大山駅，列車间隔时间也差不多是2小时一班。车票便宜，单程才340円，只是接下来需要步行5公里左右。喜欢徒步的人可以选择这条線路，但是要有心理准备，那一路上可是无遮无挡，天好太阳火辣辣直晒，天雨湿漉漉无处躲避噢。

抵达今日下榻的酒店，指宿海上酒店。又遇上会把入住客人写在酒店歡迎看板上的酒店，只是今天我的姓氏名字没有出现在看板上。或许是今天客人比较多，或许是我“被针对”了，好在我的心灵没那么敏感脆弱啊，对此一点不在乎。因为除了没上看板，该有的服务一样都没少，包括大男人跪在地上给办理入住手续的服务都享受到了。

酒店大堂面朝大海，外面有供住客休憩的海景露台。

榻榻米的客室同样是海景房。

海湾景色一览无遗。

还有三分离的个室盥洗室。

按规矩先来个入住温泉酒店的第一泡。大概因为我们时间规划的很好，从长崎鼻到酒店刚好是下午3点，赶上第一批入住，所以浴场里空无一人，可以独享，顺便也能拍照。

泡完温泉，回客室先给大妈拍几张身着浴衣的海景照。

客室不能抽烟，一楼大堂有吸烟所，边上正好是無料サービス的下午吧，各种饮料、小吃无限畅饮。于是我来了个生ビール配七星，还有美女服务员陪着我聊天，就一个字：爽！

休息片刻，再去体验一下起源于江户时期初代的特色砂蒸し温泉。它不是我们通常的泡在温泉水里，而是利用被褶皱海岸線上地下岩浆活动加热的天然海砂，进行独特的热疗体验。通常是人们在沙滩上挖个坑，把自己埋在里面，让发热的砂子把人蒸出汗来。大概是因为现在气温只有十几度，埋在热砂里没问题，但离开砂坑海风一吹容易着凉，冲洗满身的砂子也是个问题。所以酒店搭了个铺满砂子的棚，你先换上专用的浴袍，工作人员会细心的用毛巾保护好你的脸和头发，然后让你躺在砂子上，由他用铲子把你脸以下部位用砂子埋的严严实实。你会感觉到砂子在慢慢升温，但又不会达到烫人的程度。用不了2分钟，人就开始出汗，又被砂子捂着，这就是砂蒸し了。据介绍它具有祛寒祛湿的功效，一般推荐的时间是每次15分钟以内，我们都享受了20多分钟，浑身上下出了一身透汗，然后有冲洗室让你洗尽粘附在身上的砂子。是一种蛮特别的一种体验，也是指宿地区特有的一张名片。

暮色苍茫，凉风习习，海面平静如绸。

接下来就该享受夕食了。餐室里共有5位服务员，除了领班和餐台，负责送餐服务的是3位来自台湾的年轻女孩。问起她是哪儿人，她说台北附近，我随口说是新竹吧，居然被我蒙对了。她惊奇的问我您还知道新竹啊？我说那是中国的地方，我当然知道啊。听了我的回答感觉她的表情变得有些尴尬。是敬佩我的知识渊博，还是这个年龄的台湾人已经觉得自己和中国没什么关系了？

会席制的餐食一共有八道，再加上米饭和佐菜、甜点，一如既往提供视觉、味觉的双重享受。

我又要了当地的芋焼酎，这么大一杯，只要500円，而且非常适合我的口味，性价比超高。

作为温泉酒店，包括了常规的一宿二食三泡，这家还有砂蒸，又坐拥海景。一次性把指宿该体验的都体验了，总共36000円，合人民币1600元。这样的会席制少说每人也要10000円吧，在专门的砂蒸會館，一次每人是1500円。这样算下来一宿三泡加朝食，价格也就13000円，和商务酒店没什么区别。所以如果不想自己去外出觅食，又喜欢会席制的日料，温泉酒店真的不算贵。

用完夕食，不出酒店，在海边溜达一下，吹吹海风，逛逛酒店的土産店，抽支烟。远离城市的嘈杂，没有灯红酒绿的喧嚣，这就是适合老年人的生活噢。

朝霞映红了天际，旭日冉冉升起，又是晴好的一天。

朝食同样丰富。

沐浴阳光，看蓝天碧海。

回到客室，打开电视，原本想看看那根苗是不是服软，没想到让美以伊开战霸屏了。唉，这是怎么了？从阿富汗、利比亚、叙利亚、伊拉克，委内瑞拉，如今又是伊朗。狂妄的老爹和不靠谱的儿子想打就打，想炸就炸。想当年灭伊拉克还拿罐洗衣粉做幌子，如今竟连主权国家的领导人都是想抓就抓，想杀就杀，这个世界究竟是怎么了？

虽然中东再次沦为血雨腥风的战场，好在我们依然身处和平环境，对此最好的珍惜就是继续自己的旅途。

与指宿海上酒店毗邻的这家吟松酒店是一家传统的日式温泉旅館，客人离去时，身着和服的女将会把客人送到门口送上车，然后用45度的鞠躬礼告别，还有穿正服的人员挥手目送客人，直到车辆驶离视线。

