2026年1月摩洛哥行（3-伊芙兰、菲斯、沃吕比利斯、舍夫沙万）

水岸玫瑰

1月16日，告别撒哈拉沙漠，向北前往菲斯古城，这一天的行程预计8小时，是车程最长的一天。上午途径位于阿特拉斯山脉与撒哈拉沙漠之间的齐兹河谷（Ziz Valley），绵延超过300 公里的河谷长满椰枣树，是摩洛哥最大的绿洲之一，既抵御了沙漠北侵，也是历史上穿越撒哈拉商队的驿站，如今是连接摩洛哥南北的交通要道。河谷中不时出现柏柏尔人村落，土黄色建筑与棕榈林构成了独特的沙漠绿洲景观。有心停车近距离观赏椰枣，亲手摘几颗尝尝，可惜没有合适的停车位置。

中午在米德勒特（Midelt）的阿斯玛古堡酒店（Hotel Kasbah Asmaa）午餐。酒店采用摩洛哥传统卡斯巴（Kasbah）古堡式设计，搭配对称双塔结构；墙面布满精致的几何与伊斯兰风格浮雕，中央拱门采用木雕与彩瓷镶嵌工艺；庭院中可近看泳池碧水，远观阿特拉斯雪山。

午餐是此行第一次吃鱼。齐兹河上游水温常年较低，有野生和养殖的鳟鱼。餐厅采用最简单的锡纸烧烤烹饪，保住了水分，倒也不错。配菜是米饭和各种块茎蔬菜。 下午三点左右，进入中阿特拉斯山区，海拔约 2178 米的扎德山口（Col du Zad / Paso de Zad）连接米德勒特（Midelt）与海尼夫拉（Khenifra），是国道N13的重要隘口；这里冬季积雪，山上的主要树种是珍贵的摩洛哥雪松（Cedrus atlantica）。真没想到在非洲能见到这样壮观的林海雪原。 下午四点多抵达伊芙兰（Ifrane）小镇，这里是摩洛哥植被最茂密、雨量最充沛、淡水最丰富的地方，1928-29 年法国统治时期，模仿阿尔卑斯山花园城市的风格规划建造了这座欧洲风情小镇，作为法国官员和侨民的避暑胜地。二战后成为摩洛哥王室和精英阶层的度假地，如今是摩洛哥重要的旅游、教育和生态小镇。下图的霞慕尼酒店（Hotel Le Chamonix）以法国勃朗峰脚下的霞慕尼小镇命名，建筑有浓郁的阿尔卑斯山木屋风格。 小镇中央的巴巴里狮（Barbary Lion）石雕像是是小镇的象征，几乎所有的游客都被引导到这里打卡。巴巴里狮也称北非狮，曾栖息于阿特拉斯山区，以浓密的深色长鬃毛和庞大的体型著称，是西方最早认知的狮子。因人类猎杀与栖息地破坏，于1922年在野外灭绝，如今仅存少量血统不纯的圈养后代。石雕系法国雕塑家亨利·让·莫罗（Henri Jean Moreau，1890–1956） 在1930年左右用整块花岗岩雕刻而成。他当时是拉巴特一所中学的绘画教授。当地也有另一版本，说此石狮是二战期间一名德国战俘为纪念已灭绝的巴巴里狮而雕刻。个人觉得前一个版本靠谱一点。 冬雨连绵，夹着一点雪花。大家稍稍在镇上转转就到咖啡馆里找温暖。 傍晚6点抵达摩洛哥四大皇城之首、千年伊斯兰文化中心、有“非洲雅典”之称的古城菲斯。一进城区就有颠覆观念的景象，道路整洁、建筑时尚，整个是千年古都焕发青春的感觉。 晚餐在长城餐厅吃川菜，除了有点辣，其他都好，可是喜欢吃辣的同学还没过瘾。 入住菲斯新城市中心的梦泽扎拉格市中心酒店（Hotel Menzeh Zalagh City Centre）。街上有两家同一名称的酒店，我们入住的这家建于1955年，是当地的老牌酒店，建筑体现殖民时期东西方融合的北非风貌，入口的连续拱门和大堂的精美穹顶都是典型的摩尔式装饰符号，外墙大理石立面则采用现代主义的规整布局。