1月19日，清晨在酒店顶楼看舍夫沙万的日出美景，远方里夫山沐浴着金色的阳光，山谷里轻雾缭绕，蓝色山城静悄悄。 早餐是住家范，有稀粥，加上自带的咸菜，是绝配。酒店门前的春联说明安奈瑟接待了很多中国游客。 离开舍夫沙万，行车一个多小时便抵达地中海海滨城市得土安（Tétouan）。该城始建于公元前3世纪，14世纪由马里尼德王朝重建要塞，16世纪成为安达卢西亚摩尔人聚居地，曾两次被西班牙占领，1956年归属摩洛哥，现在是摩洛哥第一大省的首府所在，管辖范围包括丹吉尔等。城市建筑融合西班牙与阿拉伯风格，因白色主体建筑群被称为“白色山城”，文化方面深受西班牙影响。 巴士停靠在新老城交界处的穆莱・梅赫迪广场（Place Moulay El Mehdi，下图），醒目的黄色建筑是胜利圣母教堂（Église Notre-Dame des Victoires），也称为维多利亚圣母教堂，建于 1917-26 年西班牙保护国时期，是本城现存唯一的天主教堂，现仍在周日举行弥撒。建筑采用新穆德哈尔式（Neo-Mudéjar）风格，融合了西班牙殖民与安达卢西亚 - 摩尔建筑元素，如马蹄拱、几何纹饰和高耸钟楼，是北非少见的天主教建筑。教堂对面带有绿色圆顶的白色房子也是殖民时期的建筑。 费丹广场（Feddan Park），也称哈桑二世广场（Place Hassan II），始建于 1918 年，曾是当地重要的社交与集会场所；穆罕默德六世2016年启动重建（前方铭文碑记载了此事）。后方山坡上的白色建筑群是得土安老城，已列入世界文化遗产名录，山顶的石砌建筑是西班牙殖民时期的军事要塞。 白色凉亭搭配绿色瓦顶，马蹄形拱门与马赛克柱体现了北非与西班牙殖民建筑风格的融合。 广场地面用马赛克拼出几何与树形图案，象征着生命和繁荣。下图的绿顶白墙建筑位于广场一侧，是名为“大咖啡馆”的餐厅，网评其景色不错，服务巨差。 步行去老城的路上途径穆莱・迈赫迪广场（Place Moulay El Mehdi），街心花园中保留了一段城墙残垣，说明牌已经漫漶不清，从形制上看，可能是西班牙保护国时期的军事防御工事，背后陈列的大炮，大概率是同时期的遗存。 步行街两侧都是欧式建筑，彰显西班牙殖民时期的影响。这幢建筑在西班牙殖民时期曾经是军政大楼，因为顶部有个绿色的骑鹰人雕像而被称为“鹰楼”（Immeuble de l'Aigle），是得土安的城市符号之一。 街心广场两座建筑侧墙上的壁泉用驱魔僻邪的法蒂迈之手装饰，压制住下面象征恶魔的泉眼。白墙上方是巨大的摩洛哥国徽灯饰，小马借此机会介绍国徽：五星是国家的象征；菱形带象征贯穿摩洛哥东西的阿特拉斯山脉；半圆和光芒象征大西洋的日落，点出摩洛哥的地理位置；皇冠点明君主立宪制政体；托举王冠的阿特拉斯雄狮象征主权，面向皇冠的狮子象征国会，转头的狮子象征王室；下方的阿拉伯文为“你信真主真主助你”。 得土安皇宫是摩洛哥国王在北部的行宫之一，始建于 17 世纪，20 世纪初由西班牙殖民政府进行了大规模翻修，属于典型的安达卢西亚 - 摩尔风格。广场中央的灯柱柱身覆盖彩色马赛克，是新艺术运动与摩尔风格融合的杰作，由高迪的学生设计。 得土安老城紧挨着皇宫，15世纪被西班牙驱逐的安达卢西亚穆斯林在此建城，带来了先进的农业、手工业与城市规划技术。老城街道虽然曲折蜿蜒复杂，但是有了菲斯古城的经验垫底，完全算不得什么，一小时不到便完成游览。 