梦寻夕阳下（十四—1）欧亚非自驾，走进非洲-摩洛哥🇲🇦

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摩洛哥王国 🇲🇦

对于这个充满神密传说与诱惑的国家，近年突然已成了我们中国人趋之若鹜的热土。除了那些千年历史所遗留下来的丰富古迹、也为迥异的阿拉伯民俗风情所吸引。它东接阿尔及利亚，南邻西撒哈拉，西濒大西洋，北与西班牙、葡萄牙隔海相望， 最早居民为柏柏尔人。先后受腓尼基、罗马帝国、拜占庭帝国统治。公元788年建立了第一个阿拉伯王国。 从15世纪起先后遭法国、西班牙等殖民入侵。自1956年独立至今，摩洛哥遵循的是最温和的伊斯兰教形式—神秘的苏菲派传统；要求修行者在追寻安拉的过程中寻求信仰完美。由于其在摩洛哥强大的存在以及持续的影响力，也是萨拉菲主义等伊斯兰教原教旨保守势力和政治激进主义在摩洛哥难以立足的重要因素。同样也是它相对其他穆斯林国家，政治、经济体制更为稳定的原因所在。由此，每年吸引了世界大批游客的到访。

登陆非洲

经过1个半小时的海上航行，随着摩洛哥沿海山脉的逐渐清晰，轮船在当地时间下午7点左右抵达摩洛哥北部的Tanger Med港。从船舱里将车子缓缓开上码头，我们终于登上了这广袤、野性的非洲大陆。 摩洛哥海关车辆入境检查站
从西班牙渡海到摩洛哥的车辆不算很多，大多是一些欧洲的自驾者，这里是他们传统的旅游度假之地。由于法国系原摩洛哥的宗主国，而西班牙与其有着特殊关系，所以欧牌车辆只需出示驾驶证即可直接通关。不过这些官员好像从来没碰到中国牌照的车辆入境，还是需要履行一般常规的入境手续，以致一会儿就剩下我们形只影单的一台车在继续办理着每一项必须的车辆入境手续。半个多小时后一切总算办妥，得以放行。 此时天色已晚，海关旁居然还有不少孜孜不倦的电话公司的工作人员在出口处追着推销当地的SIM流量卡。一问10个G的流量只要几十块钱，还送话费，比国内便宜一半还不止。在国外开车导航、WIFI也是最为重要的。接下去买卡、换卡，以及换汇（码头换汇率还真心不错，不低于网上提供的参考价格）。

当一切收拾妥当，准备离开码头驶向今晚的就宿地—丹吉尔时，道路远方已被最后一抹晚霞笼罩在一片暗橘色之中。

黄昏夕阳下—告别码头

最大港口城市丹吉尔

丹吉尔（Tangier/Tanger）—吉尔 - 得土安 - 胡塞马大区的首府；旅行家伊本・白图泰的故乡，也是 20 世纪众多西方作家旅居的文化地标。其坐落于非洲大陆西北角顶端，大西洋与地中海在此汇合的丹吉尔湾口，与西班牙仅约 14 公里之隔，是连接欧、非两大洲的交通咽喉，摩洛哥北部的门户、扼守直布罗陀海峡的千年港都。公元前 6 世纪由腓尼基人建为贸易站，后归迦太基、罗马帝国；7 世纪阿拉伯人入主；15-20 世纪长期受葡、西、英等欧洲势力影响，曾为国际共管区，1956 年摩洛哥独立后正式收回主权。

丹吉尔的早晨

今天我们将离开这座摩洛哥最大的港口城市，沿着印度洋沿岸一路向南，抵达摩洛哥德首都拉巴特。

昨晚至丹吉尔已是近晚上十点，早晨发现旅馆旁边不远有一汽车修理铺。自彼得堡初次换机油后至此地又已行驶了1万2千公里左右，也到了车辆保养更换机油的期限。上前谈妥工时费价格后（人民币90元），进行了本次旅途中的第二次机油更换。自杭州出发到摩洛哥，我们已经行驶了2万4千公里路程了。 丹吉尔城堡（卡斯巴城堡）