庭院里的骑马雕像（左上图）是哈桑一世（1873-1894）身穿传统服饰，手持长矛，昂首骑于马上，威严向前的形象，雕像完成于1909年，最早安放在菲斯皇宫旁的阿拉维广场（Place des Alaouites），后来迁移到酒店庭院中，成为酒店独特的历史地标。 1月17日，上午九点半出发，冒着越来越大的冬雨来到菲斯老城。滨哥买了3把伞，小贩还赠送一把。大家打伞的打伞，穿雨衣的穿雨衣，花花绿绿，稍有点狼狈地进了古城。 菲斯（Fez）是摩洛哥四大皇城之首、北非首座伊斯兰都城。老城始建于 789 年，后由伊德里斯二世扩建并定都；11 世纪穆拉维德王朝开始长期是摩洛哥宗教、文化、商业中心；1549 年马林王朝迁都马拉喀什，菲斯的影响力下降。菲斯老城在1981 年列入世界文化遗产名录，是全球规模最大、保存最完好且持续有人居住的中世纪无车古城。 位于古城西侧的蓝门（Bab Bou Jeloud）是古城现存14座城门中最重要的一座，大多数游客都从这里入城。这座城门始建于12世纪，现存的是1913年法国殖民时期按照摩尔风格重建的，由中央拱门和两个侧拱门组成，外侧装饰蓝色马赛克，故称蓝门（中图，网上的绘画）；城内一侧的马赛克为绿色（下图，网上的照片），象征伊斯兰信仰。伊德里斯二世在9世纪规定，如有工匠进城可获得城内居所，以此吸引手工艺者来此定居；同时只有穆斯林才能进入城内交易，非穆斯林只能在城外的布日鲁广场（Place Bou Jeloud）做生意。因绿色象征伊斯兰教，而蓝色是异教徒的颜色，人们只要看看城门的颜色便可知晓是身处城内还是城外。 蓝门外的布杰鲁德广场（Place Boujloud）曾是热闹的公共广场，有说书、杂耍、耍蛇等各种娱乐活动。如今是悠闲漫步的好去处。 古城占地约 280 公顷，在17公里城墙围起来的城内，有9000多条窄巷，时而曲径通幽，时而豁然开朗，城内机动车禁入，只有毛驴、手推车等传统运输工具，游客在城内全程徒步。我们从十点不到进城，沿着图中的绿色线路走了近4个小时，只看了红星标出的部分景点。 没有本地导游带领，绝对会迷路到天黑都出不了城。小马和苗苗严阵以待，一个在前一个在后，确保我们这个22人小队“不丢人”。 从狭窄的街道穿过马蹄形拱门，进入布依纳尼亚经学院（Medersa Bou Inania）的蜂窝穹顶门廊和小前厅，瞬时隔开了街上的纷扰和嘈杂。 经学院建于1350-1355年，是马林王朝（Marinid Dynasty，1215-1465）晚期的巅峰之作，以布依纳尼亚苏丹的名字命名。这位苏丹为了表达对自己推翻父王的忏悔，按照大臣的建议，将城内的垃圾场改建为经学院，净化环境的同时也净化自己的灵魂。建筑以精美的木雕、石膏雕刻和马赛克装饰闻名，建造成本高出预期，但苏丹将账本扔进河里，说：“美即美，无论代价。”
经学院的最近一次全面修复在1995-2004年完成，由梅齐安基金会（Foundation Benjelloun Mezian）出资。梅齐安（Leila Meziane Benjelloun，1938—2024）是摩洛哥知名眼科医生、女商人、慈善家与教育先驱，其丈夫是摩洛哥非洲银行集团的董事长。

中央庭院地面以大理石铺装，中央一座八角形净礼喷泉；北、东、西三面拱廊环绕，上层为宿舍，底层为木格栅隔断的公共空间，下半部柱体和墙体用白绿蓝黑相间的马赛克装饰；南侧（麦加方向，下图）是清真寺，不对游客开放。