鲁阿赫门（Bab Rouah），又称 “灵魂之门”，是老城七大城门之一，始建于 16 世纪，最初有军事防御功能，如今是游客进入老城的热门起点。 <div>老城的公共设施很发达。左图是传统北非伊斯兰城市供水系统斯昆多供水网络（Skoundo Water Network），用红砖建造马蹄形拱券形成地下或半地下廊道，将城外水源引入城内，再通过分支管道分配到公共喷泉和居民家中。右图门内是建于 15 世纪末的卡斯巴烤炉（The Kasba Oven），是得土安最早一批公共烤炉之一。</div> 得土安老城因其安达卢西亚 - 摩尔式的城市布局与建筑艺术而列入人类文化遗产名录。 午餐在老城里的布赫拉勒宫（Palace Bouhlal）餐厅，门厅有摩洛哥传统乐器演奏，内部装饰为传统风格，主菜是烤鸡肉串，蛮入味的。 结束参观从欧格拉门（Bab el Okla）离开得土安老城。此门又称海门，是老城东侧的重要出入口，始建于 16 世纪，是得土安老城防御体系的重要组成部分，曾作为监控港口要道、抵御海上入侵的军事关口。 行车一个多小时，抵达大西洋边直布罗陀海峡西侧，看非洲之洞。景点门前广场地面用马赛克拼出丹吉尔市徽，顶部的黄蓝放射状太阳，既呼应丹吉尔地处非洲西北部、光照充足的地理特征，也象征城市的活力与光明前景；中央的红帆船搭配蓝色波浪，表示丹吉尔作为地中海重要港口的航海传统，也体现其作为地中海南北交通要道的区位优势；船体上方的红色盾牌，象征守护城市，也暗含丹吉尔曾作为战略要地的过往。 赫拉克勒斯溶洞，名称源于希腊神话中的大力神赫拉克勒斯，传说他完成十二伟绩时曾途经此地，甚至在此开凿海峡，溶洞以其命名，增添了神话色彩。溶洞由大西洋海浪长期侵蚀石灰岩形成，西侧的天然拱形洞口经亿万年风化，轮廓酷似非洲大陆地图，因而游客均称其为“非洲之洞”。这张照片因海潮涌入，下端还不太像。 不远处的斯帕特尔海角（Cap Spartel）是非洲大陆最西北角，直面直布罗陀海峡，也是大西洋与地中海的地理分界点。 海角灯塔建于1864 年，由摩洛哥与欧洲多国合作完成，曾长期处于国际共管，1956 年摩洛哥独立后收回管理权，其图案印在 200 迪拉姆纸币背面。 旅行社的介绍资料说：没去哈发咖啡馆（Café Hafa）等于没到丹吉尔。该咖啡馆于1921 年由摩洛哥青年 Mhamed Alouch 创办，最初是当地社区的休闲空间，20 世纪 30-50 年代，这里是“垮掉的一代”作家、艺术家与摇滚明星的聚集地，滚石乐队、披头士乐队、肖恩・康纳利等都是这里的常客，被多部文学作品与歌曲记录。 <div>咖啡馆的特点是依山而建的阶梯式露台，所有座位均面朝直布罗陀海峡，大西洋、地中海交界线与对岸西班牙海岸线尽收眼底。我们团队包下了一个阳台，自成一统。喝一杯摩洛哥薄荷茶搭配无敌海景，是体验 “坐在非洲，面向欧洲” 的经典方式。无奈海风阵阵，茶不合口，很快大家就索然无味，好在同学们自己玩得开心。</div>丹吉尔扼守直布罗陀海峡，战略地位显著，始建于公元前6世纪，历经罗马、阿拉伯、葡萄牙和西班牙统治，1923年成为国际共管区，1956年摩洛哥收回主权，1962年宣布为自由港。丹吉尔地中海港距西班牙仅14公里，其货物吞吐量稳居地中海及非洲港口之首。咖啡馆右边就是丹吉尔地中海港码头，山脚下的沿海公路是丹吉尔的滨海大道。 入住丹吉尔市中心海滨邮轮码头附近的埃尔乌姆尼港口酒店（Hotel El Oumnia Puerto & Spa）。来到自由港丹吉尔，所有的建筑环境都全球化国际化现代化，摩洛哥元素比较少。 