时光旧画--墨西哥和古巴追梦之旅（6）古巴之哈瓦那篇①

海洋之心

2026年1月13日

因赶早班飞机，凌晨三点我们整理好行李前往坎昆国际机场。办理好了值机，6:30开始登机，7:00我们搭乘的空中巴士VB312航班起飞了。

从坎昆到哈瓦那实际飞行不到一小时，7:50飞机平稳着陆开始滑行。

飞机平稳降落在哈瓦那何塞·马蒂国际机场，该机场位于古巴首都哈瓦那市中心西南15公里处，由ECASA运营管理，机场以拉丁美洲解放运动领袖何塞·马蒂命名，于1930年2月24日通航，主跑道长4000米，海拔64米，是古巴航空、加勒比航空的枢纽机场。

机场于1945年开通首个国际商业航班（哈瓦那﹣迈阿密）。2016年美古复交后，美国定期航班恢复，同年美国总统专机首次降落该机场。2020年4月因疫情暂停运营，同年11月15日恢复国际商业航班。2024年5月17日，中国国际航空公司恢复北京﹣马德里﹣哈瓦那直飞航线，使用波音787-9机型执飞。该机场历史上曾多次调整国际航线。

图为古巴哈瓦那何塞·马蒂国际机场。

古巴共和国（西班牙语： La República de Cuba，英语：The Republic of Cuba），简称古巴，是位于加勒比海西北部墨西哥湾入口的社会主义国家，国土面积 109884平方公里。全国划为15个省、1个特区，首都哈瓦那。人口974.9万人（2024年），西班牙语为官方语言，主要信奉天主教、非洲教等。

古巴平原占总面积75%，西北部、中部和东南部为高原和山区，西部是丘陵和沼泽地。全境大部分地区属热带雨林气候。15世纪以前，古巴岛上居住着处于原始阶段的印第安人，1492年，克里斯托弗·哥伦布航海发现古巴岛。1510年，西班牙对其殖民统治。1868年和1895年先后爆发两次古巴独立战争。1898年，被美国占领。1902年，美扶植成立“古巴共和国”。次年美国强租两处海军基地。1933年，富尔亨西奥·巴蒂斯塔独裁政权上台。1959年1月1日，卡斯特罗推翻巴蒂斯塔统治，建立革命政府。1961年卡斯特罗宣布古巴革命具有社会主义性质。1962年美宣布对古实行经济、贸易和金融封锁，爆发导弹危机。2023年，迪亚斯–卡内尔当选连任国家主席。医疗服务和旅游是古巴主要的创汇行业，制糖业、旅游和镍出口是重要经济支柱。2023年12月开始，采取稳定宏观经济、规范中小微企业发展等措施。实行全民免费教育制度。

古巴是联合国创始会员国，是世界贸易组织、不结盟运动等国际和地区组织成员。2025年，正式成为金砖国家伙伴国。

古巴共和国国旗，呈长方形，长宽比为2∶1，旗面靠近旗杆一侧为红色等边三角形，红色等边三角形内绘有一颗白色五角星，旗面右侧为五道蓝白相间的横长方形，其中蓝色为三条，白色为二条。

古巴共和国国旗又被称为“独星旗”，源自纳西索·洛佩斯和米格尔·特乌尔贝·托隆共同为远征军设计的旗帜，1902年古巴共和国成立后，使用洛佩斯和特乌尔贝设计的旗帜为国旗，1959年古巴革命胜利后，国旗样式保持不变。

古巴共和国国旗中，红色象征着爱国者为争取国家独立而挥洒的鲜血，白色五角星象征着独立运动中人民的团结，三条蓝色横长方形代表着设计国旗时组成古巴的三个地区，白色横长方形象征着力量和纯真的独立理想。

古巴国徽启用于1906年4月24日，由纳西索·洛佩斯将军与米格尔·德乌尔伯·多伦设计。盾型主体中央横置的金色钥匙象征该国作为加勒比海通往墨西哥湾门户的战略地位，顶端红色“自由之帽”与背后束棒组合标志着自由斗争精神与国家权威。盾面包含蓝色海域、升起的朝阳及棕榈树等图案，两侧环绕的橡树与月桂枝叶构成完整视觉体系。

盾徽外围装饰包含多重政治隐喻：两侧橡树枝叶象征刚毅力量，月桂枝叶代表民族荣誉；背后罗马束棒作为权力标志，展现国家治理权威；顶部红色弗里吉亚帽源自法国大革命，喻示自由抗争传统。

古巴这颗北美洲的社会主义明珠，是西半球唯一的社会主义国家，其政治地位与经济特色，为这个岛国增添了一层神秘而独特的色彩。

古巴距离美国佛罗里达海峡最窄的地方仅145公里，却顽强地与海峡对面硬杠了六十多年。

中国与古巴同为社会主义国家，虽然相隔千山万水，但是对于我们这代人来说有一种难解的情结。从卡斯特罗兄弟到切·格瓦拉的名字，我们是再熟悉不过了；儿时的歌曲《美丽的哈瓦那》虽然歌词记不完整，但旋律始终萦绕在脑海中挥之不去，以至于“要一睹美丽的哈瓦那”成了一份执念。2020年2月因YQ未能成行的古巴，六年后的今天得以实现。我们跨海越洋来到这里，就是想亲眼看看这个既有历史沉淀又有文化底蕴的加勒比海明珠，看看被美丽国封锁了六十余年的古巴真实的样子。

