20250630 早餐后8:35出发往萨拉热窝，9:25到波黑亚布拉尼察服务区，11:00进入萨拉热窝市区 11:18到达机场一侧的隧道博物馆 12:00到达附近的中餐馆长城大饭店（浙江丽水人开的）午饭后 13:00多前往萨拉热窝老城下车游览 萨拉热窝，波黑，战争隧道博物馆。先说一下波黑内战，1992-1995年，这场巴尔干半岛上长达四年之久的战争让波黑430多万人互相残杀，流离失所，家破人亡。1992年4月—1996年2月，塞族军队将穆族控制的整个萨拉热窝围困了1425天，萨市几乎弹尽粮绝，仅靠国际救援维持生存。<br> 1992年夏天，穆族武装决定在由国际维和部队控制的萨拉热窝机场附近挖掘一条地下通道，以便与机场另一侧的穆族控制区连成一片，秘密运送人员与物资。<br> 该隧道连接被围困的萨拉热窝市区与机场区域，在长达1425天的围城战中承担物资运输、人道援助和人员撤离的核心功能，也被称为“希望隧道”或“生命隧道” 为避开塞族武装的炮火袭击，地道口选在布特米尔村村民吉斯·科拉尔家的汽车车库里。从3月到7月，150人以极其简陋的工具，4个月挖掘出一条720米长的地道。地道从机场跑道下方穿过，到达地面后与另一条长达数公里，一人多高的壕沟相连。在被围困的1400多天里，上万吨的军需物资、药品与食物通过地道进入萨拉热窝。 隧道主体工程耗时约4个月，于1993年7月30日开通，采用简易工具人工挖掘而成，全长约720米，宽约1米，高1.6米，采用木质框架支撑 。现存遗址保留了原始结构，其入口所在的房屋被改建为战争纪念馆与博物馆，并被联合国教科文组织列为“20世纪战争遗产保护项目”，目前部分段落对公众开放参观 战争结束后，科拉尔一家把这条地道改建成私人博物馆向公众开放。他们照原样恢复了一段地道，只有一人高，狭窄昏暗，支撑的木板厚重简陋，让人感到压抑。 隧道博物馆旁边的机场 1996年战争结束后，隧道入口所在的科拉尔家族住宅被改建为私人博物馆 。现存遗址保留三个主要展示区域：入口处保留原始弹痕与战争影像资料 25米原始隧道实景体验区（占总长度3.5%） 图文展区陈列挖掘工具、运输设备及战略部署图 ，博物馆通过实物展陈与影像记录再现围城期间的城市生存状态 。截至2024年，该馆累计接待访客超百万人次 城市早已重建，咖啡馆外坐着悠闲的客人，弹痕被小心地保留，填上红色的树脂，被称为“萨拉热窝玫瑰”，成为纪念与警示的路标。 墙上斑斑点点的红色，像一朵朵盛开的血色玫瑰。这是内战的惨痛记忆。 萨拉热窝现在是波黑的首都，来到这里感慨颇多，当我们站在萨拉热窝的街头，最先想起的就是曾经看过的电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，这是演绎第二次世界大战的电影故事。在距离市政厅不远处的拉丁桥，却是第一次世界大战的发源地，加上波黑战争，萨拉热窝绝对是以战争闻名的城市。去往老城慢慢转悠，最后步行到山腰处的观景台，居高临下一览山城景色 河水围绕着新城 远看拉丁桥 河边的市政厅 拉丁桥：这是萨拉热窝最具标志性的地点之一，也是引发第一次世界大战的历史事件的发生地 萨拉热窝老城街拍 萨拉热窝，这座波黑的首府，常常让人联想到战争与历史。这座城市曾经是欧洲大陆上仅次于君士坦丁堡的第二大城市，也是欧洲大陆上第一个全天运行的电车城市。在萨拉热窝的街头，你可以看到许多“萨拉热窝玫瑰”，这是战争留下的弹坑，后来用红色树脂填补，形状像是盛开的玫瑰 这个门把手有特色吧 墙上的涂鸦 在老城街区的喧嚣中，一位弹唱的女子格外引人注目 老城道路细窄，两边挤满了商铺，找到铜匠街开始边走边看，寻找电影里的场景是很多人的乐趣，街道两旁摆满了各种精美的铜制品，传统的铜匠工艺在这里依然延续着。 铜匠街6号与修表店<br> 沿着铜匠街找到了铜匠街6号。曾经电影场景铁匠铺打卡的地方，如今是老人的小辈在此经营，门牌还在，老铁匠却已无处可寻 可是这条街都有禁止拍照提示，只好匆匆拍了几张街景，就算是打卡了。虽然修表店没有像铜匠街 6 号那样在电影中被特别突出，但在老城区，能找到这家修表店，也是很不容易了。 鸽子广场周围的铜匠街也是《瓦尔特保卫萨拉热窝》里众多“手艺人”掩护瓦尔特撤离的外景地。影片中，撤退的瓦尔特跑到铜匠街，老人和假扮学徒工的游击队员一起敲打锅碗瓢盆，躲避德军的搜寻。