我们的酒店虽然也是日式，但它已经不那么传统，改由支配人管理，没有了女将，也就少了最后环节的日式服务。

指宿以砂蒸为特色，自然会有专门体验砂蒸的地方，这就是《砂樂•砂むし会館》，这个會館就紧挨着我们所住的酒店。那些不在指宿留宿，或者说住宿酒店没有砂蒸的游客们可以在这里花1500円，体验一把砂むし的乐趣。

在砂樂會館前搭乘公交巴士，回到指宿駅。

指宿一日游，从指宿駅开始，在指宿駅结束。

在日本，除了新幹線、特急、普速列車之外，还有一种特色旅游观光列車。JR九州株式会社在九州有10趟这样的列車。它们大多都是由日本国营鉄道(JNR)时代行驶在日本乡村鉄道線上的KIHA-40系列柴油动力車退役后改装的。分别是运行在博多~由布院~别府的《ゆふいの由布院之森号》、博多~豪斯登堡的《豪斯登堡号》、熊本~阿苏~宫地的《阿蘇ぼーい号》、熊本~指宿的《SL人吉号》、熊本~三角的《A列车号》、人吉~吉松的《伊三郎·新平号》、宫崎~南乡的《海幸山幸号》、鹿儿岛中央~指宿的《指宿の玉手箱号》。每趟列車都各有特色，车厢内外的装饰、布局，尤其是特色服务，都会给人留下深刻的印象。它们已经超越了交通工具的功能，而成为不可多得且充满了历史底蕴、人文特色和美学享受的独特旅游体验，也是日本鉄道線上一道靓丽的风景线。

指之前提及过，2016年那次来九州过六一，在大分県和福岡県乘过了《由布院之森》号和《阿苏男孩》号。其实我还曾把运行于东北地区秋田県与青森県之间的《リゾート白神号》的〔橅〕、〔しらかみ〕、〔清池〕全部三种車型都坐了个遍，就此培养了我对日本特色旅游列車的情有独钟。这次来鹿児島県，《指宿の玉手箱》号自然是走过路过不想错过的了。半黑半白的外涂装，寓意浦岛太郎打开乙姬公主的玉手指箱冒出的白烟让他黑发变白发，介绍上说车厢门打开时也会冒白烟，不过今天这列車开门悄无声息，一丝白烟也没冒。这黑白两色据说也寓意列車行进过程中一边靠山一边傍海。只是预订时不知那边是那边，于是索性把靠窗的A座和D座各定了一个。结果A是白色一侧，靠海，D是黑色一侧，靠山。只是我这次虽然JR pass在握，坐这《指宿の玉手箱号》每人1500円的指定券，却是另外花钱的。因为一座难求，临时上车站去肯定兑换不到，只能通过网络预约，但是所有的网络预约都是只认円不认pass，这种情况我也是头一回遇上。

不过实话实说，这列《指宿の的たまて箱》号，实在是我所搭乘过的特色旅游列車中车内环境最普通、乘车体验最差的一次。除了那个たまて箱的标记，座位、内饰乃至灯光，完全没有独特的风格。属于它独有的纪念品也就一个冰箱贴和一个双味布丁勉强让人有购买欲。还有一个很大的问题，就是列車在行进过程中摇晃的太厉害了，站立、行走不靠手帮忙基本不可能，即便坐着也会东倒西歪。这是我搭乘日本包括九州在内的其他特色旅游列車时都从来没遇到过的，虽然它们的车型基本都一样。昨天从鹿児島到指宿和今天从指宿到鹿児島，走的是同一条線路，区别就在于今天的车速比昨天快了点。我推测是这段鉄道年代久远，开行普通列車还能对付，这车速稍快些就不行了。只是对于“失去了30年”的日本来说，连钱带人都所剩不多了，肯定没能力再重启炉灶一掷千金建一条新鉄道線。所以我们也要理解，就当重回童年，重温摇篮吧。

总之，这《指宿の的たまて箱》号有点名声在外，体验效果却不匹配，这就是我对这列車的评价。很多事情都是这样，总要亲眼看上一眼，亲身经历一下，才知道是好还是不好。走过路过不想错过，即便名不符实，也算是不留遗憾，就用它为我的鹿児島之行收官吧。

《指宿の的たまて箱》号抵达鹿児島中央駅是11点48分，接续下一段行程的JR特急雾岛号列車是11点50分，换乘时间只有2分钟。虽然我知道是同站台换乘，应该来得及，但多少心里有些忐忑，直到《指宿の的たまて箱》号上的服务员一脸淡定的安慰我“大丈夫”。还有一位西方背包客要换乘新幹線，换乘时间只有7分钟，她也同样是“大丈夫”。我是真的“大丈夫”，因为只需从右到左走过10米，都花不了1分钟，就顺利登上了左边这列雾岛号。