图为哈瓦那何塞·马蒂国际机场内。

机场内巨大的朗姆酒广告牌挂在最显眼的地方，让每一位乘客刚一走下飞机便印象深刻。

众所周知古巴的朗姆酒闻名世界，其中最具代表性的品牌就是哈瓦那俱乐部（Havana Club)。这款朗姆酒诞生于19世纪末，由古巴国营酒厂与当地酿酒师共同打造，采用古巴特有的甘蔗汁发酵蒸馏，再经橡木桶陈酿至少三年，酒体清澈透亮，带有柔和的香草、热带水果和轻微焦糖香气 。它的口感顺滑，余味清爽，是全球公认的高品质朗姆酒之一。由于古巴独特的气候与土壤条件，加上传统工艺的传承，使得哈瓦那俱乐部不仅在国内深受喜爱，也成为国际调酒师心中的经典基酒。

来到取行李处看到的传送带、手推车，估计都是咱们援助的吧！旁边一个古巴做生意的小伙子，从传送带上取下六、七个用黑色塑料布裹着的超大的包裹，应该是从墨西哥倒腾过来的小商品和生活用品。一只缉毒犬在行李中窜来窜去，嗅着一些刚刚落地的行李，怕狗的我不知道应该往哪里躲。等待行李的时间有点长，甚至超过了飞行的时间，效率实在是太慢了。

图片提供者孟繁逊。

出了机场在等候我们的旅行车时，我走到马路对面，拍了何塞·马蒂机场的外观。

机场外的环境。

古巴地接导游小潘来机场接机，她是河南人，来古巴也有差不多十年了。

9：30我们坐上了旅行大巴车，这个车很大，一人俩座还富裕。

天气也太好了吧，这是古巴迎接我们的见面礼！

图为车拍外面的景色。

汽车一路行驶，路过了哈瓦那革命广场。

从机场到市区的道路和景色不错，比我想象中的要好。

远远的小山丘上有一尊白色的耶稣像，由67块意大利白色大理石组成。站在这里可以俯瞰全城和壮丽的加勒比海，同时这里也是电影《速度与激情8》的取景地。

汽车行驶中，大家都很想知道古巴现在的状况，导游小潘也是一路介绍。因长期被封锁，古巴人从周边国家倒腾各种各样的生活物品到古巴，这一点我们在机场取行李时已经有所见识。

让我们比较最感兴趣的是在中国已成为历史的配给制经济模式，现在仍是古巴人民生活的依靠。1959年古巴革命胜利后，美国于1960年代初对古巴实施全面经济封锁，造成物资匮乏。卡斯特罗政府为此设立“配给本”，向居民低价提供基本的食物和日用品，包括大米、豆类、糖、鸡蛋、肉类等。

由于美国的长期封锁，食物配给也在不断地削减，人们需要花更多钱去黑市买东西。为了应对经济形势的巨变，除了缩减物资配给，古巴政府决定发展国际旅游业。1993年前后，古巴政府实施政策，允许美元在古巴国内直接流通，这在一定程度上便利了政府资金的回收。

古巴的医疗是全民免费，虽然医疗水平高，但是药品极度缺乏。另外古巴在科研尤其是自主研发方面还是很厉害的，尽管被封锁了这么多年。古巴目前的状况跟我们六七十年代相似，导游小潘介绍说，古巴现在正在弱化“配给本”的功能，因为政府没有资金建住宅，所以已有十几年没有分配住房了。

图为车拍街景。

我们今天游览的是哈瓦那老城。

哈瓦那老城是古巴首都哈瓦那的历史城区，位于哈瓦那湾西侧半岛，作为哈瓦那15个行政市之一，面积142.5公顷，始建于1519年西班牙殖民时期。该区域现存巴洛克式与新古典主义混合风格建筑群，保留拱廊、阳台、铸铁大门等特色元素，四大广场（圣弗朗西斯科广场、兵器广场、岁月广场、教堂广场）及哈瓦那大教堂，成为核心景观。1982年哈瓦那老城区被联合国教科文组织世界遗产委员会列为世界上121个“人类文化财富”之一并作为文化遗产被列入《世界遗产名录》。

我们从哈瓦那老（旧）城的一个入口处进入到圣弗朗西斯科广场，该广场因圣弗朗西斯科修道院而得名。

广场始建于16世纪末期，原为商业用途并砌有围墙，1730年进行过翻修，1836年增建了狮子喷泉。该广场是哈瓦那老城第二大广场，历史上因1763年至1794年间哈瓦那总督曾居住于此而具有重要的历史意义。广场中央设有三狮喷泉，四周环绕巴洛克与新古典主义风格建筑，北侧矗立着商品交易中心大厦。