清真寺前的水道，是菲斯河在古城中很少几处露出地面的地方（菲斯河在城中大多是地下河），信徒们进清真寺要通过小桥（箭头所指），净礼喷泉直接来自菲斯河水，至今依然如此。 庭院东西两侧各有一座伊万式（iwan）祈祷厅，是经学院的核心教学与祈祷空间，现在游客只能参观一侧。马蹄形拱券和石膏板上精致美丽的植物缠枝花纹和古兰经经文浮雕，是2004年的修复成果。 窗格、梁枋上纹样细密的镂空阿特拉斯雪松木雕则是14世纪的原装。 布依纳尼亚经学院是摩洛哥唯一兼具经学院和聚礼清真寺双重功能的建筑，站在庭院中可以望见宣礼塔。 这座经学院还有一个有趣的亮点，就是照片上的设施。经学院面向街道的一面有一排木架，吊着铜球，下方置铜钵，这是中世纪安达卢西亚天文学家兼钟表匠伊本法赫姆（Ibn Fahham）在1357年制造的水力钟（Magana）。水力钟用水做驱动力，通过绳索、链条、滑轮等机械系统，采用天文调节方式，进行计时和报时；每到整点，铜球就会落入铜钵，同时右侧的百叶窗开启。这座水力钟比著名的意大利天文学家、钟表大师乔瓦尼·唐迪（Giovanni de' Dondi，1330-1388）的机械天文钟（Astrarium）还要早几年。可惜到访时错过了这件中世纪科技杰作。 到经学院附近的Palais D'Art（艺术宫殿）商店享用免费的洗手间，同时欣赏摩洛哥传统手工艺品。小马介绍说这家的工匠是王室御用，质量可以保证。 工匠在现场演示铜盘錾刻工艺，用小锤与刻刀在铜片上反复敲击，形成卷草纹、几何纹等图案，其工艺可追溯至马林王朝时期，是摩洛哥非物质文化遗产之一，图案融合伊斯兰几何美学与柏柏尔文化元素。 店里的铜器、灯具等玲琅满目。 吴同学拍了一组店里的柏柏尔（阿马齐格）手工马赛克灯具图案，采用泽利格马赛克镶嵌、金属镂空与花丝工艺，色彩艳丽丰富，让灯光投射出复杂多变的几何光影，体现了柏柏尔人对光影与空间的独特审美。左上图的邪恶之眼（Evil Eye）装饰是柏柏尔人的重要护身符，象征守护与避灾；右上图的放射状花纹、右中图的蓝色八角星图案，源自柏柏尔人对宇宙秩序与神圣平衡的信仰，也象征着阿特拉斯山脉的轮廓与游牧帐篷的结构；左中图的缠绕式金属丝纹样，代表生命的循环与永恒，是柏柏尔人对家族延续和精神传承的表达；左下图的裂纹效果，模拟了柏柏尔陶器的传统烧制工艺。
两位吴太太都买到了心仪的精美项链，与售货员（左图）讨价还价的过程非常欢乐，最后以不到牌价一半的价格成交。 古城中每一个窄窄的小门之内都会有出乎意料的景色。这座“星辰宫殿（Kassr Annoujoum）”约建于1820年，是阿拉维派贵族家的住宅，被认为是菲斯最优雅的庭院。现在经修复是一家意大利跨文化机构Foundation Ducci的摩洛哥分部所在地。 一条不起眼的小巷深处隐藏着一家顶级奢华精品酒店菲斯利亚德（Riad Fès），隶属于全球高端酒店联盟罗莱夏朵（Relais & Châteaux）。这座由 14 世纪贵族宫殿改造而成的里亚德，融合了摩尔式建筑与摩洛哥传统工艺，以精美的木雕、马赛克和雕花石膏装饰闻名。酒店有多个庭院、恒温泳池、蒸汽浴（Hammam）及米其林级别的餐厅，其屋顶露台可俯瞰老城全景、远眺阿特拉斯山景。路过小巷，便在门口窥探了一下。

菲斯地处中阿特拉斯山脉南麓，北接地中海港口、南连撒哈拉商路，这种天然的地理优势使其成为跨撒哈拉贸易与地中海贸易的天然中转站。13–14 世纪的马林王朝，菲斯贸易达到鼎盛，来自撒哈拉的黄金、象牙、奴隶，与来自地中海的纺织品、香料、书籍都在此汇聚，人口一度超过20万。特瓦尼因客栈（Funduq al-Tetwaniyyin，左上图）建于14世纪，是菲斯古城内最古老的服务往来商队的客栈之一，其名称是“得土安”的意思，客栈专门招待来自得土安的商队。客栈中间为庭院，周围是三层木制围廊，一楼用于存放牲畜和货物，上层为客商的住处。庭院里称量大宗货物的巨型天平是此类客栈的标配，是数百年前菲斯贸易活动的见证。左下图是18 世纪建成的巴尔卡客栈（Fondouq Barka），继承了前者的结构模式，但雕刻装饰明显简化了不少。

