梦寻夕阳下（十四—2）欧亚非自驾，走进非洲-摩洛哥🇲🇦

老马识途

摩洛哥行车路线

古都菲斯（福兹）

菲斯是北非史上第一个伊斯兰城市，由伊德利斯二世兴建于公元808年，是四大古代帝王城市里最古老的一座。作为中世纪城市的经典，也是此次在摩洛哥旅行中，留给我印象最深刻的城市。菲斯不仅是摩洛哥一千多年来的宗教圣地与文化交流中心，也是阿拉伯民族的精神所在地。，无可争议地成为摩洛哥的象征。非斯老城是世界上现存最大规模的典型的中世纪风格的城市之一，在阿拉伯国家可与马拉喀什、开罗、大马士革和萨那等城市相媲美，依旧保存着浓郁的阿拉伯风采。城中蜿蜒的小巷挤满了各种各样的手工作坊、餐馆还有市场。菲斯还以染坊和皮革加工业而闻名。有着深厚的宗教、传统文化和哲学根基的菲斯老城于1981年被联合国科教文组织指定为“世界文化遗产”保护地区，世界重点文物紧急抢救项目。

菲斯郊外的马市

菲斯古城连接新城与旧城的城门， 菲斯老城（麦地那）
最早可追溯到8世纪末期。阿尔摩哈德王朝时期，麦地那已经发展成现在人们所看到的规模。据说那里具有9,000多个交错密布的街道，是世界上现存最大规模的典型的中世纪风格的城市之一。漫步于城中蜿蜒曲折、迷宫般的街巷里，穿过人流熙攘的各类商铺、店家，就如同走近一千零一夜的中世纪阿拉伯童话里，让时间停滞在那个魔幻的年代。 菲斯埃巴里老城区拥有历史悠久的城墙，狭窄的步行街在城区蜿蜒，装饰华丽的城门点缀其间，如 Bab Guissa 和蓝色大门。面积广阔的卡鲁因大学使用鲜艳的彩绘瓷片装饰，大学历史可以追溯到 9 世纪。高耸的 R’cif 清真寺俯瞰着热闹的集市广场。市集的商贩出售香水、香料、灯具和皮革。餐饮选择从街边的烤.. 手拿烤馕的中国女人 布日卢蓝门
这座18世纪翻新的仿古城门，是连接老城和新城的主要入口，也是菲斯城的标志之一。1913年按照摩尔风格建造，由3个对称的拱门构成，交错着美丽的花卉装饰和彩色的釉面砖，放眼望去散发蓝色的光辉。从中还能看到老城的清真寺宣礼塔。 门的正面是由蓝色马赛克拼贴的花纹图案，代表犹太教，背面则是伊斯兰特有的绿色马赛克图案，代表伊斯兰教。当初这个大门的设计者是希望犹太教和伊斯兰教在这里和平共处相互融合吧。（在十五世纪伊比利亚半岛基督教收复运动期间，犹太人和摩尔人成了难兄难弟，一起被赶出了西班牙） 琳琅满目 阿尔哈布斯市场 奈加因木工艺与艺术博物馆及水泉
1976年，联合国教科文组织在其内罗毕会议上通过保护菲斯老城的决议。1996年间投资2500万迪拉姆修复、建造了这个木工艺品展览馆。1998年5月23日该博物馆正式对外开放，由Mohammed Karim Lamrani基金管理，展出包括现代的木工艺品的整个那扎琳娜区的传统木工，通过这些工艺品，我们能见证摩洛哥历史的演变。 莫莱·伊德里斯二世陵墓
伊德里斯陵墓是一座高墙围绕着的装饰精美的陵墓，中央的喷泉、墙面和地面的马赛克，吊顶的灯都精美极致。国王的棺椁厅是封闭的，只能隔栏观望，陵寝周围安静的环境使人感受到人们对国王神圣的敬意。穆莱·伊德里斯是8世纪先知穆罕姆德的曾孙，他在此地建立的摩洛哥的第一个穆斯林王朝，他是摩洛哥最伟大的圣人，据说当地人在朝圣期间来这里5次，等于去一次麦加。不过非穆斯林不得入内。 古老的布·伊南古兰经学校
布·伊南古兰经学校是卡拉韦因清真寺的一部分，1350年由苏丹阿布哈森 创建，他的儿子布·伊南苏丹于1357年继续修建，所以学校取苏丹的名字部分叫做Bou Inania。是摩洛哥为数不多允许非穆斯林入内参观的宗教场所。它的绿色马赛克方形宣礼塔是其最显著的特征，也是马林王朝建造的最后一座清真寺，为摩洛哥和菲斯最重要的宗教教育机构之一，并拥有大清真寺的地位。18世纪被苏丹穆莱·斯利曼(Moulay Sliman)整体重新翻修。20世纪进行了低层结构的石膏、木雕和瓷砖的修复。
顶头功 猜猜这位仁兄手提肩扛一共提溜了过少鸡鸭？ 菲斯老城的皮革染坊是整个菲斯最具标志性的景点，当然它的味道也是十分有“标志性”的。这里沿用着千年流传的传统工艺，利用天然的材料包括鸽子粪便和石灰，生产出世界上所谓“最顶级”的皮革。之所以这样讲，本人觉得有些言过其实，恐怕这些忽悠之言又是出自那些自以为是的情商小资之口。
由于大量慕名而来的游客，精明的菲斯商家把染坊附近的民居改造或者打通成皮革商店，出售手工皮包、大衣、拖鞋等。当然游客还必须通过进入这些商店，经过一层层的皮革产品，上到他们的楼顶才能看到染坊的工人是如何加工皮革的。正常来讲不需要门票，但进入皮革区后，一些皮革店铺的工作人员就会前来拉客，不论是否答应由他带路参观，一般都会跟随你，参观完后并带进店推荐产品。如果只带到商店露台欣赏皮革坊，一般支付10-15迪拉姆/人即可。以鄙人所见，看看就行，下到作坊区就免了。 Bab Semmarine（铁匠门）
菲斯古城南门。1276 年，由马林德王朝苏丹阿布・优素福・雅各布下令修建，距今已有九百多年历史，是中世纪马林德王朝防御建筑的重要遗存。其名源于城门附近曾聚集大量马蹄铁匠铺，是中世纪手工业繁荣的见证。最初是老城南部防御入口，如今成为连接 犹太区与皇宫区的重要通道。城门外立面上布满多叶盲拱与摩洛哥传统几何纹样，展现了马林德时期的建筑美学的建筑特色。