圣弗朗西斯科修道院，建于1719年到1738年，而它最早则建于1580到1591年。在18世纪中期重新修缮，有一个36米的钟楼，属巴洛克风格建筑。1762年入侵的英国军队在这里进行过掠夺，并举办了一场清教徒仪式，于是天主教徒认为教堂遭到亵渎，从此废弃，不在这里举行任何仪式。

教堂的地下室墓地可以参观。根据身份不同，贵族靠近祭坛，而受洗礼的黑人靠近大门。修道院现成为宗教艺术博物馆（Museo de Arte Religioso）展出各种与古巴有关的宗教文物。

本想进到里边看看，因有活动未能进入。

教堂外墙下有一尊修道士的铜雕。

团友与弹吉他的老人正在合影，一群鸽子飞向天空，画面顿时鲜活了起来。

圣弗朗西斯科广场的另一端（正对着修道院）是原哈瓦那证券交易所，现为商品交易中心。门口聚集了不少人，也不清楚他们在干什么？

商品交易中心大楼的建筑深受古典主义影响，展现出折中主义的独特风格。灰色质朴的外表与华美的拱廊、门窗相映成趣，共同构成了其别具一格的美学价值。大楼的顶上矗立着贸易之神墨丘利的神像。墨丘利神像不仅象征着商业与交通的重要发展历史，也展现了罗马神话的文化影响。其繁荣与活跃，不仅体现了哈瓦那作为商业中心的地位，更彰显了墨丘利神在商业领域的神明庇佑。

交易所前的雕塑，很艺术很现代。

圣弗朗西斯科广场不但历史悠久，而且也有着重要的历史意义。它紧邻着港口，这里曾是西班牙帆船满载着金银财宝启航的起点，见证了无数辉煌的历史时刻。

因鸽群聚集，圣弗朗西斯科广场又被人们亲切地称为“鸽子广场”。可能是我们来到这里的时间不对，广场中的鸽子并不是很多。

在圣弗朗西斯科广场中央，有座建于1836年的狮子喷泉，这是一位意大利的雕塑家赠予的。这座三狮雕塑喷泉不仅构成广场视觉中心，而且也活跃了广场的气氛。

在修道院的左侧是西班牙殖民时期的建筑，前边深棕色门窗的店是个咖啡馆。

2011年6月5日晚（当地时间），耄耋之年的劳尔和马查多全程陪同习近平主席参观老城区，到过此咖啡馆。

图片提供者王文京。

我们也凑个热闹，在咖啡厅外边留个影。

圣弗朗西斯科广场为开放式四边形布局。这个广场历经了几个世纪的沧桑，依旧保持着原汁原味的风貌。

广场四周环绕着融合巴洛克与新古典主义的建筑，这些古老的建筑构成了典型的加勒比色调。

广场的地面铺满了条石，有的地方还拼成了图案。

不知道这个铜雕是否有原型，一个人低头深思。

这个古巴女孩真是模特的身材。

我们就像是刘姥姥进了大观园，碰见个雕塑也得拍个照。

进出广场的路四通八达。

螺旋状的柱子上雕刻了不少人物，最上边还是耶稣受难的场景。

曾经在哈瓦那扮演着重要宗教角色的古老建筑--圣弗朗西斯科修道院，其正门隐匿于幽深的小巷之中。

历史的沧桑淋漓极致地刻在了教堂的大门上。

教堂小巷的路边有个铜像，据说这是一个法国绅士流浪汉铜像，是哈瓦那老城最具人文特色的标志性雕塑之一。铜像原型为一个名为洛佩兹的法国贵族后裔，他因精神失常而流落哈瓦那街头以乞讨为生，但与众不同之处的是他常为路人朗诵诗歌和哲学语录，因其举止优雅，被市民称为“绅士流浪汉”。据说触摸他的胡须或左手指能带来好运和幸福，致使铜像的胡须和手指已被众人摸的光滑发亮。流浪汉铜像以真实故事为基底，融合艺术与民俗。不仅成为哈瓦那“活的历史”，而且其背后的包容精神正是古巴文化的缩影。

我们从圣弗朗西斯科修道院所在的小巷，朝岁月广场走去。

走在哈瓦那老城中，沉重的殖民历史感迎面而来。

随拍街景。

不宽的小巷中央的这个设施不知道有什么作用。

店铺前站着一个无脸的雕塑，让我想到了爱沙尼亚塔林小山上的无脸雕塑。

路边这家看似不起眼的理发店，由于一个人的到来成了网红打卡地。

2014年1月27日，联合国秘书长潘基文在哈瓦那游览历史中心（老城）的过程中，径直朝这栋房子走去。他像普通顾客一样走进理发店，坐在椅子上，目的是为了剪头发，面对路人和自己同伴们惊愕的目光，他感到心满意足且面带微笑。随后，他继续前行，朝着老广场的方向走去。