它是丹吉尔老城制高点上的历史要塞与宫殿建筑群，扼守直布罗陀海峡南岸，是地中海与大西洋交汇处的战略地标，天气晴好时能看到对岸西班牙海岸线。
这座城堡最早源于 12 世纪柏柏尔王朝，15-16 世纪葡萄牙人在此大规模修建防御工事。18 世纪穆莱・伊斯梅尔苏丹在原英国 “上城堡” 废墟上建达勒・马赫曾宫；曾是苏丹行宫、总督官邸，见证了直布罗陀海峡数百年的殖民争夺与贸易繁华。如今是地中海文化卡斯巴博物馆。

丹吉尔港 斯帕特尔角灯塔（Cap Spartel Lighthouse）

灯塔始建于1864年，坐落在直布罗陀海峡最西端的悬崖上，是摩洛哥最古老的灯塔之一和大西洋与地中海的分界地标，象征着非洲与欧洲、大西洋与地中海的连接点，至今仍在为往来海峡的船只指引方向。许多游客会来此观看“两洋交汇” 的观景胜地，欣赏日落，感受 “世界尽头” 的壮阔。

赫尔克里溶洞
位于离丹吉尔市区不远的大西洋海边，当地人称之为“大力神洞”或“非洲洞”。相传宙斯的儿子赫尔克里为了得到赫斯佩里得斯花园内的金苹果，砍了守园的百头巨龙后在此休息。洞不算大，洞里的岩壁上呈现出许多类似“饺子”边的皱褶。说实在的这类岩洞在中国只算一般般的，但令人称奇的是，洞穴通向海面的洞口竟酷似一幅非洲地图，甚至连非洲的马达加斯加岛都有（注意洞的右下角有一片较亮的水面，尤其是在徬晚，由于光线阴影反差显得更清晰）。它是千百年来海浪冲击岩石自然形成的。大力神洞现在已成为丹吉尔的一大自然景观。 赫尔克里溶洞 洞壁上的花纹形似雨燕 微妙微肖的“非洲地图” 阿查卡尔海滩
海滩礁盘上有许多当地人在此垂钓，估计收获颇丰，不然谁会顶着烈日，迎着海风享受这份苦差。不远有一罗马时期镂空石栅栏伸出海面，海浪在此激起阵阵白沫，倒显得有那么一点历经沧桑的意思。

西迪卡塞姆海滩：大西洋的海岸线上时不时见到海滩上悠闲地享受阳光浴以及骑着非洲单峰骆驼的欧洲人。这也是硕果仅存、至今还可享受免费阳光与沙滩的少数度假胜地了。碧海黄沙，柔风轻拂，看似很浪漫，而对于咱们亚洲人来说，光是这烈日，也是够喝一壶的。

拉巴特灯塔

首都拉巴特

公路几乎贴着大西洋一路南下，2个半小时后来到了首都拉巴特。自1912年以来，这里一直是摩洛哥政治首都。与非斯、马拉喀什、梅克内斯同是摩洛哥四大皇城之一。1150年，摩洛哥穆瓦希德王朝的统治者阿卜杜勒·阿里·穆明为了出兵阿尔及利亚、突尼斯和渡海远征西班牙，在沿海的古罗马城市萨累的废墟附近建立了一座军事要塞（即保存至今的乌达雅要塞），定名为“里巴特·法特赫”。即在阿拉伯语里意为“胜利的营垒”，以纪念当年阿拉伯军队在阿拉科萨战役中打败西班牙人的胜利。久而久之，演变成“拉巴特”，并作为城市名称沿用至今。

乌达雅堡
濒临大西洋，位于拉巴特老城以东，是12世纪阿尔摩哈德王朝统治时期的军事要塞；古塔高墙，雄踞布雷格雷格河入海处。17世纪被西班牙驱逐的摩尔人（海盗）聚集在这里，凭借地理优势，攻击欧洲基督教国家的商船。 问路 穿过有着朴实雕花的土黄色城门，城砦内几乎所有的房屋街道都是上白下蓝； 经年岁月涂鸦洗礼的矮墙，伴随着凿刻精美的大门、窗台、门把手、街灯。犹似迷宫般的狭街窄巷里户户相连，昔日安作为安达卢西亚(西班牙)民居的特征的门牌号码延续至今。 乌达亚斯广场 乌达亚斯观景台
安达卢西亚花园—那些被西班牙驱离到此地的摩尔人怀着对故土的留恋，在新的衍生地上建造了这座带有西班牙建筑风格的花园。 拉巴特老城

