别过三千公尺的雪 坠入河谷的初春

lili。包利群

法国穆捷 （Modtiers） 是通往 三峡谷” （Les 3 Vallees），这里可以便捷地去往Courchevel、Meribel、Les Menuires等顶级雪场的必经门户小镇，虽然它本身不是滑雪场，但作为交通枢纽和历史文化据点，有着不可替代的地位。

教堂旁侧通常矗立着一座方形的钟楼，成为小镇天际线的一个标志，其石墙上的风化痕迹默默诉说着岁月的流逝。

阿尔卑斯的春节，是冰雪与暖阳的共谋。

2月21日清晨8点，天还没亮透，我们就把行囊甩上雪地摩托的后座。发动机在静谧中炸开第一声闷响，葱仁谷便往后退去——那些木屋裹着羽绒被还在酣睡，缆车座椅上积着厚墩墩的新雪，像一排排蓬松的枕头。雪沫子扑在脸上凉丝丝的，等到了停车场，眼前只剩白茫茫一片：没有车，没有脚印，连天空和地面的交界都模糊成一团。

孩子们却兴奋起来，小的那个直接趴下去，两只胳膊像小狗似地刨坑；大的捡来塑料板，一板一板地铲。爸爸和停车场工人也加入进来，铁锹啃进雪里的闷响此起彼伏。铲车轰隆隆开过来，大铁铲往下一扎，雪墙像浪一样翻卷——黑色的保险杠露出来了，冻硬的车牌露出来了，整面车窗也露出来了，里面的儿童座椅还好好地待着。等车门终于能打开，旁边那些刚露出头的车，一辆辆顶上还顶着厚厚的雪，鼓鼓囊囊的，像背着巨大的白棉花包，静静地等着各自的主人。发动引擎时我回头，葱仁谷还是那个梦境，白得那么不真实。雪地摩托的辙印已经没了——风把它填平了，像什么都没发生过。

9:13分车开到路旁朝圣者的小教堂。

由于太早，庇护生命的圣母小教堂还没有开门。车又下行在盘山公路上。

9:40，车窗玻璃上的积雪渐渐融化，透过水痕望向山下，伊泽尔河畔的村镇绿意盎然，春意融融。

近9:50，车驶进了山脚下的穆捷小镇。

在街边的咖啡店喝了一杯咖啡，我迫不及待的走上街道。

远古起源与高卢-罗马时期：穆捷最初是凯尔特坎特龙（Ceutrones）部落的首都，当时被称为达兰塔西亚（Darantasia）。这个名字甚至出现在古罗马地图《波伊廷格地图》上。它地处连接意大利米兰与法国维埃纳的罗马要道，地理位置重

穆捷拥有 TGV火车站，从巴黎、里昂及瑞士日内瓦等地可乘高速火车直达 34。山下公交站有接驳巴士前往葱仁谷，车程约1小时（€8-12）。

穆捷（Modtiers）的历史非常深厚，它不仅是现代的交通枢纽，更是一个见证了高卢罗马、中世纪宗教权力更迭，直至现代奥运会的千年古镇。

在中世纪，它是宗教权力的中心：公元996年，文献中开始以Monasterium（修道院）称呼此地，这也是如今镇名“MoGtiers”的词源.

它位于阿尔卑斯山脚下的低海拔河谷（约477米），与海拔2300米的葱仁谷形成巨大落差，是进山前最后的补给休整点。

公元5世纪起，这里就成为主教教区，后升格为大主教区 24。在12世纪，大主教甚至成为神圣罗马帝国的亲王，拥有世俗统治权。河左边的圣皮埃尔大教堂就是这一黄金时代的见证。

皮埃尔教堂（Eglise Saint-Pierre de Moutier），这座穆捷小镇的宗教建筑，承载着深厚的历史印记与独特的艺术风格。其建筑与装饰融合了多个时代的特征，展现出一种古朴而庄严的美感。

教堂的历史可追溯至中世纪，其外观呈现出典型的罗曼式建筑基调，墙体由当地的石料砌成，显得敦实而厚重。正立面或许经过后世修缮，融入了一些简洁的哥特式元素，但整体依然保持着质朴的线条。