潘基文理发的照片被贴在了理发店玻璃门上。

前边就到了岁月广场。

岁月广场位于哈瓦那的老城（历史中心），是一个充满活力的文化和社交场所。广场始建于16世纪，经过多次修复，如今展现出殖民时期的建筑魅力。

广场上的孩子们很多，有的席地而坐，有的在做游戏，男孩子们在踢足球。

一群学生排着队，听着老师的讲解。

图片提供者杨铃铃。

建于1559年的岁月广场，是当年买卖奴隶和举办节日庆典的场所。

1559年诞生的Plaza Vieja，一开始称为“新广场”，后来随着其它广场的兴起，从“新广场”变成“了老广场”，这里连每一块地砖都藏着古巴的激情与浪漫！

广场其实不大，但足以人们休闲、聚会。广场中有一处喷泉，是否喷水不得而知。

坐在这里发一会儿呆！

广场四周环绕着上百年色彩斑斓带有雕花栏杆、拱廊的建筑，融合了巴洛克和新古典主义风格，吸引着众多游客和摄影爱好者。

广场四周的底层是咖啡馆、酒吧和餐厅。

身穿色彩鲜艳的妇女看见游客尤其是欧洲游客会主动搭讪，兜售她们的“生意”。

你别看她们主动和游客搭讪，但是一旦镜头对着她们，她们会马上扭过头或是背过身。

顺着拱形长廊走，前边是老城中西班牙殖民时期有年代感的建筑。

拱廊尽头的街景，拍出来了油画的感觉。

鹅黄色配淡蓝色交错的拱廊，并不显得突兀。

广场的地面用长条砖铺出了图形。

拱廊下一支小乐队演奏者欢快的曲子，显现出古巴人的热情和奔放。

站在广场上一边拍照，一边观察来往的行人，感受着哈瓦那独特的氛围，享受着这座城市的历史与现代交融的魅力。

享受蓝天，享受阳光。

广场中央有个现代雕塑，一个光头女子潇洒地骑着大公鸡，传统与现代在这里碰撞出了火花，吸引了游客们的的眼睛。还别说，这只大公鸡雕刻的栩栩如生，翅膀上的羽毛非常逼真。

岁月广场的岁月，让看似逝去的都沉淀为了历史的厚度；对于我们每一个人来说，则是岁月这部无声电影中那一闪而过的画面。

灯下的绅士。

墙壁上吊着老式的灯，里边的灯管却是电子的。

路过一个小小街心公园，有个正在卖画的人，卖的画应该是出自他的手吧！

小公园里有个西蒙·玻利瓦尔的铜雕像。

西蒙·玻利瓦尔出生于委内瑞拉加拉加斯一个西班牙血统的贵族家庭。他早年游历欧洲，深受法国启蒙思想影响，因其在拉丁美洲独立中的关键作用，常被称作“南美的乔治·华盛顿”和“解放者”。

一个身穿白色衣服的老人，手拿刮葫，边走边演奏着节奏感十足的乐曲。

刮葫（Scraper）是一种古老的打击乐器，起源于拉丁美洲，通过刮擦表面产生沙沙的节奏声，常用于世界音乐、爵士乐和冥想音乐中。它的发声原理是利用硬质刮片与凹凸纹理表面摩擦，形成连续而富有律动的声音，频率稳定且不刺耳，能为音乐增添独特的纹理感 。在民族音乐体系中，刮葫常与沙锤、康加鼓搭配使用，构建出层次丰富的节奏基底，也被心理学家用于声音疗愈场景，帮助放松神经 。

葡萄牙诗人、戏剧家路易斯·瓦斯·德·卡蒙斯铜像。

街角处粉色的建筑，是名为“两个世界”饭店，它位于古巴首都哈瓦那旧城区，因美国著名作家海明威在哈瓦那期间，曾多次居住于此而为世人所瞩目。这个粉色的饭店，成就了海明威的作品。

“两个世界”饭店（Hotel Ambos Mundos) 于1925年开业，是海明威在古巴的第一处住所（海明威非常喜欢哈瓦那，在古巴共生活了22年）。1932-1939年间，海明威每次来古巴都下榻这家饭店，饭店老板也视其为贵宾，并将511房间定为海明威的专属房间。海明威在给友人的信里写道：“我们白天出海，晚上返程。船上可以休息，也能在城里睡。城里有一个能眺望整个码头的旅馆，叫“两个世界”，房间又好又干净，一天才2美元”。“在这家'两个世界'饭店，你只要花上两美元就能租一间干净舒适带浴室的房间一可以俯视海港和大教堂，看见海港峡口全景和大海”。

这里的511房间至今保留，里边的陈设也如海明威生前使用的模样。海明威在这个饭店完成了小说《丧钟为谁而鸣》的部分章节，还为杂志撰写了大量文章。

图为酒店大堂。

大堂墙上挂着不少海明威的照片。

饭店角落里的木雕作品。

坐在桌子上光脚丫的小女孩儿。

在“两个世界”饭店小憩后，我们继续在老城里走街串巷。

离“两个世界”饭店不远的一条街上，有一排人物雕像。

这些人物铜像在古巴的历史上，都有过一定的贡献。

路旁的雷阿里博士铜像，据导游说是个化学方面的学者。

大树下面好乘凉。

兵器广场又称卡洛斯·曼努埃尔·德·塞斯佩德斯广场，这是我们游览的第三个广场。

兵器广场的一个入口处。

广场中有个亭子，里边售卖明信片和冰箱贴等旅游纪念品，似乎无人问津。

兵器广场中央竖立着1868年至1878年古巴起义领袖、战时共和国总统卡洛斯·曼努埃尔·德·塞斯佩德斯的雕像。

卡洛斯·曼努埃尔·德·塞斯佩德斯（Carlos Manuel de Cespedes,1819年4月18日﹣1874年2月27日），古巴军官，生于巴亚莫。1840年获哈瓦那大学学士学位，后赴西班牙学习法律。1843年因参与普利姆革命遭流放法国，回国后经营种植园并组织独立运动。