穆莱·伊德里斯二世（Moulay Idriss II，791–828）是菲斯的守护神，也是摩洛哥最受爱戴的国王之一，他的陵寝是摩洛哥人的宗教圣地，每天都有成千上万的穆斯林参观陵墓，信徒一旦进入陵寝周围地区就可受到保护而免于逮捕，而非信徒只能在侧门一窥陵寝内部金碧辉煌的装饰。 陵寝始建于 9 世纪，现存主体为 18 世纪阿拉维王朝重建，融合了穆瓦希德、马林王朝的建筑基因，是摩洛哥千年建筑传承的活化石。建筑外部相对朴素，内部极尽华丽，“内秀”是摩洛哥宗教建筑的典型特征。仅从侧门前厅的装饰细节，即可窥见马格里布伊斯兰艺术的精华。左图的彩绘石膏浮雕和右图木雕彩绘以几何星形、缠枝卷草纹和阿拉伯书法为核心，以蓝、绿、白为基调，搭配金、红点缀，浮雕立体细腻，木雕线条硬朗，彩绘华丽灿烂，代表了摩洛哥装饰艺术的最高水平。 陵寝的外墙整体朴素，但这一小段马士拉比亚（Mashrabiya，指雕有格子栅的阳台或屏风）却与内部一样华丽精致，中央八角形黄铜片（右下图）用于接收天课（Zakat，穆斯林个人财产达到一定数额需缴纳2.5%作为天课）和慈善捐赠。 内贾林建筑群（Complexe Nejjarine）是摩洛哥菲斯老城最精美的城市与建筑综合体之一，其名称意为 “木匠”，源于这里以木雕与细木工艺为核心的传统。中央是一个广场，周围有始建于 18 世纪初的客栈、19 世纪建的喷泉和一个市集。这里曾是菲斯重要的家具与木制品贸易中心，现在还有少量木匠店铺。 内贾林客栈初建于9世纪，经过多次扩建，成为城中最为豪华的贵族客栈，现在修复改建为木雕艺术博物馆，收费参观，本团在门口看了一眼。其建筑格局与入内看过的得土安和巴士卡客栈类似，但装饰更为精致。 古城的供水网络建于11-14 世纪的穆瓦希德王朝时期，用陶制嵌套圆筒组成的网络将菲斯河（Oued Fez）水引入卡拉维因河（Oued Quaraouiyine），清真寺、伊斯兰学校、澡堂、喷泉，大多数富裕的菲斯家庭的住宅都能用上自来水。

内贾林广场上的公共喷泉始建于 18 世纪（阿拉维王朝时期），不仅是市民的饮水处，也用于伊斯兰祈祷前的净身仪式（Wudu），至今还在发挥作用。这是老城中最精美的喷泉，顶部覆盖绿色琉璃瓦雪松木雨棚，下方装饰铺满马赛克的马蹄形拱门，拱门石膏雕刻极为精细。

菲斯老城经过1200多年的集聚，小巷中形成多个由行会经营的露天市场。贝拉金市场（Bellagine Souk）是其中之一，历史上这里集聚着制作木质门锁（Farkha/qofl/farkha）和木拖鞋（qbaqab，本地人的雨鞋或浴室用鞋）的工匠，如今加盖屋顶，转型为集纺织、裁缝、首饰、餐饮等多元业态的室内商业街区。本地人男子做裁缝，女子做绣娘，不可混淆。 公元 859 年，来自突尼斯凯鲁万的商人女儿法蒂玛・菲赫里（Fatima al-Fihri，800-880）出资建立了世界上最早授予学位的大学，以她家乡命名为卡鲁因大学，比欧洲的牛津、剑桥大学早了数百年。法蒂玛的初衷是提供贵族女眷学习古兰经的场所，后来学科逐渐丰富，加之菲斯城社会稳定繁荣，吸引了各地大量学子们前来，大学成为享誉穆斯林世界的教育与科学研究殿堂。

大学校园实际上是一座清真寺，经过千年积累，成为非洲最大的清真寺，可容纳2万多穆斯林。以中央的主庭院（Sahn）为中心，四周环绕着马蹄形拱廊，南侧连接着祈祷大厅。装饰融合了安达卢西亚和马格里布审美风格：白色墙壁、绿色瓦顶、几何装饰。非穆斯林游客只能外观，上图的主庭院照片是网上下载的。

西侧的沙玛茵门（Bab al-Shama'in）用厚重的雪松木打造，表面镶嵌铜钉，门环因千年来无数人的触摸而温润发亮；门上的黄色标牌阿拉伯文意为 “女性专用门”；门楣上方马蹄形拱门周围环绕着繁复的石膏雕刻；门廊天花装饰雪松木雕。所有女生一起合影，致敬千年学府的创始人杰出女性法蒂玛。