1912年法国殖民之前的拉巴特实际上就是老城区，建造者是从西班牙巴达霍斯逃难至此的安达卢西亚穆斯林难民。殖民时期法国政府大兴土木建筑新城，扩大了拉巴特的版图。
拉巴特老城由中心菜市场，市场和居民区组成。市场部分除了各种生活用品还有专门一条小街卖地毯、皮革、铜盘、陶瓷等摩洛哥传统手工艺品。很多游客都说拉巴特市场的手工艺品普遍比马拉喀什和菲斯老城的实惠，但是选择相对较少。

听说拉巴特有家名叫“天安门餐厅”的中国馆子，老板是位姓范的山东女士，于是晚上特地找到那里用餐。凭心而论，菜倒是烧的还可以，毕竟很久没有尝到家乡口味，老板也是热情有加，但结账出来也不便宜。 典型的摩洛哥风格的民居（RIAD）
首次入住此类风格的民居；镂雕的门窗、墙面的砖饰，几乎满铺的马赛克地面，高高的中庭中间置有花木环伺的水池喷泉，有种穿越到阿拉伯中世纪的皇宫内院的感觉。在摩洛哥，一般此类民宿都在老城的深街里巷，汽车必须停在外面停车场，幸好离巷口不远即有一处有人通宵值夜的停车场，价钱也很便宜。 每个摩洛哥家庭·都有一个天台。

卡萨布兰卡

卡萨布兰卡在西班牙语意为“白房子”。但当地人却不以为然，更喜欢称之为“达尔贝达”这个新名。国人对此印象想必大多来自那部名曰《北非谍影》故事片；讲述二战期间各国谍报人员在此发生的那些故事情节。国内旅行社也籍此作为卖点诱使那些小资情怀的妇女们来此寻觅当年想象中的浪漫之地。自17世纪葡萄牙人来此开创了被欧洲殖民的历史以及后来作为法国保护国的时期，都在此地都留下了深深的历史烙印，使之成为摩洛哥最具殖民色彩的城市。

1943年1月14日至24日，罗斯福和丘吉尔在此举行的那次决定二战后期德、意、日命运等问题的著名磋商。使卡萨布兰卡名声鹊起，成为世界名城之一。

穆罕穆德五世广场上的法院大厅成了游人打卡之处。

哈桑二世清真寺
由摩洛哥国王哈桑二世提议修建、法国著名建筑设计师米歇尔·潘索设计的这座以他的名字命名的世界第三大清真寺是卡萨布兰卡最著名的地标建筑，也是西北非最大的现代化清真寺。可同时容纳10万名穆斯林作祷告。 哈桑二世清真寺通体采用白色大理石砌成，绿色的琉璃瓦和形状各异的铜饰品镶嵌其间，给庄重的清真寺平添了几分生机。最上面一层则是活动式屋顶，只要按动电钮，屋顶就会在几分钟内自动开启，阳光便直射寺内。宣礼塔高达200米，可通过楼梯或电梯直达其顶端。塔顶装有激光设备，夜间设备打开后，长达35公里的光束为穆斯林指引着伊斯兰教圣城麦加的方向。其图书馆是世界上最大的伊斯兰图书馆，藏有英国女王伊丽莎白二世赠送给该寺的一本有着1000多年历史的《古兰经》真本。它为这座享有“大西洋新娘”美称的城市增添了几分诱人的魅力。 22扇铜制大门像肃立的卫士环伺在周。散布在寺院内的1000个大小不一的喷泉似一群婀娜多姿的宫女。 寺内使用五颜六色的大理石和马赛克铺地，四壁镶以阿拉伯风格几何图形。大厅内铺有红地毯，拐角处巧妙地摆放精品饰物，在高达20米的巨型水晶吊灯的照耀下，更显得整个寺院富堂皇。再加上22扇铜制大门像肃立的卫士，散布在寺院内的1000个大小不一的喷泉似一群婀娜多姿的宫女，使进入哈桑二世清真寺的信徒仿佛置身于华丽的王宫之中。