1868年10月10日，塞斯佩德斯率领147名民兵起义，打响第一次古巴独立战争第一枪，宣布反抗西班牙殖民统治的“十年战争”开始。塞斯佩德斯解放自家奴隶并颁布渐进废奴政策，1869年任古巴共和国总统期间颁布宪法全面废奴。1873年被国会罢免后，次年在奥连特省山区遭西班牙军队杀害。塞斯佩德斯被誉为古巴“国父”，其形象曾出现在古巴10比索纸币上。

兵器广场西侧的三层建筑是西班牙统治时期的总督府，修建于1776年，现为城市历史博物馆。这座建筑是殖民时期的杰作，具有廊柱环抱，木雕阳台，还有露天庭院的西班牙式独特风格的建筑，当年西班牙总督就是在此总督府阳台上阅兵和观看各种演出的。

一只铜雕的极简牛。

广场东北角有一座建于1828年的特姆普莱特神庙，作为当年在此举行首次弥撒和建城的永久纪念。

这是一座新古典主义风格的小殿堂前方的纪念碑为纪念1519年这个地方一座名为“San Cristobal”的小镇而建，曾经第一届哈瓦那议会就在这里召开。

纪念碑的顶端是圣母怀抱耶稣，前方有哥伦布的半身塑像。

纪念碑左侧的木棉树被古巴人视为神树，1777年哥伦布遗骨曾葬在木棉树下，后转移到大教堂。

神庙里的墙壁上有巨幅油画，厅中央还有人物雕塑。

不少老外来参观这个神庙。

广场北侧是建于1558-1576年的皇家军事城堡，是哈瓦那最古老的要塞，现已成为军事博物馆。

军事城堡与特姆普莱特神庙是近在咫尺的邻居。

围着军事城堡外墙走，看到了前面的雕塑。作为曾经的殖民地，西班牙国王的雕塑也竖立于此。这两座分别为西班牙国王卡洛斯三世（Carlos III）和费迪南德七世（Ferdinand VII)。

图为费迪南德七世。

图为卡洛斯三世。

时间似乎变慢了，每走一步都能感受到历史的沉淀。

看着这些殖民时期的建筑，仿佛回到了那个年代；品味着哈瓦那市井生活的烟火气，又进入了当下。

老城街巷里石头铺就的路面，早已凹凸不平。

西班牙殖民时代留下的街区和建筑，每一处都散发着独特的魅力。

小小的街口摆上几个小桌，就成了一个露天咖啡馆。

在途径的一条老街墙壁上，有一幅殖民时期西班牙上流社会人士聚会的大型壁画。虽然年代久远，但壁画中人物的服饰与神态依然清晰，哈瓦那重视旧城保护，可见一斑。

当我们经过一个不开放的公爵府邸时，看门人见我们是来自中国的游客，居然打开院门让我们穿府邸而过，免去了绕路的功夫。

公爵府邸内的一处雕塑。

这是一栋带有连拱廊子的二层小楼，令人感觉很温馨舒适。

最后一站我们来到了哈瓦那大教堂广场，该广场得名于广场中心的圣克里斯托瓦尔大教堂。

广场本身比教堂出现更早，17世纪末前为沼泽，后抽干积水形成广场，曾用于存放西班牙船队的淡水。随着教堂兴建，广场周边逐渐成为富人区。广场作为哈瓦那旧城核心广场之一，其所在的哈瓦那旧城于1982年被列入世界文化遗产名录，此后广场得到修复。

哈瓦那大教堂全称为圣母玛利亚托瓦尔大教堂，亦被称为哈瓦那圣母玛利亚受孕大教堂或圣克里斯托弗大教堂，是罗马天主教哈瓦那总教区的主教座堂。

该教堂始建于1748年，是古巴现存的新巴洛克风格宗教建筑之一。由意大利建筑师弗朗西斯科．博罗米尼(Francesco Borromini）主持设计，主体工程于1777年建成。教堂建筑融合了欧洲巴洛克元素与美洲本土特征，呈现波浪形立面和哥特式尖拱券的独特混搭，以不对称双塔楼结构和珊瑚礁石材立面著称，两个钟楼高度差达3米，墙体材料取自加勒比海珊瑚礁石，表面纹理呈现独特的海洋生物化石特征。被视为古巴殖民建筑的典范。