晚餐自理，何帅找了酒店对面的五星级海滨港餐厅（Restaurant Puerto Marina）。走了这一路终于来到海边，可以尝尝摩洛哥海鲜了。 主要餐品包括各种海鲜沙拉四种、沙丁鱼两种，主菜是盐焗海鲈鱼。 1月20日，早餐后出外溜达，酒店右拐不远便是丹吉尔市政海滩（Plage Municipale），这是早起的同学拍到的沙滩日出美景。 我们到得晚了些，天空密云聚集，海雨欲来。滨海大道沿途的建筑与任何西方的海滨城市没啥两样。 丹吉尔国际游艇码头停满了各式游艇。 云层渐厚，已有雨来，赶紧回酒店。 九点半出发，在大雨中行驶一小时抵达艾西拉（Assilah）小镇。公元前1500年腓尼基人就在此建立贸易据点，15世纪葡萄牙殖民时期修筑防御城墙形成老城雏形，19世纪曾作为海盗据点，摩洛哥独立后转型为海滨度假地。<br> 老城有五座城门，其中保留最完整的防御工事是巴赫尔门（ Bab Al Bahr），阿拉伯语为“海门”之意，因其靠近大西洋，是 15 世纪葡萄牙殖民时期海防要塞的核心出入口，现为观赏大西洋日落的热门地点。 艾西拉大清真寺，八角形尖塔漆成白色，装饰很少。 清真寺边的庭院中央有净礼喷泉，安静简洁。 阿尔卡姆拉塔（Borj Al-Qamra），意为“红塔”，是15 世纪葡萄牙占领艾西拉后修建的瞭望塔。 滨海城墙一头连接海门，另一头通往克里琪亚塔（Borj Krikia）。 穿过铁门来到克里琪亚塔，这里靠近大西洋，是葡萄牙人观察海上敌情的瞭望塔。平台上有老城唯一的穆斯林古墓园，墓室嵌入海防石墙，建筑是白色穹顶的传统摩洛哥伊斯兰圣祠形制，墓主人是萨阿迪王朝（1553—1666）的重要圣徒Sidi Mansour。 老城靠内陆一侧有两座紧挨着的城门。上图是城墙门（Bab Sour），形制方正，顶部保留雉堞。下图是堡垒形的侯玛门（Bab Homar），意为“驴门”，可能是因为传统商贸由此出入的缘故，也称“陆地门”，与“海门”相对。 自 1978 年起，艾西拉每年举办国际文化艺术节，邀请全球艺术家以保护海洋环境为主题在老城墙壁上创作。壁画风格各异，有阿拉伯细密画风，也有卡通风格，有表现艾西拉所处海滨特征的，也有表达艺术家内心情怀的。整个小镇的白色墙上到处都有色彩缤纷的艺术创作，有“露天美术馆”的美誉。 左上《星空之女》出自法国艺术家Aube之手，画中女性蓝色长发如海浪般翻涌，点缀金色与白色星星，呼应艾西拉的大西洋海滨属性，表达星空与海洋的交融。艺术家在全球多地创作壁画，以充满童话感的女性形象与星空元素为标志性风格。左下图是原生艺术（Art Brut）涂鸦风格壁画，以自由奔放的线条、高饱和度色彩和充满童趣的形象为特征，致敬非洲部落艺术、原始主义绘画。右下图《亲爱的艾西拉》出自摩洛哥本土艺术家 Mohamed Chaki之手，艾西拉每年更新部分壁画，但这幅作品因高辨识度与情感共鸣，成为老城长期保留的视觉标识。 这幅名为《自然与海洋之眼》的壁画，出自巴西艺术家 Ondel Botelho之手。画作以一双清澈的眼睛为核心，象征艾西拉 “凝视大西洋的目光”；眼睛被茂密的热带植物、飞鸟、蝴蝶、鱼群与海马环绕，构建出 “自然即生命” 的超现实图景；上方的古典帆船隐喻小镇的航海贸易历史与海洋基因；线条细腻写实，兼具插画的精致感与街头艺术的生命力。 逛完老城，阳光重现。沿着海滨大道步行去餐厅。