而且还能从容不迫的给大妈和雾岛号来张合影。那位背包客有没有赶上新幹線不得而知，不过因为九州鉄道的普通列車换乘新幹線不像其他地方要先出站再进新幹線站，它们之间有直达通道，所以我想7分钟时间应该也是“大丈夫”。而且九州新幹線班次密集的很，即便没赶上，下一班最多也就等上半个小时而已。

这雾岛号是九州众多JR特急列車之一，因为九州新幹線少的可怜，像雾岛号这样的特急列車实际上就成了九州快速交通的主力军。它的车厢和座椅和新幹線列車差异不大，同样也有绿色车厢、指定席和自由席之分。而且它车厢头尾的空间特别大，厕所也偏大。但它又是一列“ワンマン”列車，也就是整列車上就一司机，没有其他工作人员。车厢的显示屏上不时会弹出“发现不明物体时不要触碰，及时告诉司机”的提示。有时候觉得日本人心真是大，车站没有安检，列車上也不安排个警察蜀黍，全車就一个主职开車的司机。既不担心恐怖分子出没，也不害怕心怀不满者破坏，把安全、维稳责任通通甩给乘客自己来承担，难道JR九州就是通过这种方式来压缩成本，榨取利润的吗？

我觉得列車上的这个空间原本是留给烟民的，只是随着日本交通工具上全面禁烟时代的来临，它也被印上了🚭标记。

列車先是由西向东沿着海岸线行驶，天气晴好，樱岛火山清晰可见。又值周末，有很多市民正在海边跑步。

然后经过平原和山区，途中还会经过雾岛神社。这也是鹿児島著名的神社之一，主祭神是被视为日本皇室祖先的天照大神之孙琼琼忤尊，神社的本殿、币殿、拜殿都被日本文部科学省认定为国宝。这次没时间了，下次来鹿児島，会安排时间去见识一下这些国宝。眼下就跟随雾岛号，前往本次九州之旅的第二个県—宫崎県了

宫崎県位于九州島的东南角，面积7735平方公里，人口114万。除了西面和北面与鹿児島県、熊本県和大分県毗邻，整个东面全部面朝太平洋。气候温暖、日照时间长，被称为“日向国”。位于北部的五濑町是传说中的“天孙降临”之地，古书中记载为治理日本的天神就是降落在那里，因此也被视为日本的发祥地。宫崎県到处生长着繁茂的亚热带植物，充满南国情调，而且有着面朝太平洋的漫长海岸线，风景优美，因此也成为日本的旅游胜地。不过宫崎県却是日本至今不通新幹線的少数几个県之一，但我觉得那些特急列車足以弥补，对游客而言并不会增加多少不便。

我们先乘坐JR特急雾岛号列車，从鹿児島中央駅抵达宫崎県的南宫崎駅。然后在南宫崎駅换乘JR日南線，前往今天的目的地，宫崎県的第一站青島市子供の国駅。

有50分钟的换乘时间，本想在駅外找点吃的，可这南宫崎駅周边居然找不到一家饭铺，无奈只得在超市里买两面包带瓶茶垫垫饥。

日南線的列車外表看上去好像和《指宿のたまて箱》号是同一型号的，也是一辆“ワンマン”列車，不过开的可是稳稳当当，一点都不摇晃。

只花了15分钟，便抵达了宫崎県下辖青島市的子供の国駅。这宫崎県的青島市与中国山东省的青岛市那是同名同姓，汉字一模一样，但发音就没有半点相似了。它是位于日南海岸線上一个美丽的海滨城市，当然比咱家的青岛小了很多。从纬度上说两个青島差异不大，但直线距离隔了将近1500公里。

子供の国駅距离青島駅也就一站地，因为这儿有个儿童乐园叫《子供の国》。当然我们在此下車不是为了去儿童乐园，而是因为我们预订的住宿酒店从这里下车最近。这就是我们在青島将要入住的酒店—ANAホリデイ・イン リゾート宮崎by IHG，由全日空与HolidayInn集团合办，圆弧形的建筑一看就和ANA旗下的酒店风格一致。

最初预订这家酒店，真的只为我对ANA的偏爱，以及之前几次入住它自营酒店留下的良好影响。从走进酒店大门的第一刻起，就发现因为是强强联合，这次预订实在是太英明了。内部太大气了，大堂宽敞，客室宽敞，连盥洗室都颇为宽敞。

更主要的是风景无敌，所有的客房都面朝大海，视野开阔，直接面朝美丽的日南海岸線。

宫崎被称为“日本的阳光之州”，它有着面向太平洋的迷人海岸线，平坦的沙滩绵延不断，海浪汹涌澎湃，也使它成为九州最著名的冲浪胜地。而青島，这个周长1.5公里的小岛，就犹如是镶嵌在日南海岸線上一颗璀璨的明珠。最终我也没闹明白，到底是城市因小島而得名，还是小島因城市而得名。不过这些对我一点都不重要，重要的是不能辜负了这晴好的天气，所以我们放下行李，便步行前往1公里外的那座小島，去一睹明珠的风采。

