2026年1月摩洛哥行记（1-卡萨、马拉喀什）

水岸玫瑰

2026年1月9日，筹备了近10个月的摩洛哥之行正式开始，从美国、欧洲、北京、上海、无锡、杭州各地出发的22位北大同学和家属登上飞往卡萨布兰卡的航程，经过14天的在地旅行，学习北非历史和民俗风情、尽赏撒哈拉沙漠和阿特拉斯雪山的浪漫，畅叙同学友情，悠闲舒适走完摩洛哥西北环线，22日各自踏上归程。

行程设计以舒适为最高要求，对常规旅行社的行程做了调整，不符合这个要求的景点予以舍弃，这样每天都可以睡到自然醒，不赶路不辛苦。众信旅行社始终大力配合，在报价阶段不厌其烦，有求必应，在地安排的司导领队优秀尽责。餐饮安排在可能的情况下尽量自理，以便照顾参与者的个别需求，感谢美食官何帅丰富的点餐经验，自理餐饮都能以实惠价格享受当地各种美食。最曲折的部分是自行购买的国内往返摩洛哥机票，由于海湾航空在出发前2-3周两次发出航变，且去哪儿平台与航司的沟通渠道不畅，在安排延误酒店和退票环节费了很大的周折，好在最后都完美解决。

位于非洲西北的摩洛哥以“北非花园”著称，西部濒临澎湃的大西洋，北部湛蓝的地中海与欧洲大陆遥遥相望，东南是金色的撒哈拉沙漠，斜贯全境的阿特拉斯山脉阻挡了沙漠的热浪，因此摩洛哥大部分区域气候宜人，花木繁茂，金色的撒哈拉和白雪皑皑的阿特拉斯山，多彩的风光令人目不暇接。

摩洛哥早期居民为柏柏尔人，肤色不黑很像中东人，先后受腓尼基、罗马帝国、拜占庭帝国统治。788年阿拉伯人在北非建立王国，一度势力向北扩张到伊比利亚半岛。摩洛哥因此融合了多种文化，各地都有特色古城小镇：红色的马拉喀什、蓝白色的舍夫沙万、白色的卡萨布兰卡、欧式的伊芙兰小镇、古都非斯、新都拉巴特，地中海风情的丹吉尔、艾西拉等等。

我们到访的时间正是冬季，地中海气候湿冷多雨，需要穿上厚实的冬衣，不时还需要对付降雨，好在团里的“太阳神”够多，每每抵达景点就风停雨止阳光灿烂。总结：摩洛哥人不黑、有雪山、冬季不热爱下雨。