大多数游客能近距离欣赏卡鲁因清真寺内部装饰的地方，是北侧的玫瑰门（Bab al-Ward），厚重的木质门板用黄铜包裹装饰，站在狭窄的门口，可以望见地面铺满马赛克主庭院一角、中央净礼喷泉、祈祷大厅入口，以及入口内雕刻精美的阿纳扎（anaza）屏风，它正对着祈祷大厅中的米哈拉布，为室外的信众指明麦加方向，原为一座9-10世纪宣礼塔的部件。
阿塔里因经学院（Médersa Âttarîne）由马林王朝苏丹阿布・赛义德・奥斯曼（Abou Saïd Othman）于 1323-25 年间修建，用于接纳来自城外的学生。因周边是香料商人街区，故取名Âttarîne，意为 “香料商”。没有入内，门口飘过。 阿塔里因市集（Souk Âttarîne）是老城中最大、最古老的市集，始建于 809 年，历经多次变迁，1954 年遭遇火灾，后全面翻修，如今保留着传统风貌。 最后一站参观老城最负盛名的景点染坊。菲斯自古便是皮革加工贸易中心，穿城而过的菲斯河为鞣制染色提供了充足的水源，其工艺可追溯至 11 世纪穆瓦希德王朝，古城内聚集了很多古老染坊，是菲斯最具代表性的传统产业。来自摩洛哥北部及阿特拉斯山区的山羊、绵羊、牛、骆驼皮，用从全城清真寺收集的鸽粪、牛尿、石灰等软化，从藏红花、靛蓝、薄荷等植物中提取染料进行染色，最后加工成各种皮革制品。石质大缸因工序不同而呈现不同的颜色，从高处望去，工人赤脚在缸中作业，周边建筑墙面挂满待风干的皮革，蜂窝状的染缸色彩斑斓，是菲斯最独特的视觉奇观。我们看到的乔拉染坊（Tannerie Chouara）是菲斯现存四座传统染坊中规模最大、历史最悠久的一座。中午开始云开雾散阳光灿烂，染坊的照片非常出彩。 我们到访的“染坊美景”（La Belle Vue de la Tan）皮革店，开放露台为游客提供观赏染坊的最佳位置，顺便也推销一下店内主营的各种手工鞣制皮革制品，其中最有特色的是当地人喜欢的用骆驼皮制成的坐垫套（下图）。 下午两点，从老城北侧最古老的吉萨门（Bab Guissa）走出古城，在城门口的天园宫餐厅（Restaurant Palais Al Firdaous）午餐，传统摩洛哥宫廷菜的特色餐厅。餐厅装饰摩洛哥传统的黄铜灯具与国旗，内部采用宫廷式华丽风格。 餐厅主打塔吉锅、古斯米（Couscous）、烤串（Kebabs）等经典摩洛哥菜肴，据说部分菜品采用宫廷秘方烹制。先上来一桌各种沙拉，然后是此行最佳塔吉锅，一大块牛肉闷得非常软糯入味，吃得晚饭也不需要了。 餐后登上老城北门山坡上的斯皮格尔观景台（Shpigel Lookout），俯瞰菲斯老城的全貌，左侧可见吉萨城门与城墙，依山而建的老城密集的赭黄色屋顶与清真寺宣礼塔尽收眼底，放眼可眺望连绵的阿特拉斯山脉。日落时分到此，一定可以收获壮丽的大片。
当日最后一个景点是菲斯皇宫（Dar el-Makhzen）外观。菲斯皇宫是摩洛哥四大皇宫中历史最悠久的一座，始建于 13 世纪的马林王朝，最初作为皇家城堡与军事要塞。如今我们看到的宏伟立面，主要是 17 至 20 世纪阿拉维王朝时期重建与扩建的成果。尽管摩洛哥首都已迁至拉巴特，这里至今仍是王室的重要行宫与办公场所。下图是皇宫门前的阿拉维广场（Place des Alaouites），连接了菲斯古城（Fes el-Bali）与新城（Fes el-Jdid）。 游客不能入内参观，只能外观这座一字排开的七扇镀金青铜城门，又称为“金门”。七门象征一周七天；门体上复杂的几何花纹与门环，是摩洛哥金属工艺的典范；门廊与墙面覆盖着蓝、绿、金等色彩的马赛克瓷砖；上方是传统的雪松木雕刻与绿色琉璃瓦檐， 正中门楣上有“1968”数字，标识皇宫南入口在哈桑二世治下进行的大规模改造，这组标志性的镀金大门、马赛克立面以及前方的阿拉维广场，都是在 1968 年前后启动重建，象征这座古老皇宫在当代的新生。 1月18日，早上起来没下雨，早饭后出发向北。 离开菲斯不远就进入农业地区。先是大片的橄榄树（上图），这里的气候条件非常适合种植橄榄，有意大利和西班牙的承包商来此租地种橄榄。这里的气候也适合种葡萄（中图），丘陵地带云层漂浮在山腰仿佛围上的轻纱。梅克内斯大省是摩洛哥的粮仓，漫山遍野都是麦田（下图），今年雨水充沛，预示着春天能有好收成。 不久下起小雨，小马不无担心地给大家打预防针：一会的古罗马遗址道路不太好，雨下大的话可能踩得一脚泥，是不是就放弃了？没想到所有人都兴致勃勃，哪管天雨路滑道路泥泞，一头扑进遗址，玩得不亦乐乎。