青島和陆地通过海堤和弥生橋相连。

这段海堤和橋的两边都是海浪不息，有游客说曾在这里条路上被浇了个透心凉。

还好今天风和日丽，海浪也特别温柔，大妈可以从容不迫的展露风采，不用担心洗海水浴。

走过弥生橋，登上小島，便是鳥居，鳥居之后，便是青島神社。神社内供奉有三位神祇，日本神话中的海神夫妇山幸彦和豐玉姬，还有成功撮合了这对神仙夫妇的媒人盐筒大神。海神夫妇还有个显贵的身份，日本第一代天皇—神武天皇的爷爷奶奶。只是这俩位坚决不沾孙子的光，选择在这小島上兢兢业业的当月老保姻缘。其实月老并不好当，也算是个高风险项目，因为这个世界上泼女渣男多，骗婚逃婚、见异思迁、喜新厌旧的都不少，这对神仙夫妇却是勇挑重担，令人敬佩。这个神社在宫崎県境内颇有名气，被视为姻缘大社，每年吸引超过100万人前来参拜，祈愿保佑。

进入正殿之前的御手洗还是一个别致的龙吸水造型

蓝天之下，大海相伴，让这朱红色的主殿更显庄重。在鹿児島県的长崎鼻拜过了龍宫神社，来到宫崎県，自然也要拜一拜青島神社。说来也巧，还都是姻缘神社，双重保佑之下，想必余生姻缘可无虞。

除了青島神社，这里还有一种特殊的海蚀现象。它们始于大约700万年前的中新纪后期，由硬砂岩和软泥岩反复堆积形成水成岩底层，又经过了长时间的海浪冲刷侵蚀，逐渐形成了这种成片的海蚀岩礁景观。当海潮褪去，它们便会一片片一列列的裸露出来，坚硬的岩石形成如沟壑般的波浪纹，从岸边渐次延伸，看起来就像是搓衣板一样，这就是青島名景—“鬼の洗濯板”。

其实日南海岸線上有很多这样的礁石滩，但是青島神社附近海域最为集中，又便于游客欣赏，这“鬼の洗濯板”的名称也就成了它的专用词。

在小島正南方的礁石滩上，耸立着青島灯台。

青島海域全景。

沐浴夕阳之下，绕島而行。

島的另一侧也有大片“鬼の洗濯板”。正值干潮与满潮之间，所以此时“鬼の洗濯板”半隐半露。

远处海浪一波又一波，形成白色的浪线，生生不息。

这里能看到更多大自然鬼斧神工的杰作。

弥生橋前陆地这一段海滨区域，是青島市民公園。它面向青島神社，圆弧形的台阶顺着海岸線延伸。人们可以坐在台阶上看小島、看大海，听海风、听海浪，迎旭日、送落日。園内既有海鲜烧烤、咖啡屋等餐饮，也有提供冲浪、瑜伽课程的教练。海滩上还有一个黄色的邮筒，不知道它是给游客拍照的道具，还是仍然具有传统邮筒的功能。国内如今是手机搞定一切，邮筒不仅稀缺，即便有恐怕也就是个摆设。但在日本，纸质信件的邮寄依然盛行，邮筒也依然随处可见，这也使得它成为了日本在“失去的三十年”中得以保存下来的东西之一。

紧挨着市民公園，有一个青島亚热带植物园，也是免费供游客参观欣赏的。这里种植了500多种、3000多株珍稀热带植物，包括椰子、木瓜、香蕉、番石榴、菠萝、杨桃、芒果等热带亚热带水果，甚至还有咖啡树。

因为天色将晚，我们就在靠近海滩公園这一侧转了转。也许是没深入寻访，感觉植物、花卉的品种不是很多，但是色彩还是很绚丽，花卉造型颇用心，南国情调蛮浓的。

踏着暮色，我们返回酒店。青島严格意义上说就是一个海滨小镇，沿途没有什么商业店铺，就这么一条沿着海岸延伸的椰树大道，显得十分静谧。

这是一个駐車場，一天之内500円。虽然不是無料，但几乎也可以忽略不计了。

看到这样一栋曾经是酒店的建筑，感觉上它是倒闭了。源于经营不善，还是因为没了中国游客支撑不下去了？不知道。

青島市的消防本部挺小的，停着一辆消防车和一辆救护车。国内消防和救护是互不隶属的两家机构，日本至少在车辆配置上是合二为一的，一旦有事同时出动，赶赴现场。个人觉得这样的机制比较符合应急管理的现实需求。

