2026

Guilian Niu

阿曼位于阿拉伯半岛的东南角，面向印度洋，自古就是连接阿拉伯、印度和东非的重要海上贸易枢纽。早在公元前几千年，这里就以出产铜矿和乳香而闻名，在古代文献中被称为“马干（Magan）之地”。阿曼的水手很早就活跃在印度洋上，他们驾驶传统的木帆船往来于印度、波斯湾和东非海岸之间，进行香料、象牙和丝绸贸易，使这片土地形成了独特的海洋文化和开放气质。16世纪初，葡萄牙人曾占领Muscat，但在17世纪被阿曼人驱逐，随后阿曼逐渐发展成为一个强大的海上国家，势力一度扩展到东非沿岸，甚至把首都迁到桑给巴尔，形成横跨阿拉伯与非洲的海洋王国。进入20世纪以后，阿曼逐渐走向现代化。20世纪60年代发现并开发石油资源，1967年开始出口原油，石油收入成为国家经济的重要支柱。1970年苏丹卡布斯执政后，大规模推动国家现代化建设，修建公路、港口和机场，发展教育和医疗，使阿曼迅速从一个相对封闭的国家走向稳定而富裕的现代社会。近年来，阿曼也在积极发展旅游业和港口经济，希望凭借壮丽的沙漠、海岸线和悠久的历史文化吸引世界各地的游客。 2/8 从迪拜Dubai 飞到阿曼的首都muscat 在机场取上租的车，开到了住处，放下行李就直奔朋友女儿推荐的餐馆。 点了Shuwa，它被认为是阿曼最经典、最有仪式感的一道菜，几乎可以说是阿曼的“国菜”。做法非常特别：把羊肉或山羊肉用大量香料（小豆蔻、丁香、孜然、辣椒、蒜等）腌制，然后用棕榈叶或香蕉叶包起来，放进地下土炉中慢慢烤。通常要烤24–48小时，肉会变得非常软烂，几乎一碰就散。观察了一下，像阿曼这样的阿拉伯国家，饮食方式和中国很不一样。这里通常是把米饭和肉一起做成一道完整的主菜，把入味的香料米饭铺在盘底，上面放整块或大块的羊肉或鸡肉，一整盘直接端上来供大家共享食用。米饭本身已经吸收了肉汁和香料的味道，是这道菜的主体，而不是像中国那样单独配饭。虽然也会有一些沙拉或酸奶作为配菜，但更多是辅助作用，因此整体更像是“一盘饭就是一顿饭”，而不是中国式的“菜和主食分开”。 2/9 Wadi Shab Wadi Shab是阿曼最著名、也最美丽的峡谷之一，位于马斯喀特（Muscat）和苏尔（Sur）之间的海岸山区，大约距离马斯喀特140公里。阿曼语中的 “Wadi” 指的是沙漠或山地中的河谷，而 Wadi Shab 则因为清澈的碧绿色水潭和陡峭的岩石峡谷而闻名。进入峡谷需要先坐一条小船渡过河口，然后沿着峡谷徒步约40分钟到1小时。一路上可以看到棕榈树、岩壁和一连串天然形成的水潭，水色从浅绿到深蓝，非常清澈。再往里走就没有路了，大家就在这里停下来，换上泳衣，把衣服和鞋子放在岩石边，然后下水继续，水深的地方需要游泳，水浅的地方可以走，就这样一段一段地游过去。最后需要从一条很窄的岩石缝隙游进去，里面竟然藏着一个小小的洞穴瀑布，水从岩壁上落下来，在幽暗的洞穴里回响。这就到了峡谷的尽头。这段徒步加游泳的过程，也让Wadi Shab成为阿曼最特别、最难忘的自然景点之一。 进入 Wadi Shab 之前，需要先坐一条小船渡过河口，船费只要 1个阿曼里亚尔（Omani Rial）。船很小，2分钟就能到对岸，但这一段短短的渡船却是进入峡谷探险的开始。进入峡谷不要钱，这一块钱就算是门票吧。 刚开始徒步的时候，峡谷还很宽阔，两侧是被阳光照亮的灰色和棕色岩壁，岩石上布满了风化的纹理和苔藓。地面有小溪或者一潭清水。峡谷里零星生长着绿色的灌木和棕榈树，仿佛为干燥的岩石增添了一抹生机。 