极其精美的天棚与楼板栏杆镂空木雕以及墙壁上的伊斯兰花型浮雕将清真寺装饰的奢华不失典雅。 清真寺的底部是面积达6000平方米专为祷告净手的莲花状浴池，可容纳1400人同时入浴。 夜晚的哈桑二世清真寺，长达35公里的光束为穆斯林指引着伊斯兰教圣城麦加的方向。 名声在外的里克咖啡馆
看过电影卡萨布拉卡的都应记得这个里克咖啡馆。虽然剧本作者从没来过卡萨布拉卡，电影里的咖啡馆也纯属虚构，但还是有那么多人趋之若鹜地赶来试图体验一把电影中的那种谍影重重的感觉。而且还要预约排队才能就餐。不过这里的环境实在无法让人勾起那种情调，只不过免不了入俗踩点打卡罢了。

老城麦地那

每个阿拉伯城市都有一座“麦地那”,即老城之意，这里也是最能反映和代表当地人们生活和传统的地方。

卡哈布斯老城
哈布斯老城也被称为 “新麦地那”，是 20 世纪初法国殖民时期建造的 “模范新城”。这里是卡萨布兰卡最具历史感的街区，最初由犹太人在 19 世纪建立，后经法国殖民者规划，保留了狭窄街巷与传统市集风貌。
街巷两侧是连续的拱形长廊，类似骑楼，既遮阳又避雨，刻意模仿了传统麦地那的街巷肌理，同时引入了现代城市规划。它融合了摩洛哥传统北非摩尔式（拱门、几何雕刻）与欧洲地中海风格（规整街巷、白色墙面）建筑形式，是殖民时期建筑文化交融的见证。 市场属于当地传统市集的一部分。街边摊位售卖着草编手工艺品、特色布艺等当地特产，是体验摩洛哥本土市井生活与民俗文化的去处。 帕夏法院 / 总督府（1941–1952）
如今是卡萨布兰卡重要的历史地标。城堡式的楼宇代表了法国殖民时期的标志性建筑。它是摩尔式伊斯兰建筑与欧洲地中海风格的完美混搭，赭石色砖石与白色墙面形成强烈对比，绿色琉璃瓦屋顶是典型的北非伊斯兰建筑符号。 穆罕穆德清真寺

坐落在卡萨布兰卡最具历史感的哈布斯街区，紧邻帕夏法院的穆罕穆德清真寺由苏丹穆罕默德五世（Mohammed V）出资修建，以他的名字命名。其宣礼塔高达约 30 米，塔身布满精致的几何镂空雕刻与马蹄形拱窗，是摩洛哥伊斯兰建筑的标志性语言。

马拉喀什

卡萨布兰卡之后我们驱车前往的下一座城市是摩洛哥历史上最重要的古都之一、摩洛哥第三大城市马拉喀什。这座以红色的而闻名于世的城市同时也是摩洛中部到西南部的马拉喀什－坦西夫特－豪兹经济区的首府。东距峰顶终年积雪的大阿特拉斯山50公里，虽然地处沙漠边缘，但气候温和，林木葱郁，花果繁茂，以众多的名胜古迹和幽静的园林驰名于世，被誉为“摩洛哥南方明珠”。

里巷深处的民宿

由于定的是最能体会到当地民俗风情老城民宿。只得将车子停在远离住宿地还几百米远的巷口。再三询问老板此地停车是否安全？得到了肯定的答复。虽心存侥幸，也是无奈之举，事后证明也是如此。可见这里民风不错；小偷小骗尚有，砸车抢劫倒是未有所闻。由于我们怕有意外，不敢将行李放在车上，只得雇人将行李拖运到地处深巷的住宿旅店。到达后刚准备付款，却被老板阻止，而此时那个搬运工却连门都不敢入内，怏怏而去，实在有点于心不忍。私下与老婆谈及此事，除了叹及法国人天生的优越感，也由衷的庆幸国家的强盛给国民带来的尊严。

