<p class="ql-block">Iglesia El Rosario（玫瑰圣母教堂），从外观来看，这座教堂毫不起眼——灰色的混凝土外壳、粗犷的弧形屋顶，像一座半埋在地下的堡垒，甚至有点像废弃的工业建筑，完全不同于人们印象中华丽庄严的传统教堂。许多路人经过时甚至不会多看一眼，我起初也以为它只是栋普通建筑。但先生却坚持说，这里是一处“必看”的景点。</p><p class="ql-block">由于正值新年，我们到达时教堂已经关门。正当我们感到有些失落时，门口一户三口之家中的男主人 Carlos 主动和我们打了招呼。交谈中他告诉我们，他们家族已经连续40年，每年这一天都会在这里举行感恩弥撒，并热情地邀请我们加入他们的大家族。于是，我和先生便与他们一家一起，在教堂外等待其他家族成员的到来。</p><p class="ql-block">下午五点左右，所有家族成员陆续到齐，一位牧师专门接待了他们的家族，而我和先生也被一同邀请进入教堂。当我们推开侧门、踏入内部的那一刻，我完全被震撼了。</p><p class="ql-block">这座由雕塑家 Rubén Martínez 设计、建于1971年的现代主义杰作，让我惊讶得几乎说不出话来。教堂内部呈半圆形拱顶，整个空间被一圈彩色玻璃带环绕，从屋顶一直延伸到地面。不同于传统宗教题材的彩绘玻璃，这里的玻璃由抽象的色块与条纹组成。当阳光洒入，整个教堂瞬间化作一个梦幻的彩虹世界——红、橙、黄、绿、蓝、紫的光影在混凝土墙壁与地面上流动、舞动，斑斓而生动。</p><p class="ql-block">祭坛区简约却极具艺术感，铁艺雕塑形式的“苦路十四站”沿着墙壁分布，每一站都仿佛一件抽象的金属艺术品。整个空间安静而神圣，却又充满生命力，仿佛置身于一个巨大的万花筒之中。光线随着时间推移不断变化色彩。由于没有其他游客，教堂里只有我们夫妻二人，以及 Carlos 一大家族和牧师在大厅一角低声吟唱、祷告。那样的氛围让我们都不好意思随意走动或拍照，只是静静地坐着，感受这份难得的宁静与惊喜。</p><p class="ql-block">直到 Carlos 家族完成祈福与感恩仪式后，我们才在教堂不同的位置匆匆用手机拍了几张照片，并与他们全家合影留念，随后一同离开。原以为无缘参观的教堂，竟然以这样的方式向我们敞开了大门——这仿佛是神赐予我们的新年礼物。</p><p class="ql-block">Iglesia El Rosario 绝对是圣萨尔瓦多最被低估的隐藏宝石。外表朴实到近乎“丑陋”，内部却美得令人屏息，在日光映照下宛如一座艺术馆，完全配得上“中美洲最美的现代教堂”这一称号。（参观免费，可自愿捐款）</p><p class="ql-block">如果你来到圣萨尔瓦多历史中心，千万不要错过这个“外丑内美”的惊喜！（第一张照片拍摄于图书馆顶层。）</p> <p class="ql-block">2026年1月2日清晨，我们驱车离开圣萨尔瓦多，驶向15公里外、海拔1131米的魔鬼之门自然公园（Puerta del Diablo）。这里以两座相峙如门的巨岩闻名，相传是魔鬼仓皇出逃时撞裂山体而成，自带一份神秘色彩。</p><p class="ql-block">抵达时，公园门口已是游人如织。所幸我们先人一步，在入口处的停车场抢到了位置（温馨提示：这里车位稀缺，建议清晨出发）。踏入公园，标志性的天然石缝便跃然眼前。沿着修葺一新的步道拾级而上，路程虽不算吃力，但部分台阶颇为陡峭。</p><p class="ql-block">登上顶峰的主观景台，最令人屏息的莫过于那座凌空而建的玻璃栈道。脚下是万丈深渊，前方则是极目远眺的壮丽全景：伊洛潘戈湖（Ilopango Lake）如碎钻般闪耀，圣维森特火山在云雾中若隐若现。尽管当日山顶风很大，我不得不紧裹纱巾以防帽子被卷走，但在那种“一览众山小”的震撼面前，光线的缺憾已不足挂齿，唯有不断按下快门。</p><p class="ql-block">除了饱览风光，园内还有滑索和攀岩等项目，适合冒险爱好者。