沃吕比利斯遗址（Volubilis site）原为柏柏尔人聚居地，其主要功能是收集撒哈拉沙漠以北地区的黑人奴隶。公元前2世纪，由安东尼的女婿、毛里塔尼亚国王朱巴二世推动建造。此地被古罗马定为毛里塔尼亚行省的首府，发展橄榄树种植和橄榄油提炼业。埃及艳后发现这里漫山遍野都是牵牛花，便用柏柏尔语的“牵牛花”（Oualili）命名此城，不知道遗址这些含苞欲放的野花是不是就是当年艳后看到的。也有另外的说法，Volubilis在拉丁文中是缠绕弯曲的意思，用以形容城市依地形蜿蜒而建，或是附近河流的形态。

4 世纪罗马帝国衰落后，牵牛花城先后被汪达尔人、拜占庭人占据，7 世纪阿拉伯人征服北非后逐渐被废弃。1755 年里斯本大地震摧毁了遗址大部分上部建筑，但其基础结构、马赛克地面和立柱群得以保存，19世纪以后此地被称为“法老的城堡”。1997 年被列入世界文化遗产名录，是北非保存最完整的古罗马城市遗址之一。 遗址的考古工作还在进行中。草地上的石碑是罗马帝国毛里塔尼亚行省的珍贵遗存。碑身镌刻的拉丁铭文记载了主人卢修斯・克莱门斯（Lucius Caecilius Aurelius Claudius Clementis）的生平，他曾任十人团成员与双执法官等核心公职，去世时年仅33岁。其母凯基利娅・凯基利娜（Caecilia Caecilina）为纪念自己“最亲爱的儿子”（FILIO KARISSIMO）立碑。从中可以看到本地作为罗马帝国北非最西端重镇的罗马化程度。 巴西利卡大殿（basilica）建于3世纪马克里努斯（217-218在位）皇帝统治时期，是法官和官员处理法律诉讼和行政事务的场所。建筑长40多米，残存的石柱与拱券，仍能让人想象出两千年前的繁华与秩序，是非洲罗马最漂亮的巴西利卡之一。