回到酒店，把入住第一泡给补上。酒店的浴场很大，有两个泡池和两个泡缸，还有垂直的温泉喷淋让温泉水直接砸在身上，很是舒服，只是没有露天風吕。

酒店的温泉浴场同时也对外开放，也就是那种日帰り温泉。所以它配置了很多储物柜、箱式衣柜和贵重物品储藏柜。

休息室里除了一般的饮料自动販卖机，还有牛奶、冰淇淋自动販卖机。后两者都想尝一下，可惜没带卡也没带现金。

酒店的餐厅高挑宽敞，这和传统日本酒店旅馆都很不同。晚餐是自助式的，日式、西式料理摆的满满当当，让人目不暇接。

肚量有限，我们还是把目光主要聚焦于日式料理。宫崎名物以宫崎牛和宫崎鸡最为有名。当天没有宫崎牛，那个“宫崎県産鸡の炭火焼”看起来其貌不扬，外表也不太像炭火焼，但入口脆香松软鲜五味俱全，不愧是原汁原味的宫崎名物。那个“鰯の蒲焼き”有点像関東煮里的鱼豆腐，可那么一“蒲焼き”，没了鱼豆腐略带的鱼腥味，也成了脆香松软鲜的美味。还有一个“ソーセージ盛り合わせ野菜添え”是一个肉肠、墨鱼肠与菌菇的混搭，属于荤素搭配，肉肠糯润，墨鱼肠Q弹，菌菇味郁，风味独特，十分好吃。还有天婦羅大虾、鮨すし也是让人欲罢不能，所以直接吃到扶墙。

菜品琳琅满目，酒水自然也丰富。光生ビール就有麒麟、朝日两台自助机，清酒、焼酎的品种我都数不过来，还有木桶装的红、白葡萄酒，当然这是要单独收费的。飲み放題是每人1650円。算了一下我能喝回本。只是大妈不善饮酒，这一桌上两个人，来一个人飲み放題通常是不行的，可领班却微笑着对我说“一人でもいいですよ”。

按我的性格，这种占小便宜的事是坚决不干的，但又不能拂了领班的好意，于是就给大妈少斟了点葡萄酒，把这碗水也给端平了。至于我，とりあえず，麒麟、朝日生ビール各一杯，然后再来一杯领班おすすめ的宫崎限定“青島”焼酎，这喝酒顺序仿佛让我回到了30年前啊。

饭后一支烟，赛过活神仙，尤其是在这般宽敞的喫煙所里。

只是好的环境都是需要共同来呵护，才是可持续的。这喫煙所里明明有烟灰缸，还配置有ゴミ箱，却有韩国烟民随意丢弃烟盒包装、打火机，还把烟灰弹的满桌都是。有韩国游客的地方，这种现象时常可见。在九州，遇到韩国游客的概率会比遇上同胞的概率高很多，但他们的整体素质实在不敢恭维。横冲直撞，粗鲁，大声喧哗，扰民，包括这种不守规矩抛物的习惯，真的一个都不少，而且还能做到全年龄段覆盖。我总是提醒自己防奸防盗防火防灾防棒子，可就是防不胜防啊！

睡前来个第二泡。没了日帰り的客人，这浴场冷清了很多，又成了我的独享。

虽然没有砂蒸，但桑拿房里蒸一下也能出身透汗。

虽为温泉酒店，因为又有度假酒店的属性，所以也配有洗衣机。大堂里有摩托车展示，中餐厅。室外还有一所教堂，不过白天晚上都大门紧闭。耶稣、天主、圣母玛利亚都是外来户，不能拜一下也没有遗憾。

原本还想看看电视，可满屏都是战火纷飞，和这祥和的氛围和愉悦的旅行太不相符了。还是让生生不息的海浪声把我送入甜美的梦想吧。

都说宫崎是被阳光特别眷顾的地方，终年阳光灿烂，可今天是个例外。这鹿児島県是一天雨一天晴，没想到号称阳光之州的宫崎県居然一夜之间也从阳光灿烂变成了阴雨绵绵。我讲究一碗水端平，宫崎你没必要亦步亦趋跟着鹿児島转，为我破例来个阳光雨水双展示啊！

还是朝食吃先。日本酒店吃自助朝食有个做法很推崇，进门有服务员给你领座，然后在餐桌上放个“お食事中”的牌子，这样你就可以放心的去取餐食，而不用担心端着餐盘缺找不到座的尴尬。吃完后把那牌子翻过来，上面写的是“食事终了”，服务员便会过来收拾清理餐桌。

这朝食的品种同样丰富，我和大妈两个人加起来都都远远做不到每样尝一口。只能是优中选优，大半都只能忍痛割爱了。

虽然下着雨，还是想去海滩逛一逛。尽管是周一，大清早的公共駐車場已经车满为患，从车牌看以本地和鹿児島地区的私家车居多。整个日南海岸都是国定公园的一部分，所以景点都是开放式不收费的，连这样的公共駐車場都顺带無料了。我观察了一下，发现一个不足之处，这里是冲浪者青睐的区域，前后1～2公里的海滩上，却没看到有冲洗设备和更衣室。也许它就是个自助式冲浪区，怪不得冲浪者多为自驾前来，车内自备冲洗用水，在自家车内完成更衣着衣。咱们国家目前已经建立了5个国家公园，还规划了45个待选区，计划在2035年建成全球最大国家公园体系。只是国家公园和国定公园一字之差，区别就出来了。咱的景区游客中心、不菲门票、收费观光车一应俱全，这里的景区不收门票，连駐車都無料，但基础设施就显得落后不少。

阴雨绵绵，寒风袭人。真的佩服那些勇敢的冲浪者，依然能无所畏惧的挑战大海，搏击风浪。虽然大多数人都只是在洗海水浴，但至少意志坚强，精神可嘉，还特别抗冷，让我自愧不如佩服之至。

