乌兹别克斯坦03布拉哈波洛考兹清真寺、啊克城堡

蜗牛爬村道

看完四塔清真寺之后走路回酒店，其实我们错过了古城的夜景，所有的清真寺在晚上外墙都会亮灯，但红红绿绿的现代灯光和古旧的清真寺搭配在一起，是一种奇怪的感觉。

布哈拉的景区都集中在老城区及周边，因此大商场是很不好找的，但这里的工艺品是乌兹别克斯坦旅游城市中最丰富的，无论是瓷器、木器、铜器、细密画、丝织品、毛织品、古钱币、徽章还是明信片、都应有尽有，而且价格相比撒马尔罕和塔什干也更便宜。在各个经学院、塔克等地都可以购买工艺品。

大约从12世纪开始，布哈拉就有很多犹太人聚居生活，这些犹太人长期同中亚民族和波斯人打交道，形成了自己独有的文化，他们的语言也越来越受波斯语影响，创造出以希伯来字母拼写的布哈拉犹太语（Bukhari），这种语言至今还在乌兹别克斯坦和以色列的布哈拉犹太人中使用。

虽然广泛受到歧视，但这些犹太人凭借自己在商业上的优势在这片穆斯林的土地上扎下根。在苏联统治时代，又有大批欧洲的犹太难民逃往苏联，这些犹太人也被广泛安置在中亚，尤以布哈拉这座犹太人根基最深的城市最多。到苏联解体前夕，据说布哈拉犹太人已经占这座城市总人口的7%左右了。苏联解体以后，大部分犹太人逃离原苏联地区，开启新时代的“出埃及记”，这些苏裔犹太人一下让以色列人口增加了10%。目前留在布哈拉的犹太人仅剩400多人。虽然布哈拉犹太人如今大部分已经移居以色列，但这个族群凭借自己在中亚的广泛资源依然在乌兹别克斯坦的商业、政治中成为弄潮儿，不过在大多数乌兹别克人眼里，他们都是“黑心资本家”。

今天可能是冬天有沙尘暴的原因吧，呼吸都有点困难，难怪骆驼都要带上口罩了，但街上没看到一个人带口罩，应该大家都习惯了，只有在沙漠长大的骆驼不习惯。

我们住的民宿，晚上开灯之后，这种异域风情的特色更为明显了。

到了楼顶看了一下外面，这沙尘暴导致能见度比较低，难怪骆驼也要带口罩。

晚餐是小朋友出到外面街角买的烧烤，48块人民币一只烤鸡，然后小朋友说卖烧烤的店主说从未见过中国人买烧烤，兴奋的全家轮流出来和他们合影，鸡也烤糊了，不知道是不是吹牛的？

第二天早上民宿的早餐，款式很多，比较丰盛，200多的房间，比较划算。

街边的一个什么装置，看不懂什么用途。

往外走几百米就是波洛考兹清真寺

这座位于阿克城堡正对面的清真寺是以它外面的波洛考兹水池命名的。这座皇家清真寺建于公元1718年，最有特点的是高大的雕花木柱，这些长达10余米的柱子由整棵树木的主干制成，恐怕找遍乌兹别克斯坦也找不到第二座建筑拥有如此长的木柱。外面的藻井和里面的壁龛、彩绘同样十分精美，且没怎么被修复过，保留着历史的厚重感。清真寺外还有一座33米高的钢制水塔，这是1927年苏联人建造的，如今也成了布哈拉的一道景观。

啊克城堡

这座城堡是布哈拉汗国时期布哈拉内城的西门和附属城堡，是古城的一个制高点。现在这座碉堡大部分都在1920年红军的攻打中被毁掉，残余的部分修复改装成地区研究博物馆（Regional Studies Museum），是布哈拉最好的历史博物馆。这座城堡据说早在公元5世纪就有人居住了，算是这座城市兴起最古老的一部分。在布哈拉汗国时期，城门外面是被称为“雷吉斯坦”（Registan，和撒马尔罕的雷吉斯坦同名，意思是沙地，可能是当地人对集市的习惯性称呼）的广场，是城市最繁华的商业区。

这种门岗和卖票的位置高高在上，应该是苏联老大哥统治时期留下来的风格。

从城门沿着坡道向上走可以看到17世纪修建的主麻清真寺（Jume Mosque）

城堡处于城市的最高点，望到对面的经学院、清真寺和高塔。

城堡修复的城墙。