菲斯王宫
菲斯王宫建于13世纪，是国王最喜爱的居所，一年中大部分时间都在这里度过。虽然游客无法入内参观，但是可以在阿拉维广场欣赏皇宫金灿灿的安达卢西亚风格大门。建筑特点是它的对称性，镀金的青铜门，精致的马赛克，白色的大理石柱，设计师用昂贵的材料和鲜艳的色彩勾勒出皇宫的富丽堂皇。

菲斯王宫的镀金大门，平时国王走边门出入 菲斯 Bab Dekkakin（迪卡金门 / 长凳门）
是新菲斯最初的主要北门，兼具防御与仪式功能的城门，是苏丹举行庆典、接见使节时的重要仪式场所。通道采用曲折入口，由三个马蹄形拱廊组成，中间的天井向天空开放，便于守城者向下攻击入侵者。两侧矗立着两对高大的方形塔楼，外塔高于内塔，具有马林德军事建筑的典型特征。此门连接着皇家宫殿与城市广场，见证了摩洛哥数百年的王权更迭。漫步其间仍能感受到中世纪城门的厚重与威严。 菲斯Riad（阿拉伯风格的酒店）
大厅里布满精致、华美雕刻，整整一层顶楼豪华四室大套间，享受了一次国王般的待遇。 套房里的起居室（客厅） 天台都是别具特色

