相府行记

幽子

皇城相府是清康熙朝文澜阁大学士兼吏部尚书陈廷敬的故居。这座深藏于太行腹地的巨宅，见证了这位一代名相辅佐康熙王朝长达半个世纪的辉煌。作为康熙帝的老师，陈廷敬不仅是《康熙字典》的总阅官，更以三十五年为官生涯诠释了清正廉明的士大夫风骨。他学识渊博，集清汉文化于一身，康熙帝曾以“房姚比雅韵，李杜并诗豪”盛赞其德才兼备。

从御书楼步入相府，园子两侧各有一株高大的树木，粉艳的花朵远远望去娇艳夺目，近看才惊觉竟是绢花装饰。这违和的点缀令人扼腕——绢花如何与真花媲美？更何况是在相府门前这般弄虚作假，着实大煞风景。

前行可见功德牌坊，建于康熙三十八年（公元1699年），是陈廷敬再次任吏部尚书时奉旨所建。牌坊上详细镌刻着陈氏家族一门五代人的功名与官职，成为皇城相府最具标志性的建筑之一。大学士第门前的楹联“和风礼乐四季爱民日，海岳文章千秋报国心”，凝练地道出了陈廷敬的为相之道。

步入御史府，这是陈廷敬伯父陈昌言的府第。因其官居浙江道监察御史，故得此名。正门牌楼上“台谏清风”四字，彰显着主人清正廉洁、光明磊落的品格。如今，御史府已变身为国家非物质文化遗产阳城生铁冶铸技艺的展览馆，古老建筑与非遗文化在此相得益彰。

再往里便是陈氏宗祠。明清两代，陈氏家族涌现出41位监贡生、19位举人，为官者达38人，其中9人中进士，6人入翰林。乾隆皇帝御笔亲书的“德积一门九进士，恩荣三世六翰林”，正是对陈氏家族的最佳写照。这个被誉为“中国清代北方第一文化巨族”的家族，其人才辈出的盛况令人叹服。

小伯问：“我们徐家可有宗祠？”

“有啊！”

“在这里？”

“对，最大的徐氏宗祠就在忻州市五台县东冶镇大建安村。”

“有多大？”

“占地面积25亩呢！”

若是有可能，我真想去拜谒徐氏宗祠，探寻徐氏的渊源——父亲姓徐，先生亦姓徐，这份血脉相连的缘分让我对家族文化多了几分亲近。

在我们江苏，修家谱、建宗祠之风不盛，但山西、安徽等地却极为重视。其实，宗祠文化值得倡导，它不仅能凝聚人心，更能匡正人思，让漂泊的游子找到精神的归属。

我们从正门——中道庄城门登上城楼。此门建于明崇祯十五年（公元1642年），据陈氏家谱记载：“中道庄者，上有西坪庄，下有三槐庄，故以中道庄名。”斗筑可居为内城正门，建于明崇祯六年（公元1633年），取“小小斗筑，足可容膝”之意，内里却有大型院落八座、房屋数百间，依山就势，错落有致，哪里是“斗筑”，分明是一座宏大的山城。

城墙上旌旗猎猎，战鼓巍巍，遥想当年气势，不禁热血沸腾。恰逢楼下场地传来铿锵乐曲，大型表演即将开始。先生兄弟上得城墙便寻角拍视频发抖音，我不愿打扰他们，独自前行，从藏兵洞到南堞楼，再到文昌阁。

文昌帝君是主宰文运功名之神。陈氏家族在内城险要处供奉文昌帝君，寄望家族科甲鼎盛。观古今望族，越是昌盛的家族，越重视人才培养，方能一代代钟灵毓秀，绵延不绝。站在城楼上俯瞰，亭台楼阁层峦叠嶂，小桥流水曲径通幽，宛如一幅立体的山水画卷。

我不敢离得太远，唯恐寻不到彼此。如此上上下下，走走停停，看看拍拍，不知不觉便到了春秋阁。春秋阁供奉关帝圣君，陈氏家族在此供奉关公，意在彰显忠孝节义，祈求护佑族人。

从城楼下来，兄弟俩在皇城相府打卡处测试排名，结果21560532和21560533的名次虽靠后，他们却依然觉得“牛皮轰轰”，骄傲地留影自证。这份简单纯粹的快乐，倒也为庄重的古建增添了几分人间烟火气。

第二个景点是相府庄园。一听名字便知是新建的农耕体验项目，果然不出所料，特色花卉、热带植物、天桥滑道，三人皆无兴致，悻悻而去。

第三个景点是郭峪古城。这座唐初建置、明筑城寨的古城堡式村落，被文物古建专家罗哲文誉为“中国民居之瑰宝”。正午时分，兄弟俩饥肠辘辘，走了几步便在“北留供销社郭峪分社”前打了退堂鼓。我如何肯就此作罢？便独自前往汤帝庙。