蒙蒙细雨中，遗址里有个貌似工作人员的中年人热情地向我们招手，并指点哪里是最佳取景点，没想到却是挂着牌子的商人。不过经其指点拍的中图还真能看到大殿内部的全景。

左图：巴西利卡残存的北侧入口；右图：东侧拱券长廊。 到南边的神庙，登上高台，可以看到巴西利卡的全貌，高高的石柱撑起的厅堂应该是官员议事的所在。 卡比托利欧神庙（The Capitole，绿框中）供奉的是古罗马人信奉的三位大神：朱庇特、朱诺、密涅瓦，卡比托利欧三神是罗马帝国官方信仰的核心，几乎所有罗马城市的中心都建有卡比托利欧神庙，彰显罗马的权威。神庙与巴西利亚同时建造，是整个城市地势最高、最重要的宗教建筑。大家攀上高高的台阶，小马站在下面的祭台（下图）给大家讲（上）解（课），有人开玩笑说如同被献祭，做牺牲。 梯形的广场（Forum）占地1300平方米，原来是城市的政治经济中心，现在是真正的废墟。 保存相当完好的凯旋门，是 217 年由沃鲁比利斯市政议会出资建造的，用以纪念罗马皇帝卡拉卡拉（Caracalla）及其母亲尤利娅・多姆娜（Julia Domna），感谢这位皇帝授予当地居民罗马公民权及免税特权，因此被称为卡拉卡拉凯旋门，由此可以看到此地在罗马帝国的地位非同一般。
凯旋门是主商业街（Decumanus Maximus）的南入口，主街左侧皆是富豪大宅。第一座被命名为青年之家，因为考古学家1932年在这里发现了一尊青铜全裸男性雕像（下三图，Ephebe）。雕像身形挺拔健美，头戴常春藤与浆果花环，结合其手持容器的姿态，可能是酒神狄俄尼索斯或其侍从的形象，现保存在首都拉巴特考古博物馆。据介绍此宅还附带一座陵墓，不知在何处。上图为多柱厅入口，门口的廊柱上摆放着精美的科林斯柱头（中图），茛苕叶的叶片舒展、叶脉清晰，虽有残损，仍不失华丽繁复的风格。 青年之家是个大宅，除了入口处的多柱厅，其客厅的地面装饰了精美的马赛克（右下两图），水池边的马赛克（右上图）尤其出彩，各种海鱼活灵活现，好像刚从水池中跳出来。小马介绍当年有700辆马车从大西洋边的拉巴特运送海水到沃卢比利斯，供贵族在家养海鱼。遗址中的马赛克使用罗马人常用的彩色石块，而不是后来摩洛哥常用的泽利格瓷砖。 隔壁一家被称为“柱廊之家”，是因为这里使用了三种不同形制的廊柱，图中右起：凹槽柱（fluted）、螺旋柱（spiral）和光面柱（plain）。柱式的混合使用，既体现了罗马建筑的规范，也带有北非地方工艺的特色。 这幅精美的马赛克地面装饰来自“骑士之家（House of the Cavalier）”，复杂的几何纹边框内是酒神狄俄尼索斯邂逅沉睡的阿里阿德涅（Ariadne）的场景：按照古希腊神话，忒修斯（Theseus）借助阿里阿德涅的线团走出克里特迷宫后，将她带至那克索斯岛并残忍抛弃；酒神狄俄尼索斯现身，为绝望的阿里阿德涅带来慰藉与庇护。这间可能是贵族家里饮酒狂欢的客厅。 遗址内还有更多更精彩的景点，例如维纳斯之家、俄耳甫斯之家等有保存非常完整、故事性很强的马赛克地面装饰，橄榄油加工厂可见两千年前的工业遗迹，可惜小马预设的时间太短，没能一一欣赏。赶回大巴误了集合时间，发红包罚款却很欢乐。 1点半在里夫山脚下的里夫酒店小息，酒店小院有餐厅和露天泳池。 3点抵达摩洛哥北部里夫山脉山谷中著名的 “蓝色之城”舍夫沙万（Chefchaouen）。该城始建于1471 年，最初是抵御葡萄牙入侵的军事堡垒，现在居民以阿拉伯人为主，人口约 4.5 万。

从停车场步行穿过新城去餐厅午餐（早晚饭），首先看到的是穆罕默德五世广场上的喷泉，以红砖砌成多层阶梯式结构；镶嵌色彩斑斓马赛克图案，与老城的蓝色调形成鲜明对比；广场周围是修剪整齐的绿篱和高大的棕榈树，背衬里夫山脉和老城的蓝白建筑，此时阳光乍现，蓝天露脸，心情大好。

沿途街景：上图是萨哈姆银行边的公共饮水亭蓝色喷泉；中图是街道边华丽的马赛克墙；下图是舍夫沙万初级法院。 道路左侧前方是舍夫沙万最古老、最重要的清真寺之一穆莱·阿里·本·拉希德清真寺，也叫舍夫沙万大清真寺，由城市的创始人穆莱·阿里·本·拉希德始建于15世纪，其八角形宣礼塔是城市的标志性建筑之一。 当天晚上摩洛哥队要参加非洲杯足球赛决赛，街道上充满了节日的气氛；年轻人在山城街道上踢球玩，来往车辆照行不误，真是快乐轻松的地方。 餐厅名为“网红中餐厅”，无语。餐厅的厨房通风极差，所有的炒菜油烟先要通过餐饮区才能去阳台上的开放空间，大家被各种辣椒味呛得连连咳嗽，匆匆吃完赶快到阳台透透气，没想到这里可远望里夫山景，近赏美术作品，被惊艳到了。 1492 年西班牙收复失地运动后，大量安达卢西亚穆斯林与塞法迪犹太人迁入，带来安达卢西亚建筑风格与蓝色粉刷传统。采用蓝色墙面的原因有多种解释：犹太传统中象征天堂与洁净、天然靛蓝可防蚊虫、反射山地日照降温，不一而足。如今蓝色成为全城统一的文化标识，每年重新涂刷，保持鲜艳。小马介绍说原来本城并不为国人熟知，2017年李宇春发了一条在舍夫沙万蓝色民宿的微博，引爆国人来此打卡的热情。

