人间清迈·清迈随笔（一）

毛裤爷爷（原创的图文）

大年三十，传统上本是中国人回家团聚、举杯贺岁的大日子。看春晚、放鞭炮、七碗八碟、热热闹闹。但近些年，这种传统如同一些人家门上贴了许久的春联，颜色慢慢淡去。追随着新潮的节奏，我们也松开平日里紧捂的钱包，买张假日机票，暂别阴冷的江南，飞去阳光灿烂的泰国清迈，过个自在清净的年。

对泰国最早的印象，源自越战时期——它曾是美国在亚洲的重要军事基地，与日本、韩国共同构成美国在亚太的战略支点；后来一跃成为“亚洲四小虎”之一，又在1997年亚洲金融危机中，因泰铢大幅贬值而轰然倒地；除此之外，脑海里浮现出的，大概还有影视剧里的人妖、僧人化缘、泰拳场景，以及那句耳熟能详的“萨瓦迪卡”。

出发前，在微信读书上搜了搜，关于泰国的书籍不多。除了几本旅行指南，能称得上系统的，只有两本：一本是英国学者克里斯·贝克与泰国教授合著的《泰国史》，鼎力“塑造”了现代泰国史观；另一本是几年前由上海社科院出版社出版的段立生教授所著《泰国通史》。段教授治学严谨，却因所攻研学科冷僻，而在学术圈内略显寂寥，他以大量中国历代宫廷档案为据，梳理出中泰之间千丝万缕的联系。书中写道：“13世纪泰国素可泰王朝建立以前，还没有泰文，更谈不上用泰文记载的历史。……从公元1—2世纪开始，中国就与这些古国发生了直接的联系，开始用中文记述这一地区的情况”。书中的情景消逝久远，只留下破碎的回声在星辰大海中回荡。那么今天，清迈又会讲述怎样一番的“泰国故事”……。

清迈古城墙东南角，卡塔姆角，距离公寓一公里。

早上五点，天还未亮，我已在公寓中醒来。这里比北京时间晚一小时，日出约在七点。此前通过地图得知，租住的公寓位于清迈古城东南角外一公里处，距清迈门农贸市场两公里，契迪龙寺约三公里，帕辛寺四公里。不到六点，换上跑鞋，带上手机和些许泰铢，沿着Changkhlan Road、Rachamanka Road（地图拼写或有误）迈开脚步，踏上这陌生又古老的土地，开启马年的第一跑，以此作为献给自己的新年礼物。

路上只有头上的鸟儿和我。

此时的古城仍笼罩在一片灰蒙蒙的雾霾之中。昏暗的街灯下，两旁低矮的房舍影影绰绰，按摩店、水疗馆、Weed Shop（大麻店）、咖啡屋、小超市、大排档都拉下了卷帘门。并不宽敞的道路空空荡荡，看不到车辆，也鲜有行人。倒是哪些早起的鸟儿，挤在架空电线之上，叽叽喳喳，仿佛正开着清晨的早会。

黎明前的佛寺也金碧辉煌。

古城里的街巷民居。

清迈门前的古树，距离公寓二公里。

一路慢跑至帕辛寺，想进去看看僧人们的早课。看门的小哥从暗处出来，一脸惊讶，随后抬起手指指天，摇摇头，那其中的意思他不说我也明白。

天色渐明，大地苏醒。护城河边出现了晨跑的身影，早餐铺与外卖车燃起煤烟，摩托与汽车驶上路面；出外化缘的僧人赤足缓行，袈裟飘动；农贸市场的商户开始出摊上货；契迪龙寺那座古老的佛塔沐浴在金色晨光中，微风拂过，悬挂在塔刹四周的宝铃叮当作响，清越悠远。

契迪龙寺内古老的佛塔，契迪龙舍利塔，清迈古城的标志性景观，被誉为“泰北金字塔”。佛塔始建于1411年（也有说1481年），由兰纳国萨孟玛王为供奉其父骨灰而建。佛塔采用兰纳风格，呈四方形，灵蛇护卫。塔身红砖堆砌，塔高98米（也有说96米或82米），1545年佛塔遭遇地震，顶部坍塌，只剩基座和首层，残高42米。

僧人的钵盂里装着信众布施水果、糕团、米饭。不能接受金钱。

从古至今，泰国男性一般都会出家一次或数次，修行功德，孝敬父母。女性由于当地僧团戒律的某些原因，无法剃度为比丘尼。

清迈菜场里卖的尼罗罗非鱼，国内人称非洲鲫鱼，红色的是其变种。烧烤摊上用它加工烤鱼。另外水产还有鲶鱼、大虾（明虾？）。

新年的第一天，就这样悄然开始了。

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