如今，铜匠街依旧是购买铜器和手工艺品的好地方 货物架上的物品琳琅满目 萨拉热窝老城的大爷 两位裹着头巾的女人也同样引人注目 宗教建筑的多元共存 往观景台上走的坡道 推开窗是生活，抬眼是墓碑，萨拉热窝把伤痛活成了日常 1992–1995年波黑战争，萨拉热窝被围困1425天，超1.1万人遇难，大量墓地直接建在居民区与山坡上，成为城市永久的一部分<br> 一座被战争刻下伤痕的城，街巷连着墓园，日常挨着长眠<br> 萨拉热窝，一半烟火人间，一半墓碑无言，生与死并肩而立<br> 登上黄堡或老城高处，河谷里红瓦老城层层叠叠，山坡上却铺着大片望不到头的白色墓碑，像雪、像海、像永不愈合的伤口 萨拉热窝半山上的观景台 登上观景台远眺山下，虽然不是最高处，这里也算是制高点，以前估计是个打仗的炮台吧，可以将萨拉热窝的城市风光尽收眼底，红顶房屋密密麻麻地分布在翠绿的山坡上，错落有致，形成了独特的城市景观，途中的墓地大部分埋葬了波黑战争中死去的人们，以及 1992 年波黑独立后的第一位总统。墓碑上镌刻的逝世年份大多定格于 1992 至 1995 年间，也就是波黑战争萨拉热窝围城期间，它是波黑战争残酷历史的见证 登高看城区 山城一角 墓园与居民区紧紧相连，推开窗就是墓地，下楼就是集市，生与死在同一片土地上呼吸。 顺着老街左拐到萨拉热窝老城的心脏地带——中心广场，由于广场上聚集了成干上万的鸽子，被称鸽子广场。这里非常热闹，周边商铺摆满各式各样的地毯、灯具、彩瓷和雕花咖啡壶等琳琅满目。烤肉馆和茶馆门口，人们躺着抽水烟，悠闲地喝着土耳其红茶，在岁月静好中品味生活的醇香。在《瓦尔特保卫萨拉热窝》影片中，市民去认领被德军打死的抵抗队员遗体的拍摄现场，正是鸽子广场。当钟表匠被埋伏在钟塔上的德军射中倒地时，一群鸽子腾空而起的场景出现在眼前 中心广场游客们在撒欢喂鸽子呢 商铺林立 清真寺大门 钟楼紧邻着格兹・胡色雷・贝格清真寺，我们先进去看了清真寺，这是波黑最大的清真寺，也是波黑最重要的历史建筑与伊斯兰宗教中心，建于 1531 年。已有700多年的历史。属于奥斯曼土耳其风格清真寺，又融合了当地建筑风格和元素，但在波黑战争中，清真寺遭受了严重的破坏。战争结束后，于 1996 年才得以修复。 在清真寺门前吃着雪糕忧郁的女人 加齐·胡斯雷夫贝伊图书馆 (Gazi Husrev-begova biblioteka)，位于波斯尼亚和黑塞哥维那的首都萨拉热窝 (Sarajevo) 老城区中心。<br>石碑上刻有 "DAR DRŽAVE KATAR"（卡塔尔国捐赠）和日期 2014年1月15日，表明这座图书馆是由卡塔尔出资援建的。它于2014年正式重新开放，建筑采用了大理石和玻璃材质，融合了传统与现代风格。<br>该图书馆最初建于1537年，是巴尔干地区最古老、最重要的伊斯兰学术机构之一。馆内收藏了超过10万件珍贵文献，包括可追溯至1106年的阿拉伯语手抄本，是波黑文化遗产的瑰宝。 巴斯卡尔森雅的钟楼不仅是该地区最古老的建筑之一，也是萨拉热窝的重要象征 宣礼塔 钟楼在电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》中有着重要的戏份，瓦尔特与纳粹曾在这里展开激战。这座高高的钟楼，历经风雨依然屹立不倒，见证了萨拉热窝的历史兴衰。站在钟楼下，抬头仰望，能感受到一种历史的厚重感。尽管目前无法攀登，但从远处眺望，它与周围的建筑相得益彰，构成了一幅独特的城市画卷 萨拉热窝圣心大教堂 (Katedrala Srca Isusova u Sarajevu)，是该国最大的天主教教堂。<br>建筑风格：采用新哥特式（Neo-Gothic）设计，最显著的特征是两座高耸的绿色尖顶钟楼和正面巨大的玫瑰窗。<br> <br>建造背景：始建于1884年，为了纪念奥匈帝国统治波斯尼亚地区时期当地天主教徒的重建与发展，于1902年正式竣工<br> 别具风格的窗户 别具一格的窗户 路边雕塑 眼镜店招牌 这里是“萨拉热窝事件”的发生地。1914年6月28日，塞尔维亚青年加夫里洛·普林西普在此刺杀了奥匈帝国皇储弗朗茨·斐迪南大公夫妇。这一事件直接引爆了第一次世界大战，改变了整个20世纪的世界格局。 墙上的石碑用塞语和英语刻有事件经过，是2014年为纪念一战爆发百年而立。<br>脚印：地面上的两个脚印是历史纪念标志。在南斯拉夫时期，人们为了纪念普林西普在此浇铸了脚印，如今所见多为复制品（原件在战争中受损），用于标示他当年开枪时所站立的精确位置 如今，战争的硝烟已经散去，不同民族、宗教与文化的人们在这里和谐共处，他们用自己的双手和智慧，一点一滴地重建家园，让这座城市重新焕发出生机与活力。尽管萨拉热窝的历史充满了曲折与苦难，但它却以一种惊人的韧性和生命力，从废墟中崛起，最终蜕变为一个兼容并蓄的大都市。无论是历史遗迹、民俗风情还是美食文化，都让人流连忘返 希望萨拉热窝能长久保持和平，不再受战火侵扰，让和平的时光尤为珍贵。愿萨拉热窝永远和平，不再受战火侵扰！ 离开鸽子广场，我们走到萨拉热窝老城西端的一栋黄色大楼前，地面的石盆中心燃烧着一团永不熄灭的火焰，叫做永恒之火。这团纪念二战解放、反法西斯胜利的火焰，自1946年点燃后一直燃烧至今。火焰背后的纪念碑上刻有象征前南斯拉夫国旗蓝色、白色和红色的文字，这团圣火象征着萨拉热窝的解放者和前南斯拉夫的盾徽将永远被铭记