至于那些真的能的在浪尖浪谷间轻盈跳跃、戏浪驰骋的勇士们，就更让我顶礼膜拜五体投地了。

通向青島神社的海堤上空无一人，只是雨势渐大，让大妈凹上几个造型，就返回酒店了。

不知道大妈为什么一见婚纱就挪不开步，认真自省，我确实少她一枚戒指，可我没欠她婚纱呀，莫不是还想再披一次？

通常来说大妈的标准颇高，很难让她说出满意二字，但这家酒店似乎是个例外，所以临走之前还是要多留几个影。

在“与世界接轨”的那些年里，“强强联合”也是“拿来主义”盛行中的一剂灵丹妙药，可惜它在5000年文明古国悠久历史璀璨文化的故土上有点水土不服，药效更是惨不忍睹。就如当年上海电视机行业中名震全国的金飞凯，服药之后几年之内就携手共赴黄泉，成了“摸着石头过河”中的一个大跟头。因为我曾亲历其中，所以那也是我的一段惨痛回忆。Holiday Inn在西方酒店行业排得上号，ANA是日本传统大牌企业，这两家的合作应该也算是一种“强强联合”。就这家ANA Holiday Inn Resort而言，我觉得它证明了“强强联合”也不是一剂毒药，也能实现事半功倍的效果。当然这两家的骨子里都有着海盗的基因，两边加起来的沉淀都没咱厚实，因为缺乏底蕴也就少了些排异对抗反应，阴差阳错成还真成就了优势互补的效果。由此看来，理论也好，方法也罢，本身都没什么绝对的对与错。只在于土壤，只在于选择，只在于应用环境，是因地制宜，还是脑袋一拍，如此而已。

不管是位置、环境、景色、施设、温泉、餐饮还是服务，这家ANA Holiday Inn Resort酒店都是大満足，它可能是我在九州地区住过的最好的酒店，也是在日本住过的最好酒店之一。当然表扬归表扬，瑕疵也要说一下，那就是一楼的门童换来换去都是只会傻笑鞠躬的外籍打工人，不管肤色、男女，面对提问全都是一问三不知。这说明酒店在员工培训方面还是有欠缺，ANA在运营管理上需要深度介入。但是瑕不掩疵，它还是一个我会再来的酒店，也是我会大力推荐的酒店。

尽管天公不作美，预订的行程还是要照常推进。通常線路巴士駅都是按照开行方向，马路两边一边一个，Holiday Inn比较牛，居然让双向巴士都开到它的门口大院内，还合用一个巴士駅。可我没想到它有那么大的能耐，所以就在犯疑我要搭乘的巴士到底停在哪里。这种时候最好的解惑方法就是问人。酒店大堂在2楼，门童又是不能指望的，于是冲进一楼的运动品商店，看看只有经理是闲着的，就问他了。这位经理倒是很乐意管这份外事，不仅告诉我就在这个站点等，还冒雨跑出门去确认了巴士时刻表后，跑回来告诉我搭乘的巴士几点几分到。我也是太不争气，就这样的“小礼”，又让我感动了。

巴士准点到达，而且这宫崎的线路巴士上是可以刷IC卡的噢。而且巴士的报站还有中文，我心甚喜。当然我只是暗喜，没有喜形于色。毕竟，有或没有都很正常，没必要去过分解读，或者说觉得自己被重视或是被厌恶。

说起日南海岸，其实绵延百公里的整个九州东南部沿海都算。

而堀切峠，则是在日本人眼里被视为日南海岸上最美的景点之一。

它位于悬崖之上，一条步道贴着悬崖蜿蜒伸向远方，椰树高耸，草坪葱茏，悬崖之下，又见成片的“鬼の洗濯板”。既有海天一色的磅礴气势，又有充满南国风味的温柔情调。

只可惜风疾雨骤，少了碧海、蓝天、白云、翠绿的相互衬托，放眼望去只剩海天朦胧。这让景色多少打了点折扣，但还是足够震撼。可想而知，如果宫崎延续昨天的阳光灿烂，我今天就坠入仙境了。

狂风吹乱了大妈的秀发，雨水打湿了她的衣衫。

难得她兴致不减，可见这地方确有过人之处啊。

只是风雨交加，伞都抵御不住，可还有点依依不舍啊。

原本線路巴士也能直接去宫崎市内，后来发现它路过宫崎空港。这个空港因为种植了很多三角梅，所以又被称为“三角梅空港”，便在空港下了巴士，瞅一眼这个日本很稀有的以花卉命名别称的空港。顺便还能省下200円巴士钱，多薅一把JR pass的羊毛。