舍夫沙万

从菲斯沿N13号公路北行经过代尔代拉不久，在越过一道山梁时被左边山下的一片蓝白绚色所惊艳到了；据谷歌导航表示，这就是摩洛哥西北部临近地中海精致美丽的蓝色山城—舍夫沙万。这里远离大都市的繁华，上帝好像将颜料罐里的蓝都倾倒于此。大多数民宅门口、阶梯和墙壁都被涂绘成最灿烂的天空蓝。处处洋溢着浓郁的阿拉伯风情。清新的空气，炫目的蓝色，静谧的小巷仿佛一座童话般梦幻之城。今年来一直被国人所追捧。我们在此期间，每天都会遇到不少的中国团队，最晕的是那些摆首弄姿的大妈们，占着地儿别人就基本没戏了。看着那些老外直摇头，真为她们害臊。不过由于团队关系，大概也就十分钟左右，瞬间就像潮水般的退隐无踪了。值得庆幸咱是自由行，还有时间耗着。

老城的旅店都藏在小巷深处，路口今天恰好赶上集市，人山人海，基本就看不到路面，甚至连行人都很难通过，更何况汽车？看这情形只得打电话给老板叫出来。而他却让我们继续往里开，说是停车地就在里面。在他声嘶力竭的喊叫声与小贩们怒目相斥中，无奈硬着头皮缓慢地向前龟行，每走一步，那些摊贩都要将地上垒砌的菜筐搬开以便让出一条道来，就这样居然几乎擦着人们的身体硬是将车开到了他所谓的没有任何人管理的停车点。问之“此地安全否”，答曰“No problem”,不过这时再纠结这个问题又有什么意义呢？但凡就相信他这一回，不过我情愿拿自己的人品博上一回。（不过事实证明老天最终还是对咱眷顾有加的） 当然，行李还是得拿走。就这样拖着行李在弯曲拥挤的巷道里走了几百米，才到达所预定的旅店，此时也累的快趴下了。想来咱这六十多岁的老头，也是够自虐的了。 巷子深处的旅店
旅店的天台上可以俯瞰镇子 摩尔人的早餐具有西班牙安大路西亚风味。 这地方是所有来老城的游客必到之处，坐在台阶上仰首挺胸作潇洒状是个标准姿势，基本上上午是没有空的时间。 整个老城巷道，被那炫目的宝蓝色所笼罩，像极了一幅幅印象派大师色彩缤纷、艳丽的油画。

中国餐馆
偶然看到小街上的招牌，一打听原来是来自中国河南的小伙合伙开的，居然生意还不错，这得益于大量的中国旅游者的到来，特别是那些自由行的年轻人，有的三顿都在此处用餐。老板听说咱是自驾到此，甚是钦佩，好菜款待。在外能吃到可口的家乡菜实属不易，而且价格还公道。（不像前些日子在拉巴特那个所谓中国餐厅老板，对同胞快刀砍肉毫不留情，嘴上还同抹着蜜一样）。临别时特请厨师炒了几样菜带走。真是人比人不一样。 山顶上的西班牙教堂 涂抹山城的五彩颜料 再见，舍夫沙万—蓝色之梦

白色之城—德土安

从舍夫沙万到德土安只有70余公里，但并不好走，由于都是土石山路，以致我怀疑是否走错几次停下来问路。

德土安与西班牙一水相隔。公元8世纪开始的伊斯兰时期，德土安是一座具有特别意义的城市，因为它是连接摩洛哥和安大路西亚的主要通道。有着欧非大陆纽带之称。十五世纪伊比利亚半岛收复运动期间，许多被从西班牙驱赶出来的阿拉伯摩尔人来到德土安定居，带来了安大路西亚的建筑艺术风格。形成了西方文化与阿拉伯文化并存的典范。