这座街心雕塑描绘粗砺的岩石中生长出的手，高高托起襁褓中的婴儿，大概象征小城从古老的城堡焕发青春，脱胎成为艺术之城。 海滨步道继续延伸老城的艺术氛围，放置了数座雕塑。上图极简主义几何框架雕塑由多组矩形石质框架交错堆叠而成，如同天然画框，将蓝天、海岸线与远处景物框入其中，采用大地艺术的手法，引导观者主动发现、框选风景。下图红色金属铸造的红色和平结（Unity Knot），高饱和度的红色与蓝天、白色建筑、绿色棕榈树形成强烈视觉冲击，是艾西拉海滨最醒目的风景。 午餐在海滨大道边的加西亚之家餐厅，主菜是用大西洋海鲜做的西班牙海鲜饭，中规中矩。 下午行车3小时，中途在绿洲咖啡馆小息。 下午近四点抵达首都拉巴特。拉巴特始建于12世纪穆瓦希德王朝，现存老城为18世纪所建，1912年摩洛哥成为法国保护国后一直是摩洛哥政治首都，全城作为现代首都与历史名城列入世界遗产名录。<div>拉巴特大剧院 (Grand Théâtre de Rabat)位于拉巴特市中心布雷格雷格河（Bouregreg）畔，2024 年 10 月正式揭幕，是阿拉伯世界和非洲最大的剧院，也是拉巴特布雷格雷格河谷复兴计划的核心地标。剧院由著名伊拉克裔英国女建筑师扎哈・哈迪德（Zaha Hadid，1950-2016）设计，是其生前最后的代表作之一，采用扎哈标志性的流线型解构主义风格，外观酷似被风雕琢的沙丘。内部包含一座 1800 座的室内歌剧院、一座 7000 座的露天圆形剧场以及实验表演空间。扎哈在中国的设计作品包括广州歌剧院、北京大兴国际机场等。<br></div> 穆罕默德六世塔（Mohammed VI Tower），建成于2025年，高250 米，共 55 层，是摩洛哥及马格里布地区最高建筑，也是非洲第三高楼。由西班牙建筑师拉斐尔・德拉 - 霍兹（Rafael de la-Hoz）与摩洛哥建筑师哈基姆・本杰卢恩（Hakim Benjelloun）联合设计，外观呈火箭或春笋的流线型形态，象征摩洛哥的现代化雄心；外立面7万平方米集成太阳能板，符合 LEED 绿色建筑标准。集豪华酒店、高端写字楼、奢华公寓、商业零售及顶层全景观景台于一体，是布雷格雷格河谷开发计划的核心地标。 下午4点抵达乌达亚堡（Kasbah of the Udayas）。城堡始建于 12 世纪穆瓦希德王朝，后续马林德王朝与阿拉维王朝不断修缮，曾被葡萄牙人和法国人占领。城堡作为军事海防堡垒，扼守布雷格雷格河入大西洋的河口。城墙坚固厚重，塔楼高大雄伟，好莱坞电影《碟中谍5：神秘国度》在这里拍过主人公开车从城堡外宽阔的石阶俯冲而下、最终冲向大西洋的惊险画面。 这座建于1195年的乌达亚城门（Bab Oudaia）有穆瓦希德时期伊斯兰风格的精美雕饰，如今只偶尔开放，游客从旁边小门出入。 城堡内有白墙蓝窗的安达卢西亚风格小巷，是西班牙摩尔人移民带来的建筑印记。 扼守布雷格雷格河入海口的海防堡垒是 18 世纪加固的建筑，可见小型圆形瞭望塔与城墙上的炮口。 乌达亚堡门口原为 17 世纪阿拉维王朝苏丹穆莱・伊斯梅尔的宫殿旧址，1915 年被改造为民族学博物馆，现为乌达亚博物馆，正举办摩洛哥艺术家的画展。右下为其中一幅展品，摩洛哥画家萨义德・亚格弗里以立体主义语言拆解北非市集的日常，将身着吉拉巴的行人、白墙圆顶的建筑与地中海阳光，重构为暖棕与钴蓝交织的几何色块，让古老石拱的庄严与市井生活的鲜活在同一空间里碰撞。 