下午2时许，我们收官下山，结束了这段不到半日却惊艳满分的旅程。</p> <p class="ql-block">Zona Rosa 是萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多最时尚、最现代化的娱乐与生活区，被誉为城市的“活力心脏”。其历史可追溯至1946年，受欧洲与北美“花园城市”理念的影响，这里最初被规划为高端住宅区。20世纪80年代起，逐步进入商业化转型，原有住宅陆续被商业建筑取代。时至今日，这里已发展为高端商业核心区，周围林立着现代高层建筑、大使馆、办公楼及大型购物中心，成为萨尔瓦多经济现代化的重要象征。</p><p class="ql-block">在圣萨尔瓦多游览的第三天，我们将目的地选在了Zona Rosa。为了更深入地了解这个国家的历史与文化，我们首先参观了位于此地的 Dr. David J. Guzmán 国家人类学博物馆（简称 MUNA）。博物馆创建于1883年10月9日，由时任总统拉斐尔·萨尔迪瓦尔（Rafael Zaldívar）下令设立，最初名为国家博物馆。首任馆长正是著名学者、医生兼诗人 David J. Guzmán 博士（1843–1927），他同时也是萨尔瓦多国旗誓词的作者。1945年，博物馆正式以他的名字命名。馆内设有六个永久展厅，系统呈现了萨尔瓦多人类社会的发展脉络（门票每人10美元）。或许正值假期，参观期间偌大的博物馆里竟只有我们夫妇二人，意外享受了一次“包场式”的服务。</p><p class="ql-block">参观结束后，我们沿着 Boulevard del Hipódromo 和 Boulevard Sergio Vieira de Mello 等主干道随意漫步，竟意外发现了一家名为“聚龙阁”的中餐馆，顺利解决了午餐问题。饭后继续闲逛，不知不觉间便来到了 Millennium Plaza（千年广场）。广场以高达125米的 Torre Millennium（千年塔） 为核心，这座于2022年竣工的摩天大楼是目前萨尔瓦多最高的建筑，也是城市的新地标。塔顶的Skydeck 观景台，可360°俯瞰整个圣萨尔瓦多市区、周边火山群以及远处的太平洋。位于23层的全景影院则通过沉浸式影像，带领游客仿佛“空中飞行”般纵览萨尔瓦多的山川河流，使这里成为集浪漫与刺激于一体的热门打卡地。</p><p class="ql-block">夜幕降临，我们站在视野开阔的观景台上，360°俯瞰城市灯火。此时的圣萨尔瓦多宛如一幅流动的灯海画卷：远处圣萨尔瓦多火山的轮廓若隐若现，Zona Rosa 酒吧街霓虹闪烁，车流如光河般蜿蜒而过；下方 Galerías 商场与周边高楼灯火通明，Salvador del Mundo 广场上的标志性纪念碑也在夜色中熠熠生辉。夜风微凉，伴随着现场轻柔的音乐，让人仿佛置身于云端派对。</p><p class="ql-block">在观景台上驻足近一个小时后，下楼时先生选择了从观景台直达23层的滑管，仅用短短几秒便抵达地面；而我实在心有余悸，只能乖乖搭乘电梯。随后，我们又在广场旁的小吃街随意逛了逛，感受当地夜生活的热闹与烟火气，才心满意足地返回住处。</p><p class="ql-block">这一天的 Zona Rosa 之行，既让我们触摸到萨尔瓦多深厚的文化底蕴，也领略了现代都市的璀璨风貌，使我们对这个国家的过去与现在有了更加立体而生动的认识。</p> <p class="ql-block">告别首都圣萨尔瓦多后，我们驱车约一个小时，抵达 Parque Arqueológico Joya de Cerén（塞伦之珠考古公园）。这里被誉为“美洲的庞贝古城”（Pompeii of the Americas），也是萨尔瓦多唯一的联合国教科文组织世界遗产，于1993年列入名录。</p><p class="ql-block">大约在公元600年前后，附近的拉古纳火山口（Laguna Caldera）突然爆发，厚达4至8米的火山灰迅速覆盖了整座村落，使当时的生活场景得以近乎完整地保存下来。