与舍夫沙万截然不同，德土安是以纯白色为主调的另外一个世界。 由于是西班牙保护国首都，因此这里遗留了浓厚的西班牙与摩尔人相互交融的人文风情。无论西班牙人建的新城，还是摩尔人的麦地那，所有建筑都是纯白色的。德土安虽然是摩洛哥最小的阿拉伯人聚居区之一，但无疑也是最完整而且没有受到后期外部影响的城市。

层层叠叠的得土安老城白色民居，依山而建，是 “白色山城” 得名的由来。

进入市区一路上军警林立，街上更是不准随意停车，看皇宫前一片旌旗招展，站满衣着鲜亮的人群。听路人告知，这是在欢迎国王穆罕穆德六世从菲斯移驾至此。一般国王在各地基本上分别有春夏秋冬的行宫。但大多时间住在菲斯王宫，处于对国王的崇拜，因此人们对他的到来感到荣幸。

无所不在的摩洛哥国王穆罕穆德六世

作为摩洛哥前国王哈桑二世的长子，1979年被立为王储。1999年7月30日登基，成为摩洛哥阿拉维王朝的第22位君主。2002年7月12日迎娶古典美人拉拉·萨尔玛王妃，继续延续着那兰尼埃三世亲王与绝世王妃格蕾丝·凯利的童话故事。

皇宫广场
这里作为得土安的城市中心，也是摩洛哥重要节日的庆典场地。在摩洛哥主要城市基本都有一座皇宫，不能入内参观，但可以拍照。由于今天默罕默德六世国王大驾光临，到处是警察军人在大街上巡逻。所以街上很难找到停车位，幸运的是广场边的一条弄堂边终于找到一处可以停车的地方。 Feddan公园标志性的摩尔式凉亭（Pavillon du Feddan）。
典型的安达卢西亚 - 摩尔式建筑；最初是供王室休憩的亭阁，如今是广场的视觉核心。
这栋白色建筑是得土安皇宫的一部分，外墙最具标志性的是摩洛哥国徽：王冠下方是盾形纹章，两侧各有一只雄狮守护，象征着摩洛哥的王权与力量。
绿色铁艺拱门与喷泉

融合了伊斯兰几何纹样与西班牙新艺术风格，体现了得土安作为 “摩洛哥与安达卢西亚文化交融典范” 的特色，是皇宫广场的一景。

得土安曾是西班牙保护国（1913–1956）的首府，新城区完全按照欧洲城市格局规划，与旁边的中世纪麦地那形成鲜明对比。默罕默德五世大道是位于德土安西班牙区连接着新（默罕默德六世广场）、老（皇宫广场）两处广场的一条主要大街，具有浓郁额的西班牙安塔卢琪亚风格。
德土安麦地那（老城）
得土安的重要游览景点，保存了极具特色的西班牙安达卢风格建筑而被联合国教科文组织列入世界文化遗产。 老城市场入口具有典型的摩洛哥 - 安达卢西亚风格城门。
马蹄形红砖拱门，是摩尔人建筑的标志性元素，既美观又能分散墙体压力。拱门后是得土安麦地那的狭窄街巷，上方覆盖木质格栅顶棚，用于遮挡北非强烈的阳光。街巷里行人往来，充满生活气息，能看到传统服饰与现代装扮的融合。 老城市场 街巷上方是木质格栅顶棚，由弧形木梁与条状板条组成，既能遮挡北非强烈的阳光，又能让空气和光线通透地穿过，形成凉爽的半户外空间，是地中海气候下的经典遮阳设计。地面由深浅不一的灰色石板铺成，干净整洁，光影在地面上形成斑驳的条纹，充满韵律感。
老城街巷

