走在山影与秋色之间—-第二次华州行 六 （Sept. 13 ~ 21, 2025)

似水流年

周六，Sept. 20, 日出，贝壳山

昨晚在营地附近的小山头上看完侠客山日落，八点不到我们返回营地，钻入帐篷，早早就寝。今天早上五点起床，收拾好帐篷，未及煮早餐，我们便背着大包，带着头灯，前往黄菊峰山脊，去看贝壳山日出。

夜色尚未完全褪去，空气中弥漫着温润的寒意。我们一字排开，沿着昨天走过的山脊小径，慢慢往上爬。四周静谧无声，只听见登山杖碰触地面的声响，以及不时滑过耳畔的风声。今早风很大，呼呼的吹得很猛，头灯在黑暗中划出一小圈光晕，照亮脚下的草坡与碎石，身后，贝壳山的雪脊在黎明前的幽蓝中显得格外醒目，如一把冷光闪烁的刀锋，静静横卧在群山之上。

一个小时后，我们爬上营地湖边的那段陡坡，沿着黄菊峰步道，走到一个开阔的观景点，也猫姐曾在此露营多次，对这片山头十分熟悉，也知道哪里是观赏贝壳山日出的最佳位置。

此时距离日出还有半个多小时，天空由深蓝慢慢变浅，群山仍沉浸在阴影中。我们放下背包，跟着也猫姐，走到山脊最靠近贝壳山的方向，站在那里，一起等待日出。

我看着也猫姐站立在山脊上的背影，想着无论是之前的雷尼尔雪山，还是眼前的贝壳山，我都在她的徒步记里读到过数次，这两座山的日出，她不知已看过多少次，可每一次再来，她依旧如同第一次那样，如此的开心，新奇，兴奋，那份始终如初的热情，真是令我感动。

贝壳山安静地矗立在灰色的天空下，冰雪覆盖的山脊在天地间显得格外分明，我们面对着它，在黎明微亮的天光中默默站立，等待着那梦幻时刻的来临。这种时刻，这几天，我们几乎每天都会经历一次，却依然乐此不疲。

感恩经过了这么多年，我还愿意为了一个日出早起，我的心，也依然会被一束光所打动，多数人用一生追逐所得，功名，财富与意义，在这样的清晨里，似乎都显得有些多余。

二十多分钟后，天边泛起一层橘黄色的光，沿着天际缓缓铺展，与尚未褪尽的蓝灰色交织在一起，笼罩了整座山头。贝壳山依然静静地伫立在光影交界处，雪脊在微光中显出冷峻而清晰的轮廓。枯黄的草甸逐渐苏醒，脚下是深不见底的山谷，世界尚未完全进入白昼，一切都悬停在将明未明之间，我们也依然站在那里，静心等待。

远处的群山层层叠叠，在尚未完全到来的晨光中呈现出深浅不一的蓝灰色。与贝壳山相对而立的，是海拔六千多英尺的黄菊峰（Yellow Aster Butte）, 它的山形开阔而温和，由古老的沉积岩与火山岩构成，线条舒展，气势沉稳。在他身后，耸立着两座锯齿状陡峭山峰，右边较高的那座便是托米霍伊峰(Tomyhoi Peak)。这座海拔近七千英尺的山峰，因山顶恰好位于美国与加拿大的边境线上（一半在华盛顿州，一半在不列颠哥伦比亚省），被人们亲切地称作“美加边境峰”，早期测绘者也曾以它作为边境走向的自然参照。与贝壳山圆润柔和的轮廓不同，托米霍伊峰的线条更为锋利，山体多为裸露的岩壁与碎石坡，颜色也显得更深，看上去冷峻而孤傲，带着几分特立独行的气质。

“卡塔顶山上一面巨大的镜子被打破了，那些碎片就是湖泊”， 1948年，刚刚退役的二战老兵沙佛尔在用四个月时间走完AT, 登上卡塔丁山时，曾以如此充满诗意的美妙语句记录小径沿途见闻。

站在黄菊峰的山脊上向下俯瞰，大大小小的湖泊如散落的蓝色碎片，随意散布在谷中营地，我们争论着，猜测着，究竟哪一片湖边的草甸，才是我们昨晚扎营的地方。

离日出还有十分钟，第一缕阳光越过地平线，悄然爬上贝壳山。山顶的积雪最先被照亮，由冰白渐渐转为柔和的金色，继而泛起一层淡淡的玫瑰色光泽。我们站在风中，看着这座沉默的火山在晨光里慢慢苏醒。

七点差两分钟，太阳终于从山坳间跳出来，霞光万丈。我们站在黄菊峰的山脊尽头，看着贝壳山在晨光中一点一点染上玫瑰金的颜色，直到整个山脊金光闪闪。我们都禁不住举起手机，试图记录下眼前这一魔幻时刻。我们脚下的山脊，也被朝阳点亮了，显出绚丽动人的色彩，那光如潮水般缓缓下移，沿着冰川与山脊流淌，将整座山从沉睡中唤醒。山谷仍沉浸在淡蓝色的阴影中，峰顶已披上清晨的荣光。

越橘的叶子在阳光下红得如一团燃烧的火焰，细小的花穗与结籽的残影点缀其间，在阳光里闪着温暖的光，空气清澈通透，没有一点雾气，覆满了色彩的山脊，在晨光中迷人而生动，新的一天即将开始。