2001 年拉巴特进行城市建设，在乌达亚城堡边偶然发现出土了防御城墙、带拱门与双塔的宏伟城门等遗迹，经考证确认为历史文献中记载的塔什芬堡垒（Fortress of Tachfine），始建于11世纪的穆拉维德王朝，后在穆瓦希德与阿拉维王朝时期续建，见证了摩洛哥数百年的王朝更迭与城市发展。塔什芬是穆拉维德王朝的创立者。该遗址的发现是拉巴特城市史研究的重大突破。 入住利亚布拉巴特酒店（Rihab Ribat Hotel），入住手续出了点小问题，等候半小时，趁机到对面的家乐福超市买椰枣。 晚餐自理，何帅带大家去吃海鲜餐，人多好点菜，品种非常丰富。 1月21日，早餐后在酒店附近溜达。街对面公寓侧墙有一幅巨型壁画《机械牧羊女》（Robotic Shepherd），是意大利街头艺术家Pixel Pancho于 2015 年为拉巴特街头艺术节而作。图中身披摩洛哥传统头巾的机械牧羊人，怀抱机械羔羊，下方是机械母羊与公羊，置身于白色野花丛中。生锈的齿轮、铆钉与传统服饰、田园场景形成强烈碰撞，将北非游牧文明与蒸汽朋克美学融为一体。 酒店大堂有浓郁的现代艺术氛围。 上午第一个景点是哈桑塔和默罕默德五世陵墓，门前的皇家骑兵身穿鲜红色立领礼服，外披米白色披风，头戴绿色锥形帽，手持金色长矛，胯下阿拉伯马，马具以黑色为底，装饰金色雕花与几何纹样，是唯一允许游客与卫兵合影的军事岗哨。 陵墓为纪念摩洛哥独立后的首位国王穆罕默德五世而建，穆罕默德五世、其子穆莱・阿卜杜拉亲王与哈桑二世国王均安葬于此，1961 年动工，1971 年竣工。陵墓取立方体结构，建在 3.50 米高的平台上，外墙覆盖白色大理石，顶部以绿色琉璃瓦做金字塔形屋顶，融合摩洛哥传统与现代建筑风格。 陵墓双层挑高，上层有观景回廊，下层为核心墓室，游客可从回廊俯瞰全部陵寝。中央穹顶下安放三座白色缟玛瑙石棺，中央为穆罕默德五世（1909–61），右侧是其长子哈桑二世（1929–99，摩洛哥第二任国王），左侧是其次子穆莱・阿卜杜拉亲王（1935–83）。<br> 陵墓的内部装饰是现代摩洛哥伊斯兰建筑艺术的典范之作。左图：中央穹顶以八角锥形结构层层收束，以雪松木雕为基底，表面鎏金饰以几何纹和阿拉伯书法，凹陷处镶嵌蓝绿马赛克，中层环绕彩色玻璃彩窗，最外层是通透的镂空木雕格栅。右图：二层拱门周围的马赛克装饰，中轴对称的卷草纹与几何纹交织，钴蓝、赭黄、墨绿、酒红、纯白、黑色等色彩对比鲜明，釉面光泽，是摩洛哥传统伊斯兰工艺的经典。 左上起顺时针：陵墓二层有三扇青铜门，以现代锻造技术复刻穆瓦希德王朝的建筑美学传统；二层回廊及墓室周边地面的马赛克装饰，以八角星纹为核心向外辐射，嵌套多边形几何框架，形成 “无限循环” 的视觉效果；二层墙体马赛克装饰，用库法体（Kufic）阿拉伯书法书写的《古兰经》经文，周围饰以华丽的卷草纹、八角星纹、回纹；二层装饰鎏金石膏浮雕，工匠先在石膏上雕刻出菊花、卷草、几何纹和阿拉伯书法，再贴金箔并打磨，形成金、白双色的强烈对比，是摩洛哥传统工艺的现代演绎。 陵墓外是哈桑清真寺遗址。1185 年，穆瓦希德王朝的雅库布・曼苏尔哈利法雄心勃勃地开建地中海西部最大的清真寺，经过4年的建造，建成80多米宣礼塔、348根柱子和部分墙体，曼苏尔去世，工程便烂尾了。当年的遗迹在1755年里斯本大地震中严重损毁，如今是看到的是收集整理的 312 根石柱残基和高45.6米的宣礼塔残段。即使如此，我们依然从残柱看到当年曼苏尔规划的清真寺规模，以残高想象完整的哈桑塔之高大。