步入教堂内部，首先感受到的是一种肃穆而宁静的空间氛围。罗曼式的半圆形拱券支撑起高大的中殿，给人以稳固的庇护感。光线透过彩色玻璃窗洒入，投下斑斓的光影，为室内增添了几分神圣的色彩。

这些玻璃窗有的可能保留了古老的传统图案，有的则是近代的作品，描绘着圣经故事或当地圣人的形象。

祭坛上耶稣被钉在十字架上，两旁是圣母玛利亚与圣约翰。根据《约翰福音》记载，耶稣在十字架上将母亲托付给爱徒约翰。因此，雕塑中十字架两旁通常站立着圣母玛利亚（身着深色长袍，面容哀戚）和使徒约翰（形象年轻，面容悲恸或沉思）。这种组合也被称为“十字架下的哀悼"，着重表现人性的悲伤与神圣的托付。

精美的管风琴，其木制音管不仅用于礼仪音乐，本身也是一件精美的工艺。

皮埃尔教堂不仅是一处建筑，更像是一部石砌的史书。它融合了罗曼式的古朴、哥特式的升腾感以及后世艺术的点缀，其内部装饰旨在引导信徒进入祈祷的状态，同时也为访客提供了一扇了解当地宗教文化与艺术演变的窗口。身处其中，可以感受到一种跨越时空的静谧与神圣。

伊泽尔河穿城而过，此外，在其附近还有一条名为多隆德博泽尔河（Doron de Bozel）的支流在此处汇入伊泽尔河。

从16世纪到19世纪，随着萨伏依公国与法国之间的博弈，穆捷的归属数次易手 。法国国王弗朗索瓦一世和亨利四世都曾到此朝圣 。最终在

1860年，通过公民投票，穆捷随萨伏依地区正式并入了法兰西帝国版图。

在1992年阿尔贝维尔冬季奥运会期间，穆捷设立了电视转播设施，以此方式参与了这个国际盛事 。如今，它更l是作为前往葱仁谷等世界级滑雪胜地的门户枢纽。

盧特林遺產

第一次世界大戰後，每個城市都想透過豎立紀念碑來紀念法國的死者。1919年6月17日：

市議會決定豎立一座紀念碑，以紀念為祖國犧牲的 Moutiers兒童。

1924年11月9日星期日，紀念碑落成典禮。

這一天以大教堂的葬禮開始，莫瓦捷爾教區牧師的演講。

Philippe Besnard（1885-1971）。他是雕塑家HenriBouchard的學生，他设计代表希臘勝利女神：耐克。

在希臘神話中，Nike是泰坦帕拉斯和斯提克斯的女兒，她是克拉託斯（力量）、比亞（原力）和澤洛斯（阿多爾）的妹妹。她是宙斯的親戚之一。她被描繪成一個有翅膀的神，能夠高速移動。一個著名的雕塑，勝利。

紀念碑旨在向1814/18年為祖國犧牲計程車兵致敬，還收藏了第二次世界大戰以及印度支那和阿爾及利亞戰爭（南面）期間陣亡計程車兵和平民的名字。

伊泽尔河从雪山深处走来，带着冰川的清澈与凉意，像一条碧蓝的绸带，轻柔地绕过幕捷小镇。它不喧器，只是日夜不息地低吟浅唱。河水是那样的清透，倒映着天光的变幻—清晨是柔和的鱼肚白，正午是晃眼的碎银…

　　它用千年不变的流淌，切割出这片肥沃的河谷平原，滋养着岸边的葡萄园与梧桐树。

这条河是小镇的魂，用波光连接了远处的雪山与眼前的人间烟火。

这个被群山轻轻拢在怀里的小镇，仿佛是特意为下山的人准备的一处缓冲地带。刚从冰雪王国归来的人，脚步还带着滑雪后的微微酸软，感官却格外敏锐——于是，便撞见了另一种更贴近土地的阿尔卑斯。