同昨天一样，不过短短五分钟，贝壳山便已褪去那层金色的外衣，日照金山是如此的短暂，也因此更令人回味。

沿着秋色满溢的山脊，我们朝着不远处的黄菊峰主峰走去。

黄菊峰并非单一山峰，而是一组由火山岩形成的山脊岩峰，通常认为它有三个主要峰顶，其中位于南侧的主峰(Main Summit) 海拔约6255英尺，中锋（Middle Summit）与北峰(North Summit)略低，海拔分别为6200与6150英尺。这座山形成于数百万年前，太平洋板块向北美板块俯冲所引发的喀斯喀特火山弧活动，经过长期的火山作用、冰川侵蚀和风化塑形，形成了今天破碎的岩塔、冰斗和高山湖泊地貌，这些湖泊也孕育了距此不远处著名的托米霍伊湖盆地（Tomyhoi Lake Basin）。 “Yellow Aster” 这个名字来自山坡草甸上盛开的黄色紫菀花，每到夏末秋初，整片山坡金黄一片，早期登山者以此命名。这里不仅可以远眺 Mount Baker 等雪峰，更以高山湖泊倒影和秋季金色草甸闻名，是华盛顿州最经典的高山徒步与摄影胜地之一。

据说山脊附近有一条绝美路线，Tomyhoi lake basin ridge traverse， 这是一条只有摄影师及徒步老手知道的“隐蔽宝藏路线“，这条路线没有明显步道，需要在草坡和碎石坡上自行寻找路径，风景比主线更为震撼，可同时看到贝壳山（Mount Baker）, 侠客山（Mount Shuksan）, 双姊妹山脊（Twin Sisters Range）及托米霍伊湖盆地多如星子的一连串湖泊。

可惜我们没有登顶，止步于这块岩壁前，据也猫姐说有朋友告诉她，岩壁左侧有条小路可以通往山顶，well, 我们五个人十双眼睛都没找到那条路，只能留待下次了。

穿过金色山脊，原路返回到我们今天早上下包的观景平台，欣赏着周围的高山美景，我们吃完了早餐。

观景台的南端，是贝壳山圆润的山脊

北端，则是美加边境峰—-托米霍伊峰锯齿状嶙峋的山脊，以及北喀斯喀特的层叠群山。

吃完早饭，九点多钟，背上背包，沿着昨天进山的路，我们开始往山外走，每个人心中，都存着一点小小的愿望。

昨天进山的路上，也猫姐提及一家海鲜店，恰好在我们回家的路上，那里的鲜虾极其美味，也极其抢手，如果我们能在午前赶到，或许能一饱口福。

记得曾经读过也猫姐一篇徒步记，文中提到她在瑞士跟团走山，为了吃晚餐花了两个多小时而错过日落，颇为遗憾。我读到那段时，禁不住击掌叫好，心中暗想，果然知音难觅，如果是我，在美食与美景之间，也会毫不犹豫地弃美食而就美景，美食易得，美景难求。

如今听闻一向对吃毫不在意的也猫姐如此推荐，心中不免生出好奇。下山的路上大家都很专注，即不拈花（停下来拍秋色），也不惹草（没再采摘蓝莓），一心赶路。

昨天下午走过的步道，在上午阳光的照耀下，仿佛换了一副模样

下山路上，侠客山一直远远地出现在视野中，贝壳山也在不远处默默相伴。今天是周末，走山的人很多，我们遇到了一队童子军，也看到不少人来此越野跑山。

离山口还有一英里左右，正急匆匆穿行在树林里，我的手机响了，惊讶于这里竟然有信号，更惊讶有人此时给我打电话，我从裤袋里掏出手机，电话那头传来Carrie软糯温柔的声音，“雁子，今晚计划有变。”

听得我心头一惊。

Carrie 八月三号独自启程前往阿拉斯加，在那里游荡了一个多月，前几天刚从温哥华赶到西雅图，原本说好了今晚我们出山后，一起在也猫姐家附近找家餐馆，见面叙谈，顺便介绍她和也猫姐认识。

“我现在和狐哥在一起，晚上我们会和狐哥的几个朋友一起在某某餐馆聚餐，为他完成PCT庆祝，你们要一起过来吗？”

这句话让我的心瞬间飞了起来。

狐哥自七月初开始续走PCT, 计划九月中旬完成，自华州结束。

而我们此次的华州行，恰好在九月中旬，PCT最后一段路也会经过贝壳山所在的喀斯卡特山区与雷尼尔国家公园，行前曾经同狐哥联系，看是否有可能在华州会面，甚至能够与狐哥同行一段。

出发前一天计算狐哥行程，得知他早已走过雷尼尔国家公园，预计周三或周四出山，那时我们正在前往贝壳山的途中，遗憾终究要错过了，没想到有如此机缘，也猫姐也开心的不行，追了几年的星，今晚终于得以相见。

十一点半不到，我们全体安全出山。

一个星期的华州背包徒步就此结束，留下了很多期待与想望。

四点多回到也猫姐家，一路惦记着美味鲜虾，遗憾早过了季节，为下一次来华州又增添了一份念想

刚刚徒步完PCT的狐哥，那一份经历与沧桑，同我们只走了一周的真不在一个量级

今天从黄菊峰营地走上山脊看完日出出山，一共走了三个半小时，6.08英里，爬升1106尺。