1月9日，上海浦东出发，当地时间晚上11点，基本准时抵达巴林首都麦纳麦穆哈拉格岛的国际机场，因为航变导致中转时间延长到10个小时，因此在中转柜台办理入住酒店，凭单办理入境手续。 巴林是波斯湾西南部的岛国，是亚洲第三小国，人口密度全球第四，总人口150万，外籍人占55%。92%的国土是沙漠，通过填海造陆和经济转型，成为海湾金融中心。无个人所得税+高薪资，吸引全球人才在此追逐财富梦想。巴林历史上只是渔村，以采珠业和捕鱼业为主，机场的壁画描述了这段历史。 候机楼的大幅彩色玻璃名为“Concordia”（和谐），高17米宽34米，融入巴林本地的动植物元素包括罂粟花、水仙花、橡树叶、鹰隼，将伊斯兰几何图案和西方美术范式结合，表达东西方自然文化和历史的融合共存，是世界最大的同类作品之一，2025年5月安装完成揭幕，作者是英国艺术家Brian Clarke爵士，他希望人们“透过窗户看到另一个世界”。 乘坐航司提供的中巴抵达入住五星级的索尔玛酒店（Solymar Hotel & Beach），本来要将经济舱乘客分配到其他酒店，领队苗苗与航司交涉后，全部人员一起入住这家酒店。 1月10日，洗了热水澡，在酒店床上睡了几个小时，已经缓解不少长途飞行的疲劳，天还没亮，就整装出发去机场。 抵达巴林穆哈拉格国际机场时，正值日出东方，漫天彩霞。直接持登机牌进入，非常顺利。 海湾航空休息室不仅提供了早餐，而且协助所有乘客出具了航班延误证明，在登机口交给我们一大摞纸质证明。 第二程从巴林到卡萨，飞行时间近8小时，机上的餐饮完全是中东风，只能吃点面包和水果。 当地时间下午三点抵达卡萨默罕默德五世机场。从候机楼开始就感受到炽热的非洲杯足球浪潮。 取好行李，见到在机场等候多时的导游小马，乘坐48座大巴进市区，第一站是市中心的默罕默德五世广场。摩洛哥于1956年宣布脱离法国保护独立，穆罕默德五世广场以开国元首之名命名（如同卡萨的国际机场一样），因这里有成百上千的鸽子在低空盘旋，又被称为“鸽子广场”。广场是城市的行政中心，几乎所有重要的政府机构都围绕其建造。这座白墙绿瓦建筑名为“正义宫”，由法国建筑师约瑟夫·马拉斯特 (Joseph Marrast) 于 1922 年设计，其巨大的拱门和精致的瓷砖体现了法国殖民时期的影响和传统摩洛哥设计的融合。 马里乌斯·博耶（Marius Boyer）在1937年设计的维拉亚大厦（Wilaya Building）是行省政府所在地，独特的钟楼刺破天际线，入口是优雅的铜框。 广场周围的近现代建筑：上图是阿德里安·拉福格（Adrien Laforgue）设计的中央邮局，其优雅的拱门和精致的瓷砖装饰彰显摩洛哥艺术风格；中图是摩洛哥央行马格里布银行（Bank Al-Maghrib）大楼，融合了‌装饰艺术风格‌（Art Deco）与摩洛哥传统元素，设计精巧，结构坚固，建于1930年，最新一次翻修完成于2020年；下图是街对面2020年开业的卡萨大剧院（CasArts），是非洲最具雄心的文化成就之一，由摩洛哥裔法籍设计师、普利兹克建筑奖得主克里斯蒂安·德·波特赞姆巴克（Christian de Portzamparc，1944-）与摩洛哥建筑师拉希德·安达卢西（Rachid Andaloussi，1956-）联手设计。投资14亿迪拉姆（约9.8亿人民币），是非洲最大的剧院。有一个可容纳35,000名观众的露天圆形剧场和一个可容纳1,800名观众的温馨主厅。 卡萨是一座充满诗意的浪漫城市，广场的墙上有两首小诗，一首以维拉亚大厦的钟楼为背景，配诗题为《时间》，看着有趣，试译一下。 下一站到卡萨两个老城（也叫麦地纳）之一的哈布斯老城（Habous Quarter）参观；另一个老城靠近联合国广场，行程的最后一天我们自己加班去看了。与老城一街之隔，是摩洛哥四个皇宫之一的卡萨皇宫。

帕夏宫（Mahkama du Pacha）建于1941-1942年，曾作为法院、总督府、议会接待厅和监狱，是摩洛哥历史与文化的见证者，如今依然用作政府办公，游客须经预约才能入内参观。我们没有入内安排，就欣赏一下建筑的外观，仅从大门的拱券和顶部的砖雕装饰就可看到，建筑汲取了安达卢西亚和北非伊斯兰传统的灵感，是摩尔-摩洛哥建筑的杰作。

左图：老城入口处有一座穆莱·优素福清真寺（Moulay Youssef Mosque），建于1923年，以方形宣礼塔为特色。这种形式最早见于马拉喀什的库图比亚清真寺，影响遍及马格里布地区（涵盖摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比里亚和毛里塔尼亚）。