随着脚步深入，峡谷慢慢变窄，高耸的岩壁越来越近，光线透过缝隙斑驳洒在水面上，水池开始出现，颜色从浅绿渐变成深蓝，仿佛进入了一个隐秘的天然乐园。 走到这里就没路了，人们就在这里停下来，有一个简易的小帐篷供人们换衣服，换上泳衣，然后下水继续前行。 水浅的地方可以走。 游到最后，就到这条很窄的岩石缝隙，要到达终点的洞穴瀑布，必须从这里游过去，因为我穿着救生衣，臃肿的挤不过去，只能憋口气潜水过去。 最后从狭窄的岩石缝隙游进去，眼前出现一个小小的洞穴瀑布。水从高高的岩壁上倾泻而下，激起水花在幽暗的洞穴里回响，阳光透过洞口洒进来，水雾在空气中漂浮，形成一片晶莹的薄雾，好像进入了一个神秘而宁静的天然仙境。 从终点游回起点，换下泳衣，按原路返回到停车点，已经是下午2点多，饥肠辘辘，在附近找了一家巴基斯坦人开的餐馆，食物实在是便宜，顺便打包了几盒饭菜准备当晚饭。吃饱后便开往 bismmah sinkhole . Bimmah Sinkhole位于 Muscat 和 Sur 之间的海岸公路旁，是一个由石灰岩塌陷形成的天然天坑。坑内是清澈的蓝绿色水，可以下去游泳，水温适中，也比较干净。现场有台阶可以直接走到水边。 这里水温常年温和，有小鱼（类似“鱼疗”）会轻轻啄皮肤，把脚泡在水里，皮肤痒痒的。 下去游泳，水咸咸的，像海水。 开车往回走，接近Muscat 市区时，经过 Boushar-Amerat Road（鲍沙尔-阿米拉特公路），这条路以其陡峭的坡度和连续的 180 度转弯著称，被誉为中东最美、最具美感的公路之一。道路修得很好，高速公路两侧整齐地铺设着路灯。傍晚时分，天色渐暗，车行在蜿蜒起伏的山路之间，一盏盏路灯沿着山势延展开去。因为是盘山公路，整条灯带层层叠叠地盘旋着，像曲别针一样有节奏、有层次，把山体的轮廓一点点勾勒出来，仿佛一串发光的链条悬挂在夜色之中，我们都被这壮观而震撼，很可惜，没来得及拍照。 2/10 去我们去 Daymaniyat Islands 浮潜。去这个小岛登船的码头是Al Mouj Marina ，因为来得早，码头周边随意地转了转，清晨的空气带着一点海的凉意，十分宁静。这里让我吃惊的是出奇地现代化，线条简洁的建筑在柔和的光线下显得格外干净利落，楼都不十分高，白色与浅色调让一切都显得清透而克制。沿岸的酒店安静地伫立着，气质内敛却不失高级感，没有喧哗，只有一种从容而精致的生活气息，在清晨的光影里慢慢铺展开来。 码头的咖啡店只有零零星星的人坐在这里吃早餐，享受着清晨的宁静。 8:30开船奔赴浮潜的小岛，船上坐着一群小年轻，朝气蓬勃，笑声干净而明亮。他们一路唱着、跳着，音乐是 Zootopia 2 的主题曲，节奏轻快，带着一点无忧无虑的快乐。海风迎面吹来，船身轻轻起伏，他们的笑声在海面上铺开，与远处的蓝色海天交织在一起，让这段航程多了一点年轻的热度与生动的气息。 一个多小时后，到达Daymaniyat Islands，这里是一片被保护得很好的海洋自然保护区。开始浮潜。水很清，能看到很多鱼在身边穿梭：成群的银蓝色小鱼一闪一闪地移动，黄色带黑纹的鱼在珊瑚边慢慢游动，偶尔还有蓝色细长的鱼快速掠过。水下节奏很安静，但画面一直在变化。也看到了海龟，它们动作很慢，稳定地划动四肢，在水里平稳前行，有时贴近海底，有时轻轻上浮，从鱼群之间穿过，不慌不忙，和周围的鱼形成很明显的速度对比。 