看了个外貌，再在宫崎空港旁的宫崎空港駅的站台上，看上一眼宫崎空港的停机坪，然后搭乘JR特急にちりん号前往宫崎市。其实没进宫崎空港逛一圈是个很大的失策，因为我也是后知后觉才知晓，宫崎空港不仅有三角梅，空港内的航班信息显示屏还是翻牌式的，这在中国已经绝迹，日本也不多见了。去宫崎市的列車多的是，晚一班两班无所谓，对于怀旧的我来说，真的应该去致敬一下那个很多年以前见过的显示屏，因为这些个老物件肯定也是见一次少一次了。而且上海到宫崎的航线如今看起来也是复航无望，下次再来宫崎还不知道哪年哪月，有可能此次的失之交臂，就是今生再也不见了。

这是我这次在九州继雾岛号之后乘坐的第二列JR特急列車，它们的车头都是787型机车，车厢内外的装饰装潢基本一致，乘客稀少程度也一样。

10分钟后抵达宫崎県宫崎市，这宫崎市的吉祥物没找动物，换了个卡通美妹，大妈倒是不在乎，一样也要来个合影。

先到车站的みどり窓，把明天的三程特急列車和新幹線的指定席都预约上，原因无他，一来就惦记着多薅JR pass的羊毛，二来虽然一年前在島根県的松江駅时车站的工作人员就手把手的教过我了，可至今我还是没学会如何在自动售票机上自助预约指定席。

然后在车站内逛逛，在観光案内所里收集一下当地的旅游资料，顺便找点吃的，宫崎駅比南宫崎駅选择多了很多。

最后在这家豐吉うどん面館一人吃了一碗面。

在站内看到有一些人在排队，开始以为是排队上厕所，走近看才发现对面是一排各个银行的自助取款机。为了不影响相邻取款机的使用和保持通道畅通，于是这些人就隔着通道排成一列，由此一窥日本人的排队习惯。

4天前鹿児島県県庁所在地的鹿児島市用一场大雨迎接我，4天后宫崎県県庁所在地的宫崎市也是如法炮制，两家怎么这么有默契啊？

最初的计划中宫崎県就在青島待上一天，然后去大分県的别府，重温一下十年前一人独享的美松大江亭温泉酒店，再去居酒屋尝尝馬肉刺身，和街头卖唱小哥一起吼一嗓子《居酒屋》。可一查那美松大江亭房价从当年的400元直接飙升到了千元人民币，感觉有点肉疼。虽然有我喜欢的スーパーホテル可以替代，但又觉得去大分不去熊本和长崎，似乎有违我一碗水端平的原则。再说这次在鹿児島和之后的佐賀都安排了2天，只给宫崎留1天，这好像有点厚此薄非。所以综合考虑下来最终还是放弃别府的寻旧，在宫崎市待上一天，并预订了宫崎市的高野千穂の湯 スーパーホテル。

这スーパーホテル是我去年年初在山口県下関市新开发的一家连锁温泉商务酒店，它不仅能泡天然温泉，房间还不像大多数商务酒店那么逼窄，朝食也很丰富，而且价格十分亲民。

去年年末在山梨県的河口湖又住过一次，更让富士山陪我吃了朝食。而宫崎市的スーパーホテル两人一晚居然只要7600円，立马预订。

住了鹿児島的アートホテル，又开始喜欢上了アートホテル，没想到上网一查，这宫崎市也有一家アートホテル，与鹿児島所住酒店是连锁的，酒店的名字叫アートホテル宮崎スカイタワー。不仅离宫崎站更近，而且酒店本身就是宫崎天空塔的一部分，从客房就能把宫崎全景一览无遗。这スーパーホテル到处都有，啥时都能住，这天空塔上的ホテル可是头一回遇上。完全经不起这样的诱惑，赶紧充满歉意的取消了スーパーホテル的预订，改订了这家アートホテル宮崎スカイタワー。

宫崎市没有海景可看，酒店地处市中心，房间自然不会和鹿児島市中心那么宽敞，这些早有思想准备，但是没想到还是着了携程的道。携程上的价格有高有低，但客房照片用的同一张可以高空俯瞰的照片，让我误以为它的房间都是高层，所以订了个便宜的。实际上却是客房分布于低层高层，价格差异就决定了你能看什么样的景。

于是我就住进了这间看板璧的低层客室。所以我通常更喜欢在Janlan上预订，它会把房间种类，屋内设施、餐食吃什么料理等等都说的清清楚楚。而携程往往就会耍一些类似换照片、模糊表述的小花招小伎俩，让你不知不觉中招。不过，从根子上说，还是我贪图便宜的心理作祟，所以怪携程还不如怪自己。再说了城景哪儿都能看，安心入住。

放下行李，稍事休息，抽上一支烟，然后出门逛逛。大雨依然如注，鹿児島市立美術館装修閉館，宫崎県立美術館又逢周一定休日，看来我这次和美術館是有缘没份了。宫崎市内可游景点不多，好像就一个平和台公園。但是作为公園看点的“和平塔”上，刻写的却是“八紘一宇”，虽然这四个字的表面意思是“世界的八方角落，都在同一片天空下”，但实际上却是当年日本军国主义狂妄野心的宣泄和口号，而且它的塔基下还压着372块掠夺自曾被日本侵略和占领国家的石头，其中也包括南京明故宫的麒麟石。我是个有原则的人，这种地方绝对是要坚决抵制的。所以就选择了在这酒店附近转转。蔦屋書店在上海一度成为网红打卡点，但很快却关门大吉了。日本的蔦屋書店因为坚守初心，还能让我去感受一下书香。百元店里也可以兜兜，再看看街道两侧的大楼和路上的雕塑。