沿着九曲回肠、迷宫般老城巷道中穿行，试图找到登上山顶的通道，几近徘徊，在即迷失方向之时，幸而遇到一位当地中年妇女。得知我们的目的后，帮助找到了正确的登顶路径。

麦地那高地俯瞰德土安城

Fnideq—途中的一抹亮丽

在赶往休达以西Danger-Med港途中，一座崭新的城市映入眼帘：地中海边，蓝白相间二色别墅、纯白的排屋、民居沿海滩一字排开。面对湛蓝的地中海，在阳光下熠熠生辉。，这在看惯了这个国家古老幽暗且斑驳的陈街旧巷后给人以一股素雅清新的感觉。

这座紧邻西班牙飞地休达的地中海边境海岸城镇距我们今天乘坐轮渡的丹吉尔 - 梅德港（Tangier Med）仅约 24 公里。。坐拥平缓的地中海海岸线与里夫山脉的背景。 里菲恩海滩（Plage des Rifiens/Riffien Beach）：最受欢迎的公共海滩，沙质金黄、海水清澈平静，。

耳目一新的Fnideq新城

大清真寺（Grand Mosque）：Fnideq 的地标性建筑，是当地宗教与文化活动的核心场所。

由于下午五点之前必须到达返回欧洲的登船码头，也只是开车沿海滨大道略为感受了一下此处风光就匆匆别过，继续赶路了。

告别摩洛哥前往西班牙阿尔赫西拉斯

谁也想不到一路顺利的摩洛哥之旅行将结束时，却为了船票的确认差点误了船期。当我们提前半个多小时到达码头时，却被告知需在他处登船，还需现将网上预定的船票进行确认换票。随即根据他所指的方向行驶数公里外仍不见所说入口，焦急中，问询了多人，找寻了数处也都无果，此时已到规定时间，而我们却仍在限速60公里的道路上以120公里的车速狂奔，也算老天眷顾，最后总算打探到登记确认的地方，等到我们进场时，已开始车上货物检查程序，也算虚惊一场。

丹吉尔 - 梅德港轮渡码头

又见欧洲，前面就是著名的直布罗陀岬角

摩洛哥行后记

自告别白色之城得土安后，也结束了我们的摩洛哥之行，确切说也是我们的非洲之行。虽然仅仅只是北非一个国家，紧赶慢跑地也就匆匆八天时间，充其量只能算一次“非洲之吻”而已。但其意义在于我们凭一己之力，亲自把自己的车开到了实实在在的非洲大陆。仅此一点，窃以为尚可称之为“伟大”了，这也是我在整个欧亚非旅行中最引以为豪的一段旅程了。

在摩洛哥，我们体会到与之前旅程中完全不同的那种基于伊斯兰文化的阿拉伯民俗风情，这个非洲国家的古老的历史沉淀与作为原西班牙殖民地在过去数百年间混合形成了独特、多元的城市风格：从巴拉特、菲斯的土黄，马拉喀什的褚红到舍夫沙万的绚蓝、德土安的白色，就如同一块五彩的调色板，用各种颜料将不同城市涂抹形成各自鲜明的特点。

我们在丹吉尔码头上的夕阳下启程，在巴拉特乌达雅堡上静候大西洋的徐徐落日，在卡萨布来卡金碧辉煌的·哈桑二世清真寺中流连，在马拉喀什千年沉淀、百曲迴肠的迷宫巷道间穿行，古城菲斯麦地那的铜雕皮货铺里所产生的瞬间错觉，让人宛如置身于阿拉伯神话一千零一夜的时光倒流中。在承受舍夫沙万那梦幻般的蓝所带来视觉冲击后，匆匆惜别了德土安最后一片洁白。如此，我们如同完成了一幅印象派大师绘制的感官拼图；其中包含这片土地带给我热情炫目的阿拉伯风情、景物的身心体验，以及这里人们在面对历史与现实时的彷徨与无奈。所有这一切则是这次旅行带给我最大的收获。希望有一天，我还会回到这里，那时此地则是我真正的非洲之行的开端。