右图：摩洛哥传统服饰吉拉巴（Djellaba），宽松的长袍‌，通常有尖角形的兜帽，男女可穿，能遮阳防风，非常适合摩洛哥的气候。

哈布斯老城最早由犹太居民建于19世纪，历史超120年。‌作为法国殖民时期规划的产物，结合了阿拉伯传统、犹太社区与欧洲元素，形成独特的“混搭”风貌。拱门连接起骑楼式长廊，两侧的商铺民居百年未变。这里是北非最大露天集市之一，售卖吉拉巴传统服饰、铜器、橄榄、香料等。‌
1943年美国华纳兄弟电影公司拍了一部爱情片《卡萨布兰卡》（也译作《北非谍影》，可是与间谍关系不太大），故事的主要场景是虚构的卡萨城里的里克咖啡馆。1944年电影获得奥斯卡金像奖，其插曲《任时光流逝》（As Time Goes By）也成为流传广泛的金曲。美国前外交官凯西·克里格（Kathy Kriger）很有商业眼光，退休后买下一栋建于1930年的摩洛哥传统宅邸，按照电影的场景复刻了真实的里克咖啡馆。餐厅2004年开业，一直保持超高人气，是卡萨乃至摩洛哥的标志性打卡地，没有预约进不去。众信事先预约妥当，大家兴致勃勃来吃摩洛哥第一餐晚饭。 餐厅布置装饰充满法国殖民时期的北非风情和《北非谍影》元素，墙上挂着英格丽褒曼的电影海报，两位乐手/歌手弹唱着As Time Goes By。 晚餐三道式：前菜是布拉塔奶酪、罗勒香蒜酱、番茄和新鲜蔬菜，餐桌面包和黄油；主菜是牛里脊配黄油菠菜和蘑菇；甜点是里克芝士蛋糕。不吃奶酪的错过了这顿饭最精彩的部分，而其他的菜品都不及预期：牛肉做得过头了，要求做3分熟的与半熟的，出品没差别；面包是热的很不错，但黄油极咸。 入住市中心的卡萨钻石套房酒店（Casa Diamond Suite Hotel），离默罕默德五世广场很近。看着酒店的白色外墙，想起小马介绍的卡萨名称来历。本城原来被柏柏尔人称为达尔贝达（Dar el Beida），意思是白色的房子，因为当地的渔民喜欢把房子涂上白色。18世纪末西班牙殖民者称其为卡萨布兰卡，西班牙语的意思也是白色房子。如今的城市规划依然尊重这个历史传统，卡萨也就有了白色之城的声誉。 1月11日，时差关系，早早地醒来吃早餐，八点多吃完早餐还是月明星稀。周日的早上静悄悄的，太阳到近九点才开始灿烂。 九点半退房出发一路向南，路边都是丰饶的麦田。进入山区后雾气蒙蒙，在休息站下车感觉有点冷。 中午近一点抵达摩洛哥中南部、阿特拉斯山脚下、有红色之城美誉的马拉喀什（Marrakech）。中世纪时曾两度为摩洛哥首都，现在是摩洛哥第三大城市，其名称在阿拉伯语里意为“红色”，因为古城的城墙采用附近的赭红色泥土烧出的砖砌成。还有一种说法是摩洛哥的名字就来自马拉喀什。

先到“有家餐厅”吃中餐。蔬菜多，味道一般，米饭是籼米的。

餐厅对面是丹麦领事馆，一众团友围着讨论摩洛哥国旗的深绿色五星为什么是歪的，原来国旗横放才对。小马介绍说国旗的红色是柏柏尔人的节庆颜色和17世纪阿拉维王朝战旗的底色；绿色象征伊斯兰和和平；五星的点象征上帝、线象征上帝的使者。

