洛阳户外封神线｜青要山→龙潭峡野线穿越实录

镜新磨

2026年3月15日，约伴39人，野线穿越青要山。

上午9：40，车辆到达大扒村。这里便是本次野线穿越的起点。

村口小路蜿蜒进山，没有景区的规整与喧嚣，只有被徒步者踏出来的原生态山径，泥土与草木的气息扑面而来，正式开启这场山野之行。

溪水清得能数清石底的纹路，石板路就贴着水边铺开，湿滑处覆着薄青苔。我们踩着石头的节奏前行，登山杖点在石上，笃、笃、轻响，像山在应答。

小路在石与树之间拐弯，再拐弯，像山写给徒步者的一封回信，字迹蜿蜒，却从不迷路。远处山峦叠着山峦，蓝得由浅入深，一直融进天边的薄云里。

背包颜色鲜亮，红的、黄的、钴蓝的，在灰白岩壁与枯枝间跳动，倒不像是闯入者，倒像山自己调出的几抹亮色。岩壁陡立，石纹如凝固的浪，而溪水一直低语着向前，把我们引向更幽深处——青要山双龙峡的喉咙，原来是由水与石共同张开的。

溪水在两块巨石间跌落，哗然成瀑，水花飞散，落进下方一泓深碧水潭。潭面静得像一块沉下来的天光，倒映着枯枝与岩壁的剪影。

溪流在石缝间奔涌，水声清越，时而撞出碎玉般的白沫。我们沿溪而行，背包在背上微微晃动，登山杖探着湿滑的石头，一步一稳。岸上枯枝嶙峋，水下石块圆润，青苔在阴处泛着幽绿。山壁陡立，石色深褐，仿佛被千年水流刻下筋骨。

又一次跨过溪流，进入景区步道。

木桥横跨溪上，桥身微颤，脚下是奔涌的碧水，桥那头，石径继续向上，隐入雾中。山崖高耸，沉默如碑，几株稀疏的树在崖缝里伸展枝干，像山伸出的手指，指向更深处。站在桥上，人忽然变小了，而青要山双龙峡的纵深，却在一步一颤中，缓缓展开。

瀑布轰然垂落，水雾扑面，带着山腹深处的凉意与力量。岩石被水流冲刷得黝黑发亮，水珠在阳光下跳成细碎的虹。我们停步仰望，背包卸在脚边，登山杖拄地，只静静看那水如何从高处奔来，又如何在石上撞成千朵万朵白花——原来青要山武罗女神的魂，就藏在这水与石永不停歇的相逢里。

双龙峡溪谷纵横，潭瀑相连，岩壁陡峭，步道时隐时现。我们攀石、涉水、穿林，脚下是千年冲刷的光滑石面，耳边是轰鸣的水声，一步一景，步步惊心。野线的魅力，就在于这种“未知与可控”之间的心跳感。

木质栈道贴着峡谷边缘盘旋，脚下溪流奔涌，浪花在石上炸开，又迅速聚拢向前。岩壁高耸，苔痕斑驳，像山披着一件洗旧的绿袍。栈道不宽，却稳稳托着脚步，把人一寸寸送进峡谷腹地。风从峡底涌来，带着水汽与草木清气，吹得衣角轻扬——这路不是修出来的，是山与人商量着，一起走出来的。

瀑布自岩壁奔泻而下，水声如雷，却奇异地让人心静。碧潭深不见底，倒映着层叠的岩壁与天空的流云。栈道就悬在瀑侧，木色温润，红栏醒目，像山特意系上的一条腰带。

栈道蜿蜒，瀑布在侧，水声轰鸣却如背景低语。驴友们或驻足，或举镜，或只是静静站着，任水雾扑面。岩壁赤褐，植被青翠，红栏与绿意撞出山野的鲜活。

我们亦停步，背包倚着栏杆，看水流如何把坚硬的石头，磨成温润的弧度——双龙峡轩辕潭的时光，原来就藏在这水与石的耳语之间。

溪水在窄峡中奔涌，撞出一道小瀑，水花飞溅。红栏沿溪而设，像山随手画下的一道安全线。我们倚栏而立，水声在耳，山气入肺，枯枝在风里轻响——这峡不张扬，却把最清冽的呼吸，最沉静的力量，悄悄渡进你掌心。

石阶陡峭，一级接一级，嵌在岩壁之间，像山咬紧的牙关。有人向上攀，身影在石阶上缩成一个坚定的点，登山杖点在石上，笃、笃，应和着山的心跳。阶旁细流涓涓，石缝里钻出几茎绿草，在风里轻轻点头——原来青要山的登高，不是征服高度，是让脚步，一阶一阶，叩响山的骨骼。