圣克里斯托瓦尔大教堂两侧的双塔不对称，其左塔宽厚，右塔纤细，顶端的铜钟沉默悬挂，宛若凝固的时光交响。

大教堂内部非常气派，为拉丁十字平面，8根高大的石柱支撑着尖拱穹顶。

拉丁十字是基督教会建筑形制，为西欧教堂常见的平面布局形式。其特点为纵横两厅交叉形成不等臂十字架造型，竖臂长于横臂，俯视呈平放十字形态，源于古罗马巴西利卡式教堂的改造需求。

巴洛克式穹顶撑起了神圣空间，侧廊石柱雕刻着缠绕珊瑚与海藻，被当地人誉为“石头谱写的音乐”。

作为西印度群岛最具代表性的宗教建筑之一，该教堂曾于1796年至1898年间保存过从圣多明哥运抵的克里斯托弗·哥伦布的遗骸，后运回西班牙塞维利亚。1998年教皇保罗二世曾在此举行弥撒。2019年，该教堂成为周杰伦《Mojito》音乐视频的取景地。

大教堂内保存有17-18世纪宗教雕塑与油画。

大教堂广场周围都是曾经的贵族府邸。

不知不觉就到了午餐的时候，午餐的餐厅门脸很小，窄窄的楼梯比“接吻巷”宽不了多少。上到二楼，里边的面积也只能摆上几个桌子。

餐厅里有一支四人的小乐队。

不管你愿不愿意听，小乐队演奏乐曲后，都会以桌为单位收取小费，当然个人给他们更是乐意。吃着饭听着强烈节奏感的音乐，是不是能多吃两口呢！

我们午餐的餐厅紧邻海明威经常光顾的小酒馆（又译为5分钱小酒馆），小酒馆在这条小街上非常不起眼，但是名气很大。海明威常在这里喝点小酒，在微醺状态下寻找灵感。

看看小酒馆门口有多少人。

进到小酒馆里，里边很小，其装饰是否还跟当初的一样，不得而知。

酒馆里挂满了照片。

在小酒馆里也找找灵感。

小酒馆的外墙上，写满了密密麻麻的留言和签名，这些都是来自世界各地慕名而来的人们经年累月留下来的，甚至有些被重叠覆盖。

饭后乘车又看见了哈瓦那最大的耶稣雕像。

穿城而过的加勒比海。

停满了老爷车的路就是哈瓦那著名的普拉多大道。

普拉多景观大道承载了古巴哈瓦那上百年的历史文化，吸引了全球游客前来打卡。

对于来古巴的游客来说，哈瓦那普拉多大道几乎是一条必经之路。这条大道拥有逾200年的历史、文化和传统，从海滨大道起，一直延伸至印第安女神泉。

在历史上，普拉多大道曾有多个名字，例如努埃沃普拉多大道、伊丽莎白二世大道、马蒂大道以及如今的普拉多大道。这条大道的起源可追溯至18世纪，由当时西班牙统治者路易斯·德拉斯卡萨斯下令建造，旨在修出一条树木繁茂的长廊来美化城市景观。

在普拉多大道，游客可以打卡的景点众多，主要有被称为地标建筑的国会大厦、拉美最古老的剧院哈瓦那大剧院以及中央公园等。普拉多是一条邀请全球游客前来探索城市秘密的大道，它是哈瓦那的象征，融合了过去和现在、传统和创新、历史和文化。

哈瓦那大剧院位于古巴首都哈瓦那市中心旧城区，普拉多大道旁，始建于1838年，其白色石材立面的新巴洛克风格建筑融合了繁复雕刻装饰与穹顶尖塔元素。

剧院最初命名为塔孔剧院，其建筑基础为加列戈中心大楼改造而成。1907年进行新巴洛克风格改造，四角增设象征慈善、教育等主题的大理石雕像，顶部加装巴洛克复兴风格穹顶。1953年古巴国家剧院公司成立后，该建筑成为其首个固定演出场所，直至1979年该公司迁至革命广场新址 。20世纪后期转型为专业芭蕾舞剧院，2010年剧院正式以古巴芭蕾舞大师阿利西亚·阿隆索命名，长期承担古巴国家芭蕾舞团演出活动，曾见证卡鲁索、帕伏洛瓦等国际艺术家的历史性表演。作为哈瓦那旧城世界文化遗产的重要组成部分，其建筑本身兼具艺术价值与历史象征意义。

剧院建筑面积达9000平方米，外立面采用意大利卡拉拉白色大理石，窗檐装饰卷草纹浮雕与戏剧面具雕刻。主入口设置科林斯柱式拱廊，门厅穹顶绘有以古巴文化为主题的湿壁画。观众厅采用马蹄形设计，配备镀金包厢护栏与红色天鹅绒座椅，舞台机械系统保留19世纪液压驱动装置 。副厅Sala Covarrubias采用可移动墙体结构，可实现舞台与观众席的多种空间组合。

作为古巴国家芭蕾舞团常驻剧场，每年举行《胡桃夹子》《吉赛尔》等经典剧目季演。1948年帕伏洛瓦在此完成拉美巡演收官场，1966年普利塞斯卡娅携莫斯科大剧院芭蕾舞团进行冷战期间罕见文化交流演出。剧院还设有年度国际芭蕾舞节，2024年6月统计显示已连续举办28届，吸引过包括巴黎歌剧院芭蕾舞团在内的国际团体参演。