下午第一个景点马约尔勒花园。花园占地9000平方米，建造者雅克·马约尔勒（Jardin Majorelle，1886-1962）是一位法国东方主义画家。1923年，他应摩洛哥总督邀请来到马拉喀什，购得一片棕榈林，按照装饰艺术风格建造了工作室，墙壁被涂成鲜亮的蓝色，花园内种植着他在世界各地旅行时收集的珍稀物种。马约尔勒去世后花园被废弃，1980年，出生于阿尔及利亚的法国服装设计师伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent，1936-2008）和他的伴侣、富商皮埃尔·贝尔热（Pierre Bergé，1930-2017）购得了花园，使其免受开发商拆除，他们修复花园并增添了许多新植物，还迁入花园居住。如今两位都已作古，花园由贝尔热-圣罗兰基金会管理。 圣罗兰和贝尔热在马约尔勒花园旁建了一座同样大小的花园，名为绿洲小筑（Villa Oasis），下图中黄墙绿瓦蓝色栏杆的二层小楼就是他俩的住处，自成天地。 为了纪念马约尔勒花园建成100周年，2024年基金会邀请摩洛哥建筑师举办花园设计竞赛，冠军可在绿洲小筑布置一个临时展馆，第一届比赛的胜出者是年轻的女设计师Hiba Ben-Salek，在她设计的100平方米临展馆内，阳光沿着植物顶棚撒下，通透的窗户将馆外的绿植引入展馆，充分体现可持续发展的理念，与周围环境无缝融合。 在美国加州知名植物学家Dean Kelch的指导下，临展馆的展板介绍了园内的20种植物。右上图起逆时针：椰枣、苦菊、马达加斯加刺戟、仙人掌玫瑰、巨人柱仙人掌、阿根廷巨人柱、摩洛哥棕榈、兔耳仙人掌。 花园中分区域种植了睡莲、棕榈、竹林和仙人掌类，并且仔细标注各种植物的名称和来源地。 花园的一角是圣罗兰和贝尔热的纪念碑，圣罗兰的骨灰撒在花园的土地上。 圣罗兰与贝尔热的爱情故事使马约尔勒花园成为同性恋者向往的热土，很多恋人结伴游园。 花园中马约尔勒画室被改建为贝尔热博物馆（也称柏柏尔博物馆），内有圣罗兰和贝尔热从里夫山脉到撒哈拉沙漠收集的600多件展品，全面展示北非最古老民族柏柏尔人的历史、文化和艺术。博物馆的建设得到摩洛哥国王支持，于2011年建成。我们的行程没有安排入内参观，遗憾错过。博物馆外墙用浓烈的蓝色和鲜艳的黄色装饰，有鲜明的装饰主义风格，是拍照出片的好地方。 咖啡馆和走廊上窗花保留红土本色。 上：蓝屋前阿拉伯风格的水池；中：爱之画廊，展示圣罗兰创作的素描、拼贴和其他艺术作品；下：花园出口。 第二个景点库图比亚清真寺是北非最古老的清真寺之一、马拉喀什最高的建筑。1147年，穆瓦希德王朝（Al-Muwahhidūn Dynasty）的哈利法阿卜杜勒•穆明占领马拉喀什后，开始建造这座规模宏大的清真寺。第一次的设计没有对准麦加方向，因此拆了重建。考古学家发掘出的近千年前的第一座清真寺柱础，向如今的游客诉说那次失败的建造。穆明的孙子终于在1199年完成了第二座建筑。根据资料（如图），该清真寺采用多柱式风格，与670年建的突尼斯凯鲁万大清真寺相似，被后世伊斯兰世界视为建筑典范。清真寺的名称“库图比亚”在阿拉伯语中是“贩书者”的意思，反映了历史上清真寺周围曾有很多出售《可兰经》经书的书摊。

这座千年古寺如今依然发挥着宗教的功能。依照法国殖民者在1912年制定的规定（似乎至今依然有效！），非穆斯林不得入内。因此我们只能站在废墟一侧外观这座著名的清真寺，恰逢昏礼准备时间，只听得高高的宣礼塔上传出阿訇悠长洪亮的宣礼声。宣礼塔的红色黏土塔砖中掺入了近万袋香料，因此该塔有“香塔”之美称，至今还能在夏季闻到幽幽的香味；其底座边长12.8米，总高77米，构成完美的建筑比例；上端装饰了一圈绿色马赛克；上面的小塔称为“灯笼塔”，两侧各有两个拱门，装饰独特的菱形图案，顶部再有一圈绿色马赛克；灯笼塔顶端为肋状圆顶，塔顶装饰四个铜球，是摩尔式装饰的典范。

清真寺广场的一角保留了1071年阿尔摩拉维王朝（Almoravid Dynasty）的城堡遗址，1948年的考古发现，阿里·本·优素福王子（1106-1143）在城堡附近建了一座石质大门通往自己的新宫殿，因此这里被称为阿里门。遗址证明，库图比亚清真寺是在改朝换代后，拆了前朝的城堡和宫殿建造的。