别看老城建筑破败且简陋，但一进屋却别有洞天；内部装饰体现了法国人的儒雅与文化气息，舒适与恬静，浪漫与友好以及欧洲人对当地百姓高高在上的那种与生俱来的优越感都给我们带来难忘的体验与深深的印象。 阿拉伯人一般都喜欢在家中大厅中央挖个喷水池或干脆做个泳池，这样也可以在当地炎热的气温下带来一丝清凉。当然在水边用餐不乏也是一件惬意的享受。

马若雷勒花园

这个花园被称为20世纪最神秘的花园之一，花园建造于1924年，并在1947年对公众开放。在1962年若雷勒过世后，知名设计师伊夫圣罗兰先生买下了这个花园并重新进行了设计装修。

列日炎炎下走进花园，顿感一丝清凉；类似中国庭院风格的森郁竹园让人有种似曾相见的感觉，院内满眼的郁郁葱葱的热带植物、鲜花竞相斗奇，忖以宝蓝色醒目的墙体及黄色的饰物，让人眼前一亮，更显其独特的民族风彩。 巴西亚宫

位于马拉喀什老城的这个座宫殿，非国王宫殿。原为19世纪后期权臣西迪·穆萨（大维齐尔）的私人宫殿，后来被穆莱·阿卜杜勒阿齐兹接管，是摩洛哥最精美的宫殿之一。法国殖民时期曾作为行政住所，也是游客必看的经典景点。

大理石中庭

巴伊亚宫是一个庞大的庭院+房间群落，具有典型伊斯兰宫殿布局。其中著名的大理石庭院宽阔的地面铺设着白色大理石，四周环绕拱廊，是整座宫殿建筑里最重要的区域空间和看点。

巴西亚宫内室入口
带有繁复阿拉伯风格花纹的深色雕花木门，两侧墙壁铺满色彩鲜艳的几何马赛克瓷砖，以蓝、绿、黄、红等色彩交织出对称的圆形、星形图案，展现了摩洛哥传统的宫廷建筑风格。
上百个房间通道曲折，抬头望去，廊道屋顶雪松木天花板上遍布繁复精美的阿拉伯几何与植物花纹图案的彩绘木雕。地面上铺设颜色丰富、图案极其复杂马赛克瓷砖。

宫殿后花园内种植着橘子、棕榈树，氛围宁静优雅，是为后宫私密区域。

库图比亚清真寺

该清真寺建于公元11世纪，由建造拉巴特哈桑塔的建筑师雅库布·埃勒·曼苏尔主持修造，以纪念击败西班牙人的胜利。

清真寺的尖塔高67米，是当年马拉喀什旧城的中心和至高点。库图比亚清真寺的独到之处在于当年修建尖塔时，在粘合石块的泥浆中拌入了近万袋名贵香料，使清真寺散发出浓郁的芳香，迄今依然香味扑鼻，因而又有“香塔”之称。库图比亚清真寺另外与众不同的一点是，当年登上高塔呼唤人们祈祷的宣礼员必须是盲人，其原因是防止有人借机偷窥附近王宫后院里的嫔妃。 巴迪皇宫遗址

所谓宫殿整体设计风格受格拉纳达的阿罕布拉宫殿影响，建造前后耗时25年。不过目前除了透过一些残存的地面马赛克铺设，几垜夯土垒造的高墙尚可依稀窥豹当年，实在无法与宏伟、辉煌的殿宇联系起来。最多只是在夕阳下对着一堆黄土引发一些怀旧的伤感而已。

萨阿德王朝陵园
位于城南的这处陵园，是摩洛哥最精美、最神秘的历史遗迹之一，也是了解萨阿德王朝黄金时代的最佳地点。陵园建于1557年，安葬有萨阿德王朝苏丹阿哈曼德·曼苏尔（1578-1603）家族包括他本人约66名王族成员。 墓室入口的彩绘大门

