黄鹤楼上望大江

五彩霞光

五彩霞光/叙事散文

美篇号：715217

图片： 自拍

　　循着“昔人已乘黄鹤去”的千古余音，我踏入黄鹤楼公园。园中碑林森森，墨痕犹湿，每一块青石上都栖息着历代诗人的魂魄。行至楼下，猛然驻足——那楼便如一卷从历史深处缓缓展开的巨幅画卷，五重檐阁层叠而上，黄瓦在春日天光里流转着温润的金色，仿佛是千年岁月凝结成的琥珀；七十二根朱红大柱巍然矗立，撑起的不只是这座楼阁，更是千百年来文人墨客的豪情与怅惘。檐角铜铃轻响，叮咚声中，我竟恍惚觉得，那不是风，是时光在叩问。

　　登楼前的仰望，足以让任何语言失声。

　　步入楼内，时光蓦然折叠。一层《白云黄鹤图》瓷画上，仙鹤的羽翼携着江风欲来；二层历代模型诉说着屡毁屡建的坚韧——始建于三国吴黄武二年的戍楼，在战火与重建中轮回了二十余次，每一次倒下都为了更挺拔地站起。关于“黄鹤”的得名，有两种传说在空气中交织：一说仙人子安乘鹤经过，一说辛氏酒店的道士画鹤起舞。无论是史载之雅还是民间之趣，都为这座楼披上了一层朦胧的仙气。而我更愿相信，那黄鹤本就是诗魂的化身，每当月明风清，便从某片云中归来。

　　拾级而上，指尖抚过冰凉的石栏。那石栏被多少双手抚摸过？崔颢的手？李白的手？抑或某个无名书生的手？每一步都踏着历史的回响——有战马的嘶鸣，有诗人的吟哦，有美酒的碰撞，也有离人的叹息。登至顶层，推窗的刹那，江风扑面而来，吹乱了发丝，也吹散了时空的阻隔。

　　大江就这样奔入眼底。浑黄的江水翻滚着浪花，自天际奔流而来，又向天际奔流而去。武汉长江大桥如巨龙横卧，龟山蛇山隔江对峙——好一幅“龟蛇锁大江”的壮阔画卷！那一刻，我与千年前的崔颢站在同一位置，望着同一江水。他的诗句在耳畔响起：“晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。”循目望去，对岸的树木果然清晰可见，绿意盎然。鹦鹉洲虽已改换了模样，但那片萋萋芳草，早已在诗句中获得了永生。

　　忽而想起李白。这位一生狂放的诗仙，登上此楼时，面对崔颢题诗，竟搁笔长叹：“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。”能让李白搁笔的，不是崔颢的才华，而是黄鹤楼本身的魔力——它将某个瞬间的诗意凝固成永恒，使后来者无论多么才华横溢，都只能在它的影子下低吟。然而李白毕竟是李白，他后来写下的“黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花”，依然为这座楼添上了浓墨重彩的一笔。这便是黄鹤楼的神奇之处：它让每一个登临者都成为诗人，又让每一个诗人都感到自己的渺小。

　　江风吹散了惆怅，也吹来了释然。历史的消逝从不是遗憾，而是为现实增添底蕴。夕阳西下，余晖将整座楼镀成金色。转身下楼时，忽有所悟：我们读诗、登楼、怀古，不过是在寻找一种与时空对话的方式。而黄鹤楼，正是这种对话永恒的见证者。

　　回望处，铜铃依旧，江风依旧，那只翩然千年的黄鹤，原来一直在我们心中。

鹧鸪天·登黄鹤楼

千古云楼瞰大江，仙人骑鹤杳何乡。晴川树色浮空翠，烟浪山光接混茫。

倾北斗，酹沧桑，诗魂墨迹两堂堂。兴亡多少东流水，都作楼头月色凉。

　　2026年3月11日创作于武汉汉口火车站南广场轻居酒店。