清真寺对面有一片有千年历史的露天广场，11世纪曾是行刑场，因此被称为“德吉玛”（Djemaa el-Fna），阿拉伯语意为"死者聚集地"；后逐渐发展为贸易集散中心，小马介绍说人们为了驱散死者的阴魂和不详，引进了奇异的外来文化，包括印度的耍蛇人等等；如今这里是北非最大的市场，以昼夜不息的文化活动闻名，因此又称为“不眠广场”。白天聚集杂技、舞蛇等民俗表演与手工艺品摊位，夜间转为露天餐饮聚集地，已列入联合国非遗名录。

这段是下午刚到广场时伟哥录制的耍蛇，夜幕降临后，这个节目就没有了。 第一顿自费晚餐，何帅选择了广场一角的摩洛哥餐厅Argana，因为这里有极好的视角，既可以俯瞰广场，又可以远眺阿斯特拉雪山，还能欣赏到日落金山的美景。 经过近一个小时的沟通、点菜过程，大多数同学选了摩洛哥名菜塔吉锅（牛肉、羊肉、鸡肉），部分选了罐罐牛肉，一位选了沙拉，几位女生要了冰激凌。经过分享、交流，大家觉得罐罐牛肉胜出，沙拉也不错，冰激凌完美收官。

塔吉锅（Tagine）是起源于摩洛哥的传统陶制炊具，透气不透水，锥形高帽形成蒸汽循环系统，烹饪时仅需少量水分，适应干旱地区烹饪缺水环境。一般本地人用肉块和块茎类蔬菜一起“塔吉”，很入味，但很多人不适应阿拉伯的香料。

入住大莫加多尔梅纳拉酒店（Grand Mogador Menara）酒店，装饰极具摩洛哥风格，有室外泳池，可惜冬季只能当做景观。房间很大，但没什么装饰和家具，设备比较老式。靠街房间很吵，一夜如此。空调不给力，被子很薄，多要了一条毯子。 1月12日，酒店的早餐厅是个“野生动物园”，鸟儿随便停，猫儿随便走。怕猫的叫服务员搞一个“无猫区”，才能安心吃饭。 早餐厅对面有个极具摩洛哥建筑特色的会客厅。 9点出发，第一站是巴迪皇宫遗址。

皇宫门外一家色彩斑斓的商店，所有商品都与洗浴有关，包括各种泡澡用的干花香料、搓泥用具，灯笼似的牙签，下图白色框内碟形物品是特殊陶土制成的口红。

这个景点是因为YSL博物馆不开放的替补景点，看完觉得很惊艳。巴迪皇宫（Badia Palace）的名字阿拉伯语意思是“无与伦比的”宫殿，由萨迪王朝（Saadi Dynasty, 1549-1659）的“黄金国王”曼苏尔在1578-1594年建造，用于节庆和接待贵客，其设计灵感源自著名的格拉纳达阿尔罕布拉宫。当时摩洛哥国力强盛，国王建造宫殿不惜工本，采用了阿特拉斯山的雪松、马里沙金、用本地蔗糖换来的意大利大理石、黑非洲象牙、甚至中国的玉等名贵材料，可惜在1755年里斯本大地震后严重损毁，现在只剩下前殿的宫墙和地下建筑。后世的马林王朝另外择地建设宫殿，这座皇宫被荒废至今，遗址上的名贵大理石大部分被拆走用于其他建筑。