浮潜结束后，登上Daymaniyat Islands ，站在岛上看出去，海水层次很清楚，从浅绿逐渐过渡到深蓝，海面平静但有细小的波纹在反光，视线很开阔，整片海就在面前展开，太美了。 岸边是由珊瑚长期堆积形成的石灰岩礁石，表面粗糙多孔，上面附着着很多贝壳和藤壶。 返程时，我坐在船头，风迎面吹来，船在海面上轻轻起伏。旁边一艘船并行前进，船身掠过水面时不断溅起高高的浪花，白色水花在阳光下被拉成碎亮的线条，很快又落回海里。因为我同坐船头的几位同行的游客，有人安静看海有人在小憩，海风很大，但气氛轻松松散，整个回程显得轻松又流动。 浮潜回来休息好后开车夜游Muscat地标建筑。照片中“香炉”是一个巨大的地标雕塑，位于海边的 Mutrah Corniche Incense Burner。它的造型就是传统阿拉伯香炉（bukhoor burner），被放大成城市纪念碑，用来象征阿曼的香料与乳香文化。白色的雕塑立在海边山坡上，面向海湾，轮廓简洁有力，夜晚灯光亮起时，会显得非常醒目。 马特拉海滨大道 (Mutrah Corniche) 上的喷泉。 走进穆特拉集市（Mutrah Souq），感官瞬间被拉入了一场古老的迷宫。空气中厚重的乳香与辛辣的豆蔻味只是前奏，转过一个窄巷，满眼便是灿烂夺目的黄金街，22K金饰在灯火下流光溢彩，与沉稳的阿曼传统银制弯刀（Khanjar）交相辉映。再往深处走，色彩斑斓的帕什米纳披肩和手工刺绣的围巾如瀑布般悬挂，柔软的羊绒感与粗粝的古老木质屋顶形成鲜明对比。在这里，金子的闪烁、香料的氤氲与丝绸的触感交织在一起，每一寸空间都填满了阿拉伯半岛最真实、最喧嚣的烟火气。 黄金不敢买，水太深，我们都买了一些丝巾作为纪念。 从马特拉集市驱车几分钟，环境便由喧闹转为肃穆。阿兰姆皇宫（Al Alam Palace）就在这片区域的核心，夜晚灯光打在标志性的金蓝色柱身上，线条极其硬朗。皇宫周围并不孤立，而是环绕着一系列风格统一的政府办公建筑和博物馆。这些建筑多为白色石材外墙，带有典型的阿拉伯式窗棂和简洁的柱廊。最深刻的印象是这里的秩序与宁静。由于是皇宫区，路面铺设得极平整，花岗岩地砖在灯光下泛着冷光。四周没有高耸的围墙阻隔，只有低矮的石栏和修剪整齐的绿植。两座古老的葡萄牙堡垒——米拉尼堡与杰拉里堡，在两侧的岩石高地上俯瞰着这一切。深夜里，这里几乎听不到人声，只有成排的地灯整齐地勾勒出建筑群的轮廓，像一座巨大的、安静的现代建筑博览馆。 从阿兰姆皇宫驱车约15分钟，便到达了马斯喀特皇家歌剧院（Royal Opera House Muscat）。这座建筑由顶级白色大理石砌成，夜晚在强力射灯的照射下，石材表面呈现出近乎半透明的质感。其建筑风格融合了阿拉伯传统元素与现代极简线条，拥有大量规整的几何拱门和对称的柱廊。歌剧院前的广场极其开阔，大面积的白色铺砖在灯光下像镜面一样平整。侧边的木质窗棂刻有精细的几何花纹，在暖色调灯光的映衬下，光影层次非常清晰。这里没有杂乱的装饰，视觉上非常通透，与皇宫区的肃穆相比，这里更显现代和华丽。即使在深夜，整座建筑群依然保持着极高的清洁度，大理石的缝隙和转角在灯光勾勒下显得分外利索。 歌剧院外围的灯具设计极具辨识度，其外壳并非普通的灯罩，而是布满了复杂的阿拉伯式镂空花纹。夜晚灯光亮起时，光线穿过这些精细的几何孔洞，在白色大理石地面上投影出大片繁复的花纹阴影。灯柱的造型与歌剧院主体的拱门线条相呼应，这种从主体建筑延伸到路灯细节的高度统一性，让整个歌剧院区域在夜晚显得格外精致且具工业美感。 