1886年成为古巴首个安装电话系统的文化场馆，初期配备10门磁石交换机连接市长办公室与警局 。1932年舞台升级液压升降系统，可承载10吨重舞台布景切换。2023年改造工程中加装LED环形追光灯系统，同步保留原有水晶吊灯照明装置 。

1982年随哈瓦那旧城被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，评估报告特别指出其“完美呈现加勒比海地区新巴洛克建筑演化轨迹”。保护范围包含剧院主体及附属演员化妆楼，其中化妆楼内保留有1920年代明星签名的木质更衣镜列为重点保护文物。

很早就知道古巴国家芭蕾舞团是世界最具声望的舞蹈团体之一，并在当代拉美文艺界中占有显要的地位。进入剧院，首先看到的就是古巴芭蕾舞大师阿利西亚·阿隆索芭蕾造型的铜像。

镂空的铁艺雕像灵动、飘逸。

阿利西亚·阿隆索（1921年12月21日－2019年10月17日），古巴女芭蕾演员、编导，生于哈瓦那。古巴国家芭蕾舞团创始人及首席演员，代表作品为《天鹅湖》《吉赛尔》。

阿隆索11岁进入哈瓦那音乐艺术学院学习芭蕾，1939年加入美国芭蕾舞剧院，1940年成为该院演员。1948年与丈夫创建阿丽西亚·阿隆索芭蕾舞团（现古巴国家芭蕾舞团）。1940年因视网膜脱落导致视力严重受损，仍通过触觉记忆完成《吉赛尔》等经典角色，并首创丽季雅等新角色。其编排的古巴版《天鹅湖》融入民族舞蹈元素和拉丁打击乐，形成快速双足动作、强劲跳跃等“古巴芭蕾学派”特色。1950年创办了自己的舞蹈学院，获得贝努瓦舞蹈奖、阿兹特克雄鹰勋章等260余个国内外奖项。

她把娴熟的舞蹈技巧、表演激情和戏剧内容结合起来，除成功地塑造了古典芭蕾中的角色奥杰塔（《天鹅湖》）和吉赛尔（《吉赛尔》）以外，她还首次创造了一批新的角色：丽季雅(《迷河传奇》，1948)、卡门（《卡门组曲》，1967）和伊奥卡斯忒（《奥狄浦斯王》，1970）等。阿隆索曾在苏联和拉丁美洲一些国家与当地芭蕾舞团体合作演出，并曾于60年代和70年代两次率芭蕾舞团来中国访问。

图为古巴芭蕾舞大师阿利西亚·阿隆索的铜雕。

哈瓦那大剧院不仅是一座宏伟的建筑，更是古巴艺术的结晶。

自古以来建筑与艺术一直相辅相成，相互交融。在哈瓦那大剧院中，这种关系得到了完美的体现。

大剧院内部的拱廊、圆顶、柱子等细节设计都有雕刻和装饰，使整座建筑更加精致。剧院内部的大厅、吊灯、楼梯等都展现出新古典主义风格的精髓，使整个建筑更加壮观。

除了建筑风格的设计，哈瓦那大剧院还融入了丰富的艺术元素，使其成为了古巴艺术的结晶。首先，剧院内部的装饰非常精美，绘有大量的壁画和雕塑，描绘了古巴历史和文化的丰富内涵。这些壁画和雕塑的细节纹饰精细，形象生动，充分展现了古巴艺术家的才华和创造力。其次，哈瓦那大剧院还设有一座艺术画廊，陈列着许多古巴艺术家的作品。这些作品涵盖了绘画、雕塑、摄影等多种形式，每幅作品都表达了古巴人民的情感与情怀，展现了他们对古巴文化的热爱和追求。在艺术画廊中，游客可以近距离欣赏到这些艺术作品，深入了解古巴的文化和艺术。

图为剧院大厅。

大剧院正在维修，我们跟着导游从大剧院的后院进入其内部。

在后院的墙上有块牌子，上面是介绍大剧院的内容：

塔孔大剧院1837年

安东尼奥·梅乌奇，1835年至1850年间在哈瓦那的意大利侨民，在塔孔剧院他进行了那些声学传输实验，从而促成了电话的发明。佛罗伦萨的故乡与哈瓦那的医院之城，谨此纪念。

这是原塔孔剧院会计室，法国人加布里埃尔·韦雷于1897年1月24日在此处首映电影。

同年2月7日，在此街的普拉多圣何塞巷，拍摄了古巴第一部电影《火灾模拟》。

右侧人物：

安东尼奥·梅乌奇（1802-1889）

牌子的介绍内容：

在昔日塔孔剧院的旧址上，如今矗立着这座哈瓦那大剧院，弗洛伦蒂诺·安东尼奥·梅乌奇于1849年在此进行了人类语音电传的首次实验。

一百五十年后，古巴人与意大利人联合起来，纪念这一具有重要意义的事件﹣﹣它标志着电话时代的到来。

剧院一角挂着手摇的铜铃。

阿利西亚·阿隆索的演出照片。

我们站在舞台上，因为维修看不见观众席。

图为维修中的大剧院。

舞台机械系统保留19世纪液压驱动装置。

作为古巴最重要的艺术殿堂之一，哈瓦那大剧院对古巴文化的贡献不可忽视。

剧院定期举办各种艺术演出，涵盖了古典音乐、舞蹈、戏剧等多种形式，为古巴民众提供了广阔的艺术舞台。这些演出不仅给古巴艺术家提供了展示才华的机会，也吸引了许多国际艺术团体和观众的关注，推动了古巴文化的交流与发展。