网上找了一张老城地图，绿星分别标出默罕默德五世广场、哈麻门和乌塔・哈马姆广场。

从哈麻门（Bab Hammar）进入舍夫沙万老城，即为老城中心的乌塔・哈马姆广场（Plaza Uta el-Hammam），其名字源于附近曾有的公共浴室。广场旁的大清真寺始建于 15 世纪，由城市创始人穆莱・阿里・本・拉希德的后人主持修建，是舍夫沙万最古老、最重要的清真寺。外墙土黄色与白色相间，八角形红砖宣礼塔装饰着安达卢西亚风格的几何图案。 清真寺旁是拉希德于 1471 年修建的城堡（Kasbah），用以抵御葡萄牙入侵。外墙采用土黄色夯土与红砖建造，带有垛口和箭垛，典型的北非防御工事风格。如今改建为卡斯巴博物馆（Kasbah Museum），展示摩洛哥传统兵器、手工艺品以及当地历史文物，还有一个宁静的花园。没有入内。 城中的凯尼特拉广场（Plaza Kenitra）居然有家商铺是中国人开的？ 这座建筑用精美的马赛克装饰摩尔式拱门，建于1835年，是舍夫沙万地区极具影响力的苏菲教团伊萨维教团（Al-Isaouia）的经学院，称为扎维耶（Zaouia）。宗教建筑不得入内，大家在门外和蓝色台阶上拍了好多照片。 摩洛哥老城都设有为居民提供生活用水的壁泉，舍夫沙万老城的壁泉既有安达卢西亚风格，也用蓝色与小城整体保持一致。 据介绍，橘子巷（Darb Limoun）以密集的蓝墙、蜿蜒的石板路和随处可见的橘子树 / 花盆装饰闻名，是小城最出片的地方，可是实地看一下，却发现是人造的橘子装点出来的。 一幅阶梯边的壁画，女子头戴黄色花环，身着蓝袍与红白条纹裙，仿佛注视着下方的行人。舍夫沙万的壁画涂鸦作品比较少，整体以纯蓝色为主。 豪塔广场（Place El Haouta）上的八角形蓝白亭用马赛克与石膏浮雕装饰；四周环绕着蓝白双色建筑，搭配红瓦屋顶与摩尔式拱廊，因此也称为 “被围墙环绕的广场”；背景是云雾缭绕的里夫山脉。 小马带着大家到他朋友开的餐馆阳台上看风景，隔壁门口的招牌好像是一家历史悠久的公共浴室，如今还在营业，分男女时段入内。 穿过花墙装饰的狭窄通道，攀着陡峭的楼梯来到顶楼阳台，豁然开朗，美不胜收。远望老城依山而建的民居，蓝白相间，时而赭红夹杂期间，这才知道舍夫沙万整体的面貌。 当晚八点是“非洲杯”足球联赛决赛，摩洛哥队主场迎战塞内加尔队，乌塔・哈马姆广场是舍夫沙万市民聚集观看比赛的中心场所，很多人从山下上来“噶闹忙”。同学们被欢庆气氛感染，不由自主地跳起舞来，好像比当地人还要兴奋。 日落时分，从山上老城徒步近半小时去酒店，在老城转了两个多小时，已成强弩之末，这段下山路程有点折磨人，后悔没有打车。入住安奈瑟酒店（Casa Annasr），非常简单的民宿酒店，电梯在两层中间，每一层有个公共区域客厅。房间没有电视信号，放了好几本书让住客消磨时间。舍夫沙万的接待能力有限，只能凑合一晚。喜欢看球的去了附近的酒吧餐馆和当地人同乐，有的在酒店泡面充饥，店主很耐心地为大家烧开水。 配乐是享誉世界的阿拉伯名曲《把我捧在手心（Khodny Bein Aydeek）》，歌中反复吟唱的歌词是：“把我捧在你手心，带我穿越云层，飞向月亮”，表达了对爱人的全心托付与渴望共同经历时光的愿望。‌