上图是遗址入口，下图是皇宫的四座大型亭阁之一胜利阁（下图），宫墙又高又厚、布满建筑痕迹孔洞。

根据历史文献的记载，专家们复原了巴迪皇宫数字模型（如上图），下图是皇宫的平面图。巨大的庭院周围，有四座用大理石柱支撑的亭阁，亭内有中央地暖系统，用精美的马赛克瓷砖、石膏雕版和彩绘木雕装饰。 走进修复的地下室，可以看到萨迪王朝时代典型的民居建筑，拱形的屋顶，通往室外的天窗，房屋之间建有连廊，负责打理花园和皇宫的仆人奴隶从这里进出宫殿。一部分房屋供外国使节来访时居住。地下建筑还包括厨房、浴室，还有监狱。 2010年起地下室辟为展馆，到访时正举办法国画家Gabriel Rousseau（1876-1951）的16世纪萨迪王朝陵墓水粉画展，左图是1925年画的《12柱大厅》，右图是《12柱大厅入口》，从这些作品可以一窥萨迪王朝建筑的奢华。 这是画家用水粉画描绘的马拉喀什萨迪王朝陵墓中的泽利格瓷砖花纹和铭文，这些美丽的图案应该原本也在巴迪皇宫中存在过。 地下室的常设展是巴迪皇宫的老照片和遗址建筑残件。上图是摩洛哥传统设计的象征泽利格瓷砖（zellige），阿拉伯语的意思是“磨光的石头”，用天然粘土制成，烧制后上釉，再在窑炉中进行玻璃化处理，从而获得珍珠般的光泽。瓷砖切割成形时边缘是斜的，铺设时能够做到天衣无缝。下图是精美的石膏雕版，室内装饰件。 地下展厅外面铺设着漂亮的泽利格瓷砖的空间是给外国使节住的客房，如今屋顶毁损，成了露天通道。 进入宽大的庭院，尽管皇宫因为大地震而破败不堪，依然可以看到宫墙之宽厚（如今鹳鸟在顶上筑巢）、水池之巨大，想象下沉式花园中原本植被之茂盛（如今栽满橘子树）。中图是觐见阁，下图是考古发掘出的水晶阁地基，供国王私人使用。 这件库图比亚清真寺的讲经台是12世纪西班牙科尔多瓦工匠做的木刻精品，现在保存在皇宫遗址的某一个房间，可惜当时导游没有提醒大家去找一下，遗憾错过皇宫遗址保存的唯一一件800多年前的古董。 下一站是19世纪摩洛哥最奢华的宫殿巴希亚王宫（Bahia Palace）。 阿拉维王朝派驻马拉喀什的大维齐尔（Grand Vizier，相当于宰相）穆萨（Si Moussa）在1860年代为自己造了一所宫殿“穆萨宫”，待他儿子艾哈迈德（Bou Ahmed）继任后，找来在安达卢西亚工作过的明星建筑师和数千名工匠，采用北非最好的雪松、意大利卡拉拉大理石、菲斯的马赛克等名贵材料，大规模扩建宫殿，在1753年完工。宫内安置其四位夫人和几十位小妾，以最年轻貌美的四太太名字将这座豪华宫殿改名为“巴希亚王宫”。

艾哈迈德1900年去世，宫殿渐被废弃，可移动的财物全部被洗劫一空，但建筑未受到破坏。1912-56年法国“保护”期间，法国派驻马拉喀什的总督曾将此地当做官邸。如今这里是马拉喀什最受欢迎的景点之一。

小庭院，普通客人到这里就要止步。绿色屋顶和泽利格瓷砖是摩洛哥风格，而蓝白色的回廊墙壁则透露出地中海风情。 阿拉伯语“里亚得（Riad）”是指带花园的住宅，最早出现在12世纪的马拉喀什。王宫里有两套里亚得，这是小的，庭院中种植四季开花的植物，南北各有两套大房子，走过花园的两间紧挨着的大厅分别是主人会见、宴请贵客的地方和舞女表演的场所，小马说跳舞的时候中间会摆上屏风，让宾客从小孔中似有似无、朦朦胧胧地欣赏舞姿。

屋顶和墙壁上端的木雕（左上图）是用阿特拉斯山产的雪松手工雕刻，这种雪松质地紧密，有特殊的芳香，如今只能用于皇家或宗教建筑；石膏雕版（左下图）细密繁复，为了保持一定的硬度，在调制石膏时除了加入石粉之外还使用了鸡蛋，发黄的是全蛋，洁白的只用蛋清，那时摩洛哥鸡蛋多到敷在墙上！室内的壁炉（左中图）是法国将军的贡献，他同时还给宫殿拉了电线。