大雨依然入注，何必风里雨里四处奔波，咱不是特种兵，不用顶风冒雨去打卡，索性躲进咖啡馆喝一杯。

喝完咖啡，依然是大雨滂沱。选择回到酒店看电视。在国内，家里的电视机早已成了落灰的摆设，在日本倒是养成了看时政新闻的习惯。这两天日本国会衆议院正在审议预算，议员质询，首相、大臣说明回答。言语上看似客客气气，实际上却暗藏机锋。其实全世界的政客都是一路货，表面上为国为民，实际上却是各怀鬼胎。

当天的质询基本上是日本维新会单挑高市政府，秘书展示相关图表，显的有理有据。最后国民民主党•无所属クラブ就美以攻击伊朗、日侨保护问题凑了个热闹。日本维新会属于高市政府的盟友，但质询起来也是言辞犀利，不留情面。

整个审议过程中，自高市以下一众大臣们至少表面上看也都是全神贯注，认真倾听，做记录、翻阅资料，然后上前回答，有时还会相互补充。总之看起来双方都是做足了准备，有备而来。议员的质询连着民生、民意、民情，也连着自己的选情，所以都是直击要害，不敢淘浆糊。坐上首相宝座的不是就自带光环只管引领全局，还得当面说清子午寅丑。大臣们的位置也不是只靠政治正确紧跟领导坚决拥护就能坐稳，稍有不慎来个丑闻曝光、胡乱失言，不是主动辞职就是被当马谡给斩了。所以无论咨询、回答，都得当面锣对面鼓，不能云山雾罩弯弯绕。一边不是橡皮图章，另一边也不是权利无边，双方都不敢敷衍了事。

我们的两会是怎么开的，议案是如何审议的我没见过，不知道是否一样。看看其他的国家机器是如何运作的，倒也有种新奇感。

网上查到几家推荐的料理店，只是稍稍有点远，权衡之下决定放弃。

好在和鹿児島一样，宫崎的アートホテル虽然也是有朝食没夕食，但酒店里也同样有家《海雲》日料店，以定食为主，少量的单品，酒水自然也有供应，性价比颇高。

其实所有的城市都是夜景胜于昼景，虽然宫崎市的昼景只见了那么一点点，又没法从スカイタワー看得更多一些，所以还是顶风冒雨去看了一眼宫崎駅附近的夜景。

对タワー俯瞰的执念好像有点挥之不去。突然回过神来，这スカイタワー不是中井式建筑，低层楼道里有窗户，那高层楼道里不一样也会有窗户吗？立马乘电梯直上顶楼，果然有噢。于是虽因少花钱没能在室内看城景，但不多花钱却又把城景看了个干干净净，而且夜景和晨景都看了。

アートホテル宮崎的朝食比アートホテル鹿児島的朝食品种上要少点，餐厅也没什么景观视野，但口味的丰满度还是很不错。

告别之时留个影，アートホテル宮崎和アートホテル鹿児島相比稍有不足，但总体满意，依然能进入我的日本商务酒店备选榜。

雨水已然停歇，虽然天气还有些阴沉。

指宿流行黑白色邮筒，宫崎流行黄色邮筒，宫崎駅前的这个黄色邮筒是青蛙造型吗？

这一次2天的宫崎県之旅，只走了日南海岸線上的青島和堀切峠两个点，加上在宫崎駅周围溜个弯。一晴一雨，各显娇娆，但足以让人深感宫崎真的是获上天眷顾、得天地独厚之宝地。连日本的第一代天皇都诞临于此，按中国的风水之说，这可是龙兴之地啊。青島、堀切峠还要来，供奉着神武天皇的宫崎神宫、主殿建在海边崖洞里的鵜戸神社、山高谷深的高千惠峡都在等着我。所以我觉得今天只是暂别，不久的将来，我一定会故地重游，只希望下一次的邂逅，风雨就别凑热闹了，迎接我的将是明媚的阳光之州宫崎！

做人留一线，日后好相见是为人处世的警醒，出门旅游也可拿来借用一下，每次只去两三点，只留日后再相会。我现在越来越推崇这样的旅行方式，一来年岁日长退休好多年，不再适合特种兵旅行，二来一地再访、多访既能寻旧更能邂逅更多美景、美食、美遇，那也是对可持续发展理念的践行。

时间过半，行程过半，先做个简单的阶段小结。虽然雨水多了点，但是鹿児島、宫崎两県的景色还是挺迷人的，尤其是鹿児島県的长崎鼻和宫崎県日南海岸線的风光，更是给我留下深刻印象。至于当地的治安状况、民众的热情友好，到目前为止都还是我熟悉的那个日本。

接下来的《2026—风火九州行［从佐賀到福岡］》将继续本次九州之旅。