2/11 苏丹卡布斯大清真寺（Sultan Qaboos Grand Mosque） 清晨我们驱车前往Sultan Qaboos Grand Mosque，这座清真寺是苏尔坦·卡布斯个人出资赠送给阿曼国民的礼物，用以纪念他执政30周年。它从1994年开始动工，历时六年多才最终落成。清晨的阳光斜射在30万吨淡色砂岩砌成的外墙上，建筑轮廓极其硬朗。整座清真寺占地广阔，五个宣礼塔分立四周，主塔高91.5米，视觉冲击力极强。 这片广场铺设了数万块顶级的单色大理石，面积巨大且极度平整。在大清早的阳光下，整个地面像一面巨大的浅色镜子，倒映着宣礼塔和廊柱的轮廓。 在苏丹卡布斯大清真寺，男性与女性的祈祷区域是严格分开的。先参观的是女性祈祷室。 女性祈祷室（Ladies' Musalla）：位于主建筑的一侧，规模较小，通常可以容纳约 750名女性。 这些厚重的大门多采用缅甸柚木制作，质地坚硬，由工匠手工雕刻复杂的伊斯兰几何图案与蔓藤花卉纹样，线条对称、秩序感很强，体现出典型的数学美感。巨大的黄铜门环与合页增强了整体的重量感，与白色大理石建筑形成强烈对比，近距离观看时，可以清晰看到凿刻的细节层次，这种对工艺的精细处理也贯穿于整座清真寺的建筑之中。 男性祈祷室的入口 大礼拜堂（Main Musalla）：这是清真寺的主建筑，专门供男性使用。它的规模宏大，可以同时容纳 6,500名礼拜者。 在苏丹卡布斯大清真寺的主祈祷大厅里，男性礼拜时面向的墙面庄严而宁静，整个设计既是艺术，也是信仰的表达。墙面中央最醒目的是一个拱形的壁龛（Mihrab），它指示着麦加的方向，所有信徒在祈祷时都朝向这里，使空间形成一个共同的精神中心。壁龛周围以精美的几何图案和阿拉伯书法装饰，书法多为《古兰经》经文或赞颂真主的文字，体现对神的敬畏与赞美。墙面没有人物或动物形象，而是采用重复而对称的几何纹样与植物式的花叶图案，象征宇宙的秩序、生命的延续以及真主创造的无限与完美。整体色调以浅色石材与金色细节为主，显得纯净而庄重，使人进入大厅后心境自然平静下来，专注于祈祷与内心的安宁。 进入男大殿，视觉重心瞬间被悬挂在主穹顶下的施华洛世奇（Swarovski）水晶大吊灯占据。这盏巨型灯具高达14米（约四层楼高），直径8米，总重达8.5吨，支架由镀金不锈钢制成。其造型巧妙地借鉴了宣礼塔的轮廓，内部镶嵌了数万颗高纯度水晶，共装有1,122个灯泡。为了日常维护，灯体内部甚至设计了专门的梯道供技术人员进入。在白天的自然光下，即便不点亮，水晶也会折射出细碎的霓虹光影。它垂直悬挂在穹顶正中心，与下方巨大的手工地毯图案精准对齐，构成了大殿内极其震撼的垂直轴线与几何对称美。 铺在大殿地面的这块巨型地毯是全球手工艺术的巅峰。它由600名伊朗女工在尼沙布尔（Nishapur）历时4年手工编织而成，总面积达4,343平方米，重约21吨。整块地毯包含惊人的17亿个结，采用了多达28种由天然染料提取的色彩，图案完美融合了经典的塔布里兹（Tabriz）、卡尚（Kashan）和伊斯法罕（Isfahan）设计风格。地毯并非拼接而成，而是在清真寺内现场完成最终的连接与铺设。它的设计与头顶的穹顶和水晶吊灯在垂直轴线上精准对齐，确保了整座大礼拜堂内部空间的绝对几何对称。曾经是世界最大的单块手工地毯，现为世界第二大。 Mihrab（米哈拉布，朝向壁龛）这个拱形的凹进去的装饰精美的结构叫 Mihrab（壁龛），它指示麦加方向（Qibla），因为所有穆斯林礼拜时都要面向麦加。象征朝向真主，是整个空间的精神中心。 