哈瓦那大剧院还设有艺术学院，培养了大量的优秀艺术人才。这些艺术人才在古巴乃至国际艺术舞台上取得了巨大的成就，为古巴艺术的繁荣与传承做出了积极贡献。同时，艺术学院还会举办一些讲座和研讨会等活动，促进了古巴艺术的研究和创新。

未来的哈瓦那大剧院将继续为世界各地的观众呈现更多精彩的艺术演出，为古巴艺术的传承与发展贡献力量。

图为剧院前的长廊。

从马路对面远观哈瓦那大剧院，其外立面主要使用了大理石和花岗岩，色彩明亮而又不失庄重，营造出一种高贵典雅的氛围。

远远看到的国会大厦，普拉多大道东端，毗邻哈瓦那大剧院及中央公园老爷车集散地。其所在区域属于哈瓦那旧城世界文化遗产保护区核心地带，步行范围内分布着革命博物馆、大剧院等15处文物保护单位。

哈瓦那国会大厦是古巴首都哈瓦那市的标志性建筑，建成于1929年，曾作为古巴共和国参众议院和政府机构的办公场所。其建筑外观模仿美国华盛顿国会大厦建造，其圆顶的设计灵感来源于巴黎的先贤祠，属于世界上最著名的六大国会宫殿之一，现存有世界第三大室内雕塑共和国女神像。目前该建筑作为古巴科学院、科技环境部及古巴人民代表大会的办公场所，部分区域改造为博物馆对外开放，成为游客了解古巴历史与建筑艺术的重要景点。2018年经修复后重新开放，2019年成为庆祝哈瓦那建城500周年庆典的核心舞台。

哈瓦那国会大厦的建筑外形酷似美国华盛顿的国会大厦，常被与之对比。

中央公园是古巴哈瓦那市中心的一个绿洲，周围有棕榈树、喷泉。

中央公园里竖立着何塞·马蒂的雕像。

何塞·马蒂（1853年1月28日﹣-1895年5月19日），古巴诗人、民族英雄、思想家。他从15岁起就参加反抗西班牙殖民统治的革命活动，42岁便牺牲在古巴独立战争的战场上，他短暂的一生完全献给了争取祖国独立和拉美自由的事业。

何塞．马蒂从儿童时代起，他对不合理的事情、压迫和专制就表现出叛逆的精神；15岁就表现初衷。读大学时创办了革命报，并在其它报刊工作，写作并发表了许多炽热的爱国诗篇；也支援丛林里的游击战士。16岁时被捕并罚作苦役，后来又被流放到西班牙。在西班牙，他还为古巴的独立不懈地奔走呼吁，同反动、专制主义分子进行辩论，并于1873年写了“古巴的政治囚禁”，对殖民政府的罪行进行有力的揭露。1887年10月10日，何塞·马蒂在纽约向古巴人发表了非常明确、富有战斗精神的演说，从那时起他就投身到团结和组织古巴人，为古巴独立的最后战役做准备。1892年4月10日，宣告成立古巴革命党，何塞·马蒂当选代表，负责党的最高职务。1895年5月19日，西班牙军袭击戈斯麦和马蒂在东方省多斯里奥斯的军营，何塞·马蒂在战斗中阵亡。

何塞·马蒂在古巴、拉美乃至世界文学史上占有重要位置，是拉美现代主义的开路先锋，他的诗篇《伊斯马埃利约》《纯朴的诗》和《自由的诗》，他的散文《我们的美洲》《美洲我的母亲》《玻利瓦尔》等在古巴和拉美脍炙人口。

纪念碑周围还有28棵王棕。

普拉多大道旁停了很多色彩鲜艳的老爷车。

普拉多大道旁一家现代酒店与正在维修的老建筑成了鲜明的对比。

远处的房屋年久失修破旧不堪。

早班飞机从坎昆到哈瓦那，虽然飞行时间连一个小时都不到，架不住夜里三点就出发呀！下午我们早早就入住了酒店。

图为酒店外观。

酒店超级大的半露天酒吧。

看起来不错的客房。

休息了一下，我们乘车去吃晚饭。

火焰烧烤中餐厅装饰的很有情调。

中国人中国胃，还是咱们中国饭吃着舒服啊！

一天的时间我们游览了哈瓦那老城的四大广场，在海明威住过的“两个世界”饭店小憩，走进了“五分钱”小酒馆沾了沾酒气，在哈瓦那大剧院接受点艺术熏陶，沿普拉多大道看殖民时期的建筑，最后享受了一下美味的中餐。

初识哈瓦那的一天内容充实，不远万里终于看到了美丽的哈瓦那。