往里有一个庭院，地面用大理石拼接马赛克装饰，王宫中有两个大理石庭院，这是小的一个。两侧各有一个长形房间，屋顶的雪松雕刻极其繁复，包含各种花卉、几何图形和阿拉伯书法。这里曾是艾哈迈德的住处，在法国保护时期则用作军官开会，故被称为“军事阁（military pavillion）”。 这个宏伟壮丽的大大理石庭院，原来是花园和马厩，艾哈迈德命设计师将其改造成现在的模样，称为“荣耀庭（Court of Honour）”。庭院地面满铺大理石和马赛克，52根白色柱子撑起的回廊后面有80间住房，供主人的侍妾居住。2023年马拉喀什遭受6.3级地震，庭院的房屋严重受损，至今仍在维修，下图是未受损失时的照片。 这个被地震损毁严重的庭院是王宫的大里亚得，也是王宫最早建造的部分，原本穆萨的宫殿。房间装饰了漂亮的木雕、石膏板雕刻和彩色玻璃，可惜尚在修缮中不能参观。小马说这里后来改为艾哈迈德子女的学堂，这位大维齐尔生了76个孩子，真需要一个学校来教育他们。 这座王宫里唯一一座有屋顶的庭院是艾哈迈德的结发妻子的住处，是她在40岁时命人打造的，房间的最特别之处在于其私密性极强，照明仅靠屋顶下方一圈镶着阿拉伯窗棂或彩色玻璃的小窗。 午餐在巴希亚王宫隔壁的巴希亚餐厅，主菜是摩洛哥特色库斯库斯（Couscous）（右中图）。用粗粒小麦制成小颗粒与水和盐混合，经过蒸煮使其变得松软蓬松，上面可以搭配肉类、蔬菜、豆类等多种食材，适合搭配浓郁的调味汁、炖菜和烤肉。在北非地区，库斯库斯经常作为传统的家庭和节庆餐桌上的主食。吃着不大习惯，浅尝辄止，主要靠面包和鸡汤充饥。 餐后走进马拉喀什老城麦地纳，琳琅满目色彩丰富的商品令人目不暇接，左上图为著名的塔吉锅，这些是实用的餐具，另外也有小型可爱的文创产品；左中图为木刻面具；左下图为各种香料。右图是“法蒂玛之手”，系先知穆罕默德之女法蒂玛的右手，具有抵御邪恶之眼的护佑功能，是西亚及北非地区广泛流行的护身符，常见于建筑装饰（门环）、珠宝首饰、室内挂件，甚至用于纹身。 老城里有一座400+年历史的约瑟夫神学院（Medrasa Ben Youssef），是马拉喀什的最高等级贵族学府，建于1565年的萨阿迪王朝。来自世界各地的学子在此学习，课程涵盖宗教、科学等领域。 神学院建筑分两层，底层为中庭、祈祷厅和较大的学生宿舍，二层几乎都是学生宿舍，共有超过160间，鼎盛时可以容纳900多名学生。 神学院建筑代表了16世纪萨迪王朝的艺术风格，装饰材料包括阿特拉斯雪松、巴迪皇宫拆过来的意大利大理石；2024年列入世界文化遗产名录修复时，补上了精致的手工石膏雕刻和菲斯泽利格马赛克瓷砖。中庭水池以马赛克铺底，两个铜制喷嘴可以制造喷泉，围廊廊柱下半部以马赛克装饰。 长方形的祈祷厅以雕刻精美的石膏板装饰，正中的米哈拉布壁龛（指向麦加）为五边形造型，龛门以4根大理石柱支撑，圆拱以雕刻棕榈树叶和缠枝花纹的石膏板装饰，方形门框以古兰经文字装饰。大厅中央方形洗礼盆上的库法体铭文显示，这是11世纪阿尔摩拉维王朝时期从安达卢西亚运来的，器身不仅装饰了伊斯兰世界常见的花卉和几何图案，还有精致的鸟和鱼等动物形象，是早期伊斯兰植物装饰和动物形象表达的卓越代表。
学生宿舍分两层，天井贯通上下，构成一个个独立单元，木雕围栏和石膏窗口花纹繁密精美绝伦。 老城内的马拉喀什博物馆，由一座19世纪建造的宫殿改建而成。 宫殿最早的主人是苏丹穆莱·阿卜杜勒阿齐兹手下的权臣、国防部长迈赫迪·穆内比（Mehdi Mnebhi），在摩洛哥和伊斯兰的风格基础上添加了安达卢西亚元素，其建筑规模和精致的装饰，彰显了主人极高的社会地位和影响力。1997年经过精心整修，改建为博物馆。 庭院是整座建筑的亮点，地面铺装意大利大理石和菲斯瓷砖马赛克，有3个水池，一侧设龛式取水处。中央悬挂铜制吊灯，体型巨大、做工精细，直径5米，重达1200公斤，其镂空花纹会将灯光以梦幻的形式洒满整个庭院。原本庭院是开放式的，中间栽种各种果树，四周各有一间卧室，改建为博物馆之后加盖封闭，四周房间做展厅。