Minbar（宣讲台）周五聚礼（Jumu’ah）时，伊玛目在这里发表讲道（Khutbah）。平时礼拜时不使用，但它代表宗教权威和教导。 这座清真寺内部墙面的装饰极为精致，许多瓷砖和石材都选用国际顶级材料，其中部分高品质瓷砖来自西班牙。西班牙以精湛的陶瓷工艺闻名，这些瓷砖不仅质地细腻、色泽柔和，而且耐久度极高。通过严格的选材和精细的施工，使整个空间呈现出纯净、庄重而典雅的效果，体现了这座清真寺在建筑品质和艺术细节上的高标准与国家级水准。 清真寺周围摆放着古兰经。 祈祷大厅内的立柱和地板主要使用的是从意大利进口的高质量大理石。 告别大清真寺的静谧，车头转向内陆的哈杰尔山脉。15号公路像一条深灰色绸带，在大片荒凉而雄伟的红褐色山体间穿行。在阿曼首哈杰尔山脉周围开车，山体都显得光秃秃，山上几乎没有任何绿色植被。Google一下，原因是与极端干旱的气候和特殊地质结构有关。这里全年降水稀少，蒸发强烈，除了南部萨拉拉（Salalah）受季风影响外，植被很难长期存活。山体本身以蛇绿岩和石灰岩为主，地表缺乏足够的土壤层，岩石直接裸露在外，使植物难以扎根生长。再加上长期强烈日照和高紫外线的影响，整体形成了几乎无植被覆盖的岩石景观，呈现出一种冷峻、原始的地貌特征，也构成了哈杰尔山脉独特而壮观的视觉风格。大约两个小时的车程，山势逐渐平缓，Nizwa尼兹瓦标志性的沙土色建筑群和茂密的棕榈林便跃入眼帘。这里没有了马斯喀特的现代感，更多的是一种厚重的历史沉淀，仿佛每一块城墙石都在讲述着作为古都的旧梦。 Nizwa 是阿曼最重要的历史古城之一，曾经在公元6至7世纪左右是阿曼的政治和宗教中心。抵达尼兹瓦，满眼是土黄色的岩石建筑与翠绿椰枣林的色彩反差。这座古都的核心是那座17世纪的圆形巨塔，厚重的城墙上至今留着抵御外敌的炮眼。相比马斯喀特的现代感，尼兹瓦更像是一座活着的博物馆。集市里回荡着敲击银器的叮当声，空气中混杂着焚烧乳香与熬制哈瓦甜点的气息。这里没有玻璃幕墙，只有历经风蚀的堡垒和深扎在干涸大地上的古老传统。 Nizwa Fort 是 Nizwa 最重要的历史地标之一，也是阿曼保存最完好的古代防御建筑之一，建于17世纪，由伊玛目苏丹·本·赛义夫一世修建。这座城堡最突出的特点是它巨大的圆形主塔，直径很大，是整座建筑的核心防御结构。塔内设有螺旋式楼梯和多层防御平台，每一层都有射击孔和观察口，用于抵御外敌入侵。城堡内部则连接着粮仓、地下通道和生活空间，体现出当时“防御与生活合一”的设计思路。城堡外部厚重的泥砖与石材结构，使它在炎热干旱的环境中依然稳定坚固。 这个铁棍就是对入侵者往下倒热油的地方 参观完 Nizwa Fort 后，开车返回 Muscat 的机场，一路从内陆山谷驶向海岸。窗外是逐渐后退的哈杰尔山脉，岩石裸露、层次分明，路况平稳，城市与村落一点点变少。这个国家整体给人的印象是安静、克制而干净：山是赤裸而有力量的，海是清澈而克制的，城市不喧闹，但秩序感很强。无论是现代化的码头、清晨的清真寺，还是内陆古城，都保持着一种低调而整齐的气质。同时也明显感觉到这里的物价比较亲民，日常消费并不高，一些香料、乳香等当地特产的价格，比在 Dubai 看到的要便宜不少，带着更朴素、直接的生活气息。更重要的是整体治安让人很安心，街道干净、人群克制，即使在夜晚或相对安静的区域，也很少有不安感，让人能真正放松下来。离开时最明显的感觉，不是繁华或刺激，而是一种“干净的辽阔感”——空间很大，但节奏很慢，所有东西都不急。