塔身布满标志性的塞巴斯蒂安几何浮雕（Sebka pattern）与马蹄形拱窗，内部由坡道连接，阿訇可以骑马到塔顶宣礼。残存的围墙表面布满方形孔洞，可能是梁架固定之用。 下一个景点是拉巴特皇宫，也称达尔马赫赞（Dar El Makhzen ），1864年左右建在一座17世纪宫殿的废墟上；1912年起是苏丹穆莱·优素福的官邸，在保护国期间被穆罕默德五世及其家人居住；1956年独立后，国王搬到郊外宫殿，这里用作皇室开会和和举办官方仪式，是摩洛哥最受欢迎的宫殿之一。大巴从“大使门”（Bab es-Soufara）长驱直入，摩洛哥皇宫也太开放了吧。 大巴停车场紧靠皇家清真寺，这座简朴的清真寺采用典型的现代摩洛哥伊斯兰建筑风格，方形宣礼塔装饰传统的塞布卡花纹（Sebka pattern），白色墙面搭配绿色琉璃瓦屋檐，下方是一排连续的马蹄形拱廊。 拉巴特皇宫体现了阿拉伯安达卢西亚建筑的优雅：锯齿状高墙、绿色琉璃瓦墙顶、精致的格栅窗。门前广场是举行官方仪式的地方。 皇宫区域内还有皇家学院、皇室子弟学校、烹饪学校、收藏哈桑二世手稿的图书馆等。园林设计受到法国礼仪、传统阿拉伯图案和当地园艺的影响。 午餐在游艇会旁边的La Capitale Lumière餐厅吃海鲜。蔬菜沙拉、油炸海鲜（两只虾、四条杂鱼）、鸡蛋布丁。 午餐后驱车一个半小时抵达卡萨布兰卡，小马预约了三点参观哈桑二世清真寺。哈桑二世清真寺于1986年动工，1993 年建成，是非洲规模最大、世界第三大清真寺，摩洛哥唯一对非穆斯林开放的皇家清真寺。<br> 清真寺的三分之一建于海上，以纪念伊斯兰先贤从海上将古兰经带到摩洛哥。它有210米高的世界最高宣礼塔、可自动开启的巨型穹顶、钛合金大门与地暖大理石地面，融合了现代建筑科技与摩洛哥传统木雕、鎏金浮雕、泽利吉马赛克等顶级工艺，是世界最现代化的清真寺。设计师是法国著名建筑师米歇尔·朋索（Michel Pinseau，1926-99），建造期间动用了上万名本地工匠。小马介绍说，因为有大量志愿者的参与建设和全球各地穆斯林的捐赠，实际支出只有5.5亿美元，远远低于预算的10亿美元。这是从官网下载的全景图。 为抵御海洋侵蚀，建造时使用了上万立方米的填石和混凝土。即使如此，专家认为海水渗透依然会导致钢筋腐蚀，于是2005年采用钼级不锈钢和抗氯混凝土进行修复加固。 抵达时间尚早，信徒参拜仪式还在进行，我们先参观博物馆。 来自摩洛哥全国各地的工匠制作了5.3万平方米的木制雕刻、1万平方米的马赛克，采用了80种新图案。博物馆展示了其中的一部分，上图为壁龛风格（Loucharah tabut el bit），下图为巴劳瓦尼风格的交错锁扣纹（bel'aklib bel'barawani），以线条相互缠绕、嵌套为核心特征，体现伊斯兰艺术的数学美感与秩序感。看得有点眼花缭乱，感觉有点像测试色盲的试题。 博物馆展示了清真寺的建筑细节，弥补了现场无法近距离欣赏的缺憾。 <div>清真寺没有采用北非清真寺常见的T形布局，而是借用欧洲古老的巴西利卡模式，打造了一个长200米、宽100米的长方形巨大祈祷厅，用花岗石柱和精致木雕装饰，屋顶为电动开合式，可以在5分钟内打开或关闭重达1100吨的屋顶。内部照明使用50座吊灯和8盏来自威尼斯的巨大壁灯。大厅可容纳25000名信徒，设有专供穆斯林妇女祈祷的隔层空间。</div><div>进入清真寺必须脱鞋，管理方提供了塑料袋，各自拎着鞋子参观这间精美绝伦的清真寺。