与庞贝不同的是，遗址中并未发现人类遗骸，考古学家推测，当地居民可能在地震或火山活动的前兆出现后及时撤离。尽管如此，村庄中仍保留了大量清晰可辨的生活痕迹，包括房屋结构、陶器、粮食储藏、农具以及农田布局。该遗址于1976年在推土机施工时偶然被发现，自1978年起由美国考古学家 Payson Sheets 等人主持系统发掘。</p><p class="ql-block">进入园区后，我们首先参观了小型博物馆。馆内展出从遗址出土的陶器、工具和植物遗存，展板详细讲述了公元590—650年间那次火山爆发的过程。其中一件彩绘陶壶尤为引人注目，表面仍残留着当年的颜料痕迹。短短半小时，我们便对整个遗址的背景有了清晰认识。由于现场没有英文讲解员，我们只能沿着木栈道和小径自行探索遗址本身。考古区规模不大，各处遗迹都被巨大的金属棚覆盖，以防止雨水和阳光进一步侵蚀。</p><p class="ql-block">第一处让我们惊讶的是一座圆形土坯建筑，内部设有火炉和座位，经看说明才得知这是 temazcal——古代的蒸汽浴室。几千年前的居民竟已拥有如此讲究的沐浴设施，令人叹服。随后看到的几座普通民居，墙体由芦苇和泥土构成，厨房里仍摆放着陶锅，储藏室里堆满了粮食；还有一处被称为“巫师之家”的建筑，里面保存着占卜工具和仪式用品。</p><p class="ql-block">最震撼人心的，是保存完好的农田区域。火山灰清晰地定格了玉米、豆类和木薯的种植垄沟，这也是新大陆首次经考古证实的木薯田。想象着1400年前的玛雅农民在此劳作，忽然火山灰如雪般落下，时间在这一刻凝固……不到一个小时，我们便走完了整个遗址。它虽不宏大，却以最真实的方式呈现了古代玛雅人的日常生活：耕作、烹饪、沐浴、祈祷，与现代人并无二致，只是被一场突如其来的自然灾害永远保存了下来。</p><p class="ql-block">这次 Joya de Cerén 之行，是我们在萨尔瓦多最独特、也最打动人心的考古体验——因为这里记录的不是宏伟的神庙，而是历史最平凡、却最鲜活的“生活瞬间”。</p> <p class="ql-block">花之路（Ruta de las Flores）是萨尔瓦多西部高地的最经典的旅行路线，它是一条约36公里长的蜿蜒山路（CA-8公路），连接多个色彩斑斓的殖民风格小镇，因道路两旁盛开的野花（尤其是咖啡花在11月至2月绽放时如白雪覆盖）而得名。这条路线以咖啡种植园、文化、手工艺、美食和自然景观闻名，途经Ataco、Apaneca、Juayúa等多个彩色殖民小镇，是外国游客体验萨尔瓦多乡村文化、咖啡历史和自然美景的最佳途径。</p><p class="ql-block">星期六下午我们抵达花之路中心的Juayúa小镇，它以周末著名美食节（Feria</p><p class="ql-block">Gastronómica）闻名。我们先入住小镇最高处的Los Cuatro Olivos Hotel Boutique。稍作休息，就赶到位于Juayúa镇的中央广场（Parque Central）和周边街道。这里全年每个周末（周六和周日）都有街头美食集市，吸引大量本地人和游客前来品尝萨尔瓦多传统美食。我们穿梭在人群之间，在不同摊位前停留，美食节大都以大份量烤肉和海鲜为主，价格亲民（一份主菜约5-10美元）。虽然摊位菜单很相似，但质量高，分量足。我们品尝了不下五种当地特色美食品尝，我还专门点了当地有名的菠萝汁，由于分量大，喝到撑。美食节上还有现场音乐、模仿秀、街头娱乐，广场热闹如派对。意想不到地是：今天是当地一年一度的旅行小姐冠军颁奖典礼，因为全场就我和先生两个外貌不同的外国人，还被场务人员请到中间入座。当地的人争相与我们合影，真有点稀世大熊猫之感。颁奖结束后，当地报道人专门让我站在新当选和过去当选的旅行小姐中不停的拍照，估计是为了当地政府宣传之用。直到日落之后，我们才返回旅馆休息，但美食节的喧闹声一直持续不断传来，接近半夜才安静下来。花之路的第一天就给我们呈现出如此精彩的一面，期待接下来的的几天给我们带来更多的惊喜和体验。</p>