博物馆的收藏包括现代和传统的摩洛哥服饰艺术、东方主义画作、柏柏尔人陶器、摩洛哥及伊斯兰文化瓷器、武器、珠宝等。

摩洛哥最早的Hamam可见于古罗马遗址沃卢比利斯（Volubilis），随着伊斯兰教的传播，浴室也因宗教上洁净身体的需要而推广。皇家贵族都拥有私家浴室，博物馆所在的宫殿就带有一间很大的浴室，穹顶、彩绘雕刻石膏装饰、光滑的墙壁（Tadellakt walls）、泽利格瓷砖马赛克等，都是具有原创性的建筑风格。如今这里用于展示阿拉伯风格的绘画作品。 摩洛哥风格的刺绣多用棉线绣成，与巴尔干刺绣有相似之处，这一技艺可能是富人后宫中的高加索切尔克斯族女子带到摩洛哥的。 这件小房间有华丽的木制彩绘对开门，装饰着各种花卉图案，展出一件制作于18世纪、来自摩洛哥北部的天鹅绒金线刺绣摩洛哥长袍。馆方的标牌说：从款式和技艺看，这很可能是犹太人新娘在婚礼上穿的“大裙”（Keswa Kibira）。 菲斯陶瓷有上千年的历史，现在的菲斯陶瓷成型于15世纪末西班牙光复之后，大量阿拉伯人和犹太人离开安达卢西亚，部分来到菲斯，带来西班牙摩尔人、东方人和欧洲艺术风格的影响。最令人印象深刻的是被称为菲斯蓝（Fez Blue）的蓝花陶瓷，使用当地产的氧化钴获得令人惊叹的深蓝釉色，想来这正是明代宣德之后苏麻离青钴料断档之时。 菲斯陶瓷也有多色作品，底色通常为棕色，图案为蓝色、绿色、黄色、红色等，所有颜料均采用出自本地的矿物质。右上起逆时针：19世纪，几何花卉纹圆形盖罐；20世纪，圆腹曲形平顶盖彩色“羊绒纹”汤罐；19世纪，双耳花卉纹有盖罐；19世纪，曲腹彩绘石榴纹无盖罐。 摩洛哥在公元前3世纪属于古毛里塔尼亚王国，公元40年古罗马吞并毛里塔尼亚之后，被划为廷吉塔纳毛里塔尼亚行省。廷吉塔纳来源于Tingis，即现代丹吉尔，当年是该行省的首府，稍后我们会在菲斯附近凭吊摩洛哥土地上的古罗马遗址。博物馆里这张罗马教会颁发的地图显示了行省的范围和位置。 离开博物馆来到秘密花园（Le Jardin Secret），此景点也是YSL博物馆不开放而替补上来的，在紧凑的行程中有一处地方歇歇脚，喘口气，享受一下北非冬日温暖的阳光，感觉不错。
这里原为16 世纪萨迪王朝君主所建的皇家宅邸，此后数百年间先后归属苏丹、政要与法官。1912 年，它被当时苏丹的宫廷总管、知名制表师哈吉・穆罕默德・卢克里西获得，门口墙上的肖像可能就是这位宅邸的最后一位主人（右上图）。他去世后，宅邸逐渐荒废，直至 2013 年由外国投资者修复重建，并改名为“秘密花园”，以“隐秘秘境”吸引访客。园内果树繁茂、亭阁错落，流水与光影交织，适合坐下来喝咖啡闲谈。 5点回到酒店，休息，发照片，8点再出发，到阿里人家旅游城堡欣赏阿拉伯风俗表演并晚餐。在吃饭的帐篷里与当地的胖大嫂同歌同舞，玩的很尽兴，近11点回到酒店。