</div> 小马介绍说，因为哈桑二世与中国领导人的友好关系，清真寺的建筑中采用了中国元素，祈祷大厅正中央能透过玻璃看到地下一层净礼厅中的莲花台，便来自“出污泥而不染”的中国概念。 除了从意大利穆拉诺进口的白色花岗岩柱和57个威尼斯玻璃枝形吊灯外，几乎所有材料都来自摩洛哥。 墙壁覆盖着手工雕刻的大理石，墙体上方用极其精美的石膏雕刻装饰。据介绍，专为皇室使用的祈祷厅使用玻璃地面，可以看到大西洋的海浪在脚下翻腾。 天花、屏风、柱头用阿特拉斯山的雪松雕刻成精美图案。 连接上下层的圆形大厅，上层为祈祷厅，下层为净礼厅。 左上为传统工艺铜雕灯具；右上为红色大理石柱，在本清真寺中比较少见；中图走廊围栏采用马什拉比耶（Mashrabiya）镂空雕花工艺装饰；下图为用蓝、绿、黄色马赛克覆盖的楼梯两侧。 设在祈祷厅下方的净礼厅有41座莲花型喷泉，供信徒们祈祷前在这里清洗双手、嘴巴、鼻子等身体部位，完成净礼。在庭院下方设有大型浴室和温水泳池，可供1400名信徒（男女各半）同时洗浴，似不对游客开放。 宣礼塔下面的这两扇钛合金正门，重达 35 吨，是整座清真寺 25 扇自动门中最宏伟的，仅在国王驾临时才会开启，需通过密码解锁。 门心是以正十二边形为中心向外放射的复杂几何图案，由无数相互交织的直线、八角星与多边形构成，视觉上如同绽放的太阳，象征宇宙的秩序、真主的永恒与无限。 其他的大门也各有千秋，十分精美。广场上的十二角星喷泉以蓝绿白色马赛克装饰，大气而精致。 清真寺前方的马蹄形拱券采用绿色大理石柱与寺内的红色柱形成对照；拱券中部用由浅米色大理石雕刻几何镂空花纹，内层用摩洛哥传统马赛克拼贴出对称的阿拉伯植物纹样。 离开清真寺，到迈阿密海滨大道（Boulevard de la Corniche）打卡，这个名称源于南端转角的迈阿密咖啡馆。只在海滨大道走了一小段，便领教了大西洋狂暴的海风和巨浪。 最后一个官方行程是摩洛哥购物中心（Morocco Mall）。这是非洲规模最大的购物中心之一，总建筑面积约 59 万平方米，内有水族馆、IMAX 影院、室内主题乐园和溜冰场。在超市买了当地特产椰枣和阿甘油。 告别晚餐在新龙门餐厅吃中餐。通风很差，一进去就呛得直咳嗽，好处是可以喝酒，大声喧哗。 为掼蛋比赛胜出者颁奖，奖品是“煎蛋”组合赞助的红酒，在晚餐时大伙一块儿喝了；一路遗忘物品失而复得的同学每人赞助了100元人民币餐费，降低了自费晚餐的分摊费用。是日入住此行首日住过的酒店。 1月22日，天没亮就有同学退房去机场。剩下的同学吃完早餐，在卡萨市中心转了个小环线。<div>阿拉伯联盟公园（Parc de la Ligue Arabe）离酒店不远，由法国建筑师 阿尔贝・拉普拉德（Albert Laprade） 于 1916年设计，1921年正式落成，最初名为利奥泰公园（Parc Lyautey），纪念当时法国驻摩洛哥总督。摩洛哥独立后，为致敬阿拉伯国家联盟，改为现名。2015–18年耗资约 1000 万迪拉姆完成大规模翻新，保留了历史风貌的同时升级了设施，被列为摩洛哥文化遗产，是卡萨布兰卡的 “城市绿肺”。<br>公园以对称式法式园林设计为主，成排的高大棕榈树大道是其最具辨识度的视觉符号，中央水景与喷泉系统，点缀着睡莲与绿植，营造出宁静氛围。