汤帝庙始建于元至正年间，供奉主神陈汤及保佑百姓生产的诸神灵。在阳城现存百余座汤帝庙中，此庙保存最为完好、规制最高，是全国村落庙宇中罕见的九开间建筑。可惜缺乏修缮，庙门破败冷清，无人问津。庙角有一口大钟，我撞了一撞，钟声清越，香烟寥落。或许是香火不足以支撑庙宇运营，一侧便租给了古玩城，却也关门落锁，只剩寂寥。

穿过汤帝庙，便到了景阳街。一堵斑驳的墙上，“人民万岁”的字样依稀可辨。人民是国家的主人，这份朴素的真理穿越时光依然动人。

这里有一幢进士第，如今已是高端民宿。它原为陈氏祖居，扩建于康熙三年，由四座四合院组成的棋盘式院落，院落互通，门户相连，防御性极强。

豫楼建于明崇祯十三年，是侠义豪商王重新以工代赈、独资修建的防御工事。“豫”取自周易豫卦，意为知变应变，凡事提前做好准备。楼内有地道通城外，与蜂窝城遥相呼应。沿着黑洞洞的楼梯，踩着吱嘎作响的楼板，我独自登上豫楼。二层陈列着农耕文明的生产生活用具，三层是红色记忆图片展，四层是书法碑拓，五层摆放着纺车织机，屋内一副楹联写道：“布衣得暖皆是春，草色常安即为福。”朴实的话语道出了乡间生活的真谛。上到六楼楼顶，念及他们在楼下久等，不敢逗留，匆匆而下。

西都世泽门前有一座牌坊，字迹已然剥落难辨。西都世泽是陈家五世陈天佑考中进士后扩建的。陈天佑为陈氏家族第一位进士，官至陕西按察司副使。祖父陈秀曾任陕西汉中府西乡县尉，祖孙皆发迹于西都，故称“西都世泽”。可惜院门紧闭，只能拍照留念。

巷道右首是古色古香的老建筑，左首却成了新派房屋，风格迥异，不伦不类。我暗想：何不以旧修旧，偏要推翻重建？这或许是当下许多古建面临的共同困境。

再往前便是拱门，由此上城墙。在城墙上，我拍到一个很大的院落，墙壁斑驳，残垣断壁，垃圾遍地，不知名的大树已然枯朽。它或许也曾辉煌一时，如今却颓败不堪，不知是家族未能延续，还是遭遇了别的变故？那些古老的院落、威严的雕楼，让我仿佛穿越了时光。我羡慕住在城墙下的人家，他们沐浴于皇城的光辉，是否也沾染了古城的底蕴，领悟了古城的深邃？

下得城墙，先生他们已颇不耐烦。小伯说：“有什么好看的，一排店铺都关门闭户。”商业化的操作并未带来多少人气。我望着对面的山，那里散落着许多破旧的民居，或许那才是真正的古老村落——有山野的气息，原汁原味，质朴纯净。

第四个景点是海会书院。海会书院原是一座唐宋两朝帝王赐名的千年古刹，始建于隋代。明朝早期，寺院东侧建起书院，明清时期连出168位进士、数百位举人和秀才，其中两位大学士、四位尚书。书院由此声名鹊起，被誉为“阳城第一书院”、三晋知名学府。

进入八百里太行第一福地，远远便见拔地擎天的海会双塔傲然屹立，直通天际。琉璃宝塔更是“国之珍宝”，有“北方楼阁式塔中的唯一佳例”之誉。海会双塔为唐、明两塔，唐塔是座“舍利塔”，塔身密布佛龛，龛内原嵌有铁坐佛，又称“千佛塔”。我转来转去，从不同角度拍摄，总觉得照片是斜的，以为是自己技术欠佳。查阅资料方知，此塔本就向西倾斜，却千年屹立不倒，堪称“中国的比萨斜塔”。明塔是如来塔，琉璃装饰，奢华亮丽。我本想亲眼看看那全国罕见的琉璃擎檐柱悬空楼阁，据说在第十级；也想看看酷似沁河古堡的砖石围筑，无奈那两人拼命阻拦，只得遗憾而去。

“入门便是福。”进入书院大门，观“海会龙湫”，赏“曲水流觞”，饮“海会龙泉”，看“鱼沼飞梁”。步入寺院山门，一只神奇的白兔叼着一卷经书出现在眼前——万物生灵，皆有善念。这份禅意，让浮躁的心渐渐沉静下来。

原本5一6小时的行程，愣是被兄弟俩压缩到4个小时。匆匆一瞥间，那些厚重的历史、深邃的文化，只能留待日后慢慢回味。

回望皇城相府，夕阳为古老的建筑镀上一层金辉。这趟旅程虽仓促，却让我深深感受到：一个家族的兴盛，离不开文化的滋养与传承；而文化的根脉，正藏在这些砖瓦之间、楹联之中、家谱之上。从陈氏家族的九进士六翰林，到海会书院的桃李满天下，再到汤帝庙的香火寥落、古民居的破败凋零，我看到的不仅是建筑的兴衰，更是文化传承的生生不息与脆弱易逝。宗祠、书院、庙宇，这些承载着民族记忆的建筑，不该只是旅游地图上的一个符号，而应成为我们精神返乡的路标。