石阶旁的信息牌静静立着，字迹清晰，讲着山的年岁与水的来路。岩壁层理分明，是大地写下的古老日记。我们拾级而上，背包轻晃，登山杖点地，枯叶在脚下微响。山风拂过光秃的枝桠，也拂过我们的额角——这山不藏秘密，它只把故事刻在石上，写在水里，等你用脚步，一页页读下去。

登上和合塬，视野豁然开朗：层峦叠翠，谷深崖险，远处村落如棋子散落，山风一吹，所有疲惫都被吹散。

终于来到《山海经》记载的“帝之密都”。

和合塬上据说原有一座古庙，称和合宫，供奉有黄帝、炎帝、蚩尤神像。传说上古时代，生活在黄河流域的几十个氏族部落，为了争夺生存空间，经常发生战争。黄帝先是在孤泉这个地方战败炎帝，接着又在河北涿鹿与蚩尤大战，直杀得天昏地暗，尸横遍野，蚩尤最终战败被杀。勇猛剽悍的蚩尤余部退守青要山据险抗争，青要山的土著居民中，要人部落里有一位本领高强的武罗姑娘，以仁聚才，以柔克刚，帮助黄帝将蚩尤余部收服，并促使各部落之间相互通婚，和睦共处。

塬上肃立着许多紫红色石砂岩巨石，这就是青要山著名的和合塬石阵。

离开景区步道，沿着山梁上的小路继续前行。伏壕园，几近废弃的古村落，断壁残垣与石头房掩映在荒草中，感到无限的苍凉。

穿越轨迹沿着山脊呈顺时针向前延伸，青要山后山林木茂密，路径时隐时现，是原生态的狂野之地，鸟鸣阵阵，远离尘嚣，静谧得只能听见自己的脚步声与风声，仿佛闯入无人之境。

罗圈崖，三面被大片荒芜梯田环绕，如同坐在罗圈椅上的古老山村，虽然还有老乡留守，且拥有上好的风水，但在城市化汹涌浪潮中，彻底废弃，是早晚的事！

雾气在山腰游走，像一条未系紧的绸带，松松缠着青要山的肩头。公路蜿蜒而上，不是铺就的坦途，倒像谁随手画下的一道呼吸的痕迹——它不急着登顶，只陪着山势缓缓起伏。田野青黄相间，草色未褪尽，泥土微潮，空气里浮着山野特有的清冽与微腥，是溪水、苔痕与松针在雾中酿出的第一口山气。

青要山后山的道路比预想的要好走，顺着山脊起起伏伏，路径很清晰，钻挂也少，除了坡上废弃梯田路段因昨日下雨积水比较泥泞外，没有难走的地方。

下午15：00，到达岔路口，向南环线回到大扒村，向北经大田地可以穿越进龙潭峡景区。

因为时间尚早，便决交了改线经龙潭峡出山。

大田地，龙潭峡上面的一个古老山村，因为山上一块四五亩大的平地而得名。兴旺时有120多口人，现在只剩下不到10位老人留守。老乡说，往下不到1公里就是龙潭峡了。

下坡路段以石阶与野径交替，渐入龙潭峡境。红岩越来越醒目，峡谷越来越幽深，溪水渐宽，潭水渐碧，空气里都是湿润的负氧离子。

步入景区段，标志性景观依次相见：天碑矗立如刀削，五龙瀑飞流直下，黑龙潭碧绿如翡翠，更有“水往高处流”的视觉奇景，让人惊叹大自然的鬼斧神工。与野线的野趣不同，龙潭峡的步道规整、景观集中，一步一地质奇观，像走进一本打开的自然教科书。

龙潭峡是王屋山—黛眉山世界地质公园的重要组成部分，建有地质博物馆，地质遗址的保护和展示也做了大量的工作，但地质学专业性太强，受众群体有限，在吸引游客沉浸式体验方面乏善可陈，缺少老君山金顶吃泡面、应天门洛邑古城穿汉服的营销思路和手段，蜿蜒十余公里的景区内，并没有什么人。

我们沿谷慢行，看水绕红岩，听瀑鸣深涧，从野径的探险感，过渡到景区的舒展感，两种体验无缝衔接。

精致小巧的龙潭峡，依旧一幅不死不活的样子。尽管高速通到了景区大门口，但仍然冷冷清清。整个豫西的客流，只能容得下有一个山水自然景区爆火，可惜那是老君山。相邻还有许多个类似的景区，资质管理营销还远不如龙潭峡，将来呢？

我们户外更喜欢原生态。全天徒步20余公里，拔高700米，一天走了两个景区。