</div> 公园门口海报的内容是2024年5月的一项公共艺术项目（Casablanca Confidential），<br>由摄影师 Ibrahim Benabderrazik 与诗人 Imane Lahlou 联合创作，属于卡萨遗产日（Journées du patrimoine）系列活动之一，将 10 组摄影作品与英法双语诗散布在城里各公园与街巷，邀请市民游客以新视角重新发现卡萨的日常之美，寻找被遗忘的诗意细节，来一场“城市寻宝”式的艺术漫步。这里的两首诗有一首是《男性的情谊》，有点暧昧，但很通俗。想起第一天抵达卡萨在默罕默德五世广场遇见的《时间》一诗，应属于同一项目，无意间打卡了2组作品；又想起班班和朋友的“同窗话影”系列作品，远隔万里却有异曲同工之妙。 2015 年，法国艺术家 丹尼尔・布伦（Daniel Buren）为法摩文化季与卡萨遗产日，以公园中留存的葡萄牙旧监狱拱廊遗迹为灵感，创作了大型公共装置艺术，名为“从一座拱到另一座拱（D'une arche aux autres）”。基于原有的7 座石拱（左上图后方），以相同尺寸复刻 3 组彩色拱廊，与旧拱形成垂直交错。穿行其中可见透视、色彩与光影游戏，拱门侧面的黑白条纹如同乐谱，给空间增添动态韵律。 摩洛哥非伊斯兰宗教建筑凤毛麟角，这座白色的天主教建筑圣心大教堂（Church of the Sacred Heart）是其中之一，在酒店就能看到。教堂建于1930年代，由法国建筑师 Paul Tournon 设计，在法国保护国时期服务当地天主教社群。1956 年摩洛哥独立后，教堂停止宗教活动，被改造为文化中心与展馆，如今用于举办艺术展览、音乐会等公共活动。建筑以新哥特式与装饰艺术（Art Deco）为核心，融入摩尔式与阿拉伯几何元素：通体为白色混凝土，两座高耸塔楼形似清真寺宣礼塔，顶部镂空几何纹样源自阿拉伯艺术；中央巨大尖拱与层层内凹的壁龛，是新哥特式垂直感与北非建筑美学的结合；彩色玻璃窗的几何图案模仿安达卢西亚风格。<div>网上介绍这里曾举办过非常迷幻的光影展，可惜到访时正处于布展阶段，不对外开放。保安大哥很客气，让我们到院子里拍建筑。<br></div> 卡萨市中心闲逛。左上起顺时针：为法国保护期建立的初级中学（PETIT-LYCÉE），如今是伊本・图马特预备中学；联合国广场；以地球和摩洛哥国旗元素制作的打卡地；市中心的轨交。 联合国广场对面是市中心的老城集市，加上抵达摩洛哥第一天看的哈布斯老城，两座老城便都看了。卡萨最早是名为安法（Anfa）的渔村，早在腓尼基与罗马时期便已是贸易站点。15 世纪葡萄牙人摧毁安法后，逐渐成为小型穆斯林聚落，形成以清真寺与市集为中心的传统麦地那格局。1907 年法国占领后，在西侧规划了新城，老城仍是本地人的生活核心，保留着浓郁的北非市井风貌。上图：阿卜杜勒・哈迪门（Bab Abdel Hadi）是进入老城的主要入口；中图：市集售卖的塔吉锅；下图：市集清镇寺的宣礼塔。 回到酒店休息一小时，整妥行李，等待送机的大巴车。 12点半，小马和苗苗带着大巴来酒店送机，因为海湾航空的航变，大家回程全部改签，而苗苗因为公司不给增加预算只得在卡萨继续等候一日。往上海的同学搭乘土耳其航空，飞行4小时抵达伊斯坦布尔。隔壁座位是来自印尼苏门答腊的女士，全身黑色罩袍，口鼻眼睛全部看不见，在登机柜台到女职员面前掀起面罩一秒钟。但她对中国很友好，主动搭讪。<br> 1月23日，凌晨从伊斯坦布尔转机回上海，下午四点抵达浦东机场，摩洛哥之行圆满结束。 本行程的美篇游记共4集，其中部分照片来自同行的同学，他们的作品给行程增添了亮点和色彩，留下了美丽的记忆，特此感谢。