这类彩绘木门常见于摩洛哥等北非的伊斯兰历史建筑中，是传统宅邸、经学院或陵墓的入口装饰。它既体现了伊斯兰艺术对几何与自然纹样的极致追求，也通过华丽的色彩与工艺，彰显了建筑主人的身份与信仰。

十二柱厅中央安放着艾哈迈德·曼苏尔的陵寝，由12根意大利进口的卡拉拉白色大理石柱支撑起蜂窝状的灰泥穹顶，天花板装饰雕刻极其细腻极尽繁复，表面覆盖金色与彩绘，象征权力、秩序与天堂花园的布局。墓室不对外开放，游客只能透过走廊小窗口窥其内部一二。
三壁龛厅用于安葬王室女性成员、王子及非执政贵族，是陵园中仅次于十二柱厅的重要空间，装饰相对简洁但依然精美 。 外部庭院与花园‌：环绕陵墓的庭院中安葬着百余名仆人、士兵及贵族近臣，体现了严格的等级制度 。 马拉喀什麦地那

这里是整个摩洛哥地区规模最大、也最著名的麦地那（老城）之一。如果想了解什么是阿拉伯世界迷宫般的街巷，这儿无疑给与了最好的诠释，而游客大都也是冲此而来。

巷道里散布者许多售卖各种皮具和工艺品的店铺，细看其中不妨许多都是从中国义乌搬过来的舶来品。 吉玛广场广场
走出迷宫般的小巷则是一片开阔的区间，这里是马拉喀什城市的灵魂吉玛广场。早在12世纪，这里还只是马拉喀什的行刑广场，到了16世纪，广场上的商业活动才逐渐活跃起来，并于17世纪成为著名的民间演出场地，至今广场上的传统活动依然延续着。 白天的广场上摩肩接踵，人声鼎沸，聚集了舞蛇、喷火、讲故事和算命等各类杂耍表演以及兜售各类工艺品、果汁、糕点、海娜纹身的商贩们。 傍晚之后，广场中央支起许多夜市摊位，白烟夹杂着香料的芬芳弥漫在空中，广场也瞬间成为吃货们的美食天堂。那些有钱的白人们早早地在周边酒店楼上的餐吧里依栏眺望广场上袅袅的阿拉伯风情演绎。不过无法想象的是；这里竟然于2001年也被列入世界文化遗产。

塔吉锅

都说马拉喀什是摩洛哥美食的天花板，而塔吉锅（Tajine）则是其最具代表性的食物。尤其是吉玛广场周边处处都是售卖这种用圆锥形盖子的黏土陶锅慢炖的传统菜肴。塔吉锅的历史源自千年柏柏尔游牧文明，马拉喀什作为南部枢纽，把它发展成城市招牌；后融合阿拉伯、摩尔风味，成为节庆与日常的核心菜。
经老板推荐分别点了羊肉杏干和蔬菜塔吉以及烤肉，花了约200 迪拉姆左右，店家还免费送了摩洛哥粗麦面包。说实在味道怪怪的，还是不太习惯。最终大概还剩了一半。不过靠着栏杆一边吃着柏柏尔游牧民族的食物，一边看着广场上充满阿拉伯异域色彩的场景，似乎有一种穿越的感觉。 民宿热情的管家

在马拉喀什住了两天后，次日用过早餐后与这里的女管家告别，感谢她每天为我们准备的可口的膳食点心。民宿老板也特地送我们至巷口，并叫让人将行李拉至停车处。

我们的法国民宿老板及发生的事

停车地对面有一当地居民的小商铺，在我们离开时突然跑出来索要所谓停车管理费，自然狮子大开口。我们没搭理他，把那法国老板叫了出来。老板出来后严厉训斥那人，只见他唯唯诺诺，目光躲闪，丝毫不敢反驳。可见时至今日当年的宗主国威严依然犹存。

离开马拉喀什，下一站是距此地西北方向五百三十公里之外的古城菲斯，估计需要开车五个半小时，到那里已经是下午了。