小镇没有刻意的雕琢，只有山居生活本来的模样。古老的石墙吸饱了南法的阳光，泛着温暖的赭色。教堂的钟声整点敲响，不紧不慢，落在石板路上，又弹进心里。走在窄窄的巷子里，能听见不远处伊泽尔河的潺潺水声，那是融雪汇聚成的清澈力量，日夜不息地奔向山外。

我们走进在圣皮埃尔广场，马里乌斯·胡德利文化中心，传统的民俗博物馆参观。

博物馆是免费为公众开放的。

騾子是母馬和驢雜交的結果；普瓦圖的驢子特別被使用。有句阿拉伯諺語說：「鯔魚是人類最美麗、最大膽的創造」。

騾子比馬小，但抵抗力很強，是農民所有農業工作、領子或背運的寶貴幫手，特別是在崎嶇地區。我們說過鯔魚是一個小大力神>能夠在最困難的地形上攜帶150到200公斤（30—40磅）

正面板

這些盤子放在騾子的額頭上，並連線到安全帶上。

隨著時間和新技術的發展，它們成為裝飾

元素，動物只在特殊場合佩戴：婚禮、遊行…..

回到過去，前額板可能具有宗教和魔法的重要性：它們是保護動物免受邪惡之眼的護身符。

手工纺纱机及各种工具。

第一次阿爾卑斯山戰役（1940年6月）是法國在戰椂時期的唯一勝利，從1944年9月到1945年4月，特別是在非常嚴酷的冬天，這座山將再次與武器碰撞產生共鳴。

《遊擊隊之歌》或《解放之歌》是第二次世界大戰期間納粹德國佔領期間法國抵抗運動的國歌。創作於1943年，歌詞由 Joseph KesselFI Maurice Druon創作，音樂由AnnaMarly 作曲。

Maquis是抵抗戰士的團體，綽號「Maquisards」，隱藏在人口稀少的地區、森林或山區。

這個名字指的是一種地中海植被形式，maquis，甚至更多是「take themaquis」，源自科西嘉島，意思是在森林裡避難以逃避當局。

哪些年的织布机

缝纫机

走出民俗博物馆，伊泽尔河的水声潺潺不绝，像是在低声传告：穆捷百花齐放的春天，就快要来了。

那些赭红色或陶土色的瓦片屋顶，高低错落地隐在葱郁的绿意之中。墙壁被岁月浸润出温暖的质感，有的刷着白灰，在阳光下耀眼；有的裸露着石墙，诉说着古老的故事。

在这里，伊泽尔河是流动的时光，两岸民居是凝固的音乐，共同谱写着幕捷小镇最动人的日常。

春天，每家每户的窗前几乎都点缀着天竺葵，红的、粉的，开得热烈而质朴，与百叶窗的亚麻色或墨绿色相映成趣。推开窗，

推开窗，便是满眼的河景与远山。傍晚时分，炊烟袅袅升起，灯光倒映在伊泽尔河的柔波里，整座小镇便化作了一首宁静的田园诗。

宁静的小镇钟声悠扬，它以博福尔（Beaufort）奶酪闻名，山脚下设有工厂可预约参观制作工艺 。此外，这里也是挑战环法著名赛段的起点，骑行至葱仁谷需爬升近2000米。

从雪的凛冽到春的温软，从风的呼啸到水的潺潺。车轮向南，海拔向下，心却在这沉降中被什么轻轻托起。那些雪，终究要化入河谷；那些路，终究要通向平原。人也是这般，总要告别高处的冷峻，才能拥抱低处的温度。

穆捷在身后越来越远，像一粒被风吹散的雪。

而前方，初春的河谷正用漫山遍野的绿意，接住这场漫长的降落。

别过三千公尺的雪，是别过一种坚硬；坠入河谷的初春，是坠入另一种柔软。

我忽然明白了此行的意义。从葱仁谷的喧嚣与壮丽中抽身，不是为了告别，而是为了看清来处。那些在雪道上呼啸而下的激情，最终需要沉淀进这样朴素的人间烟火里，才算真正完成。站在连接上下的桥上，看河水带走最后一片残冰，我竟有些不舍离去—这份安静太饱满，像刚出炉的面包，握在手里，能暖很久。

这一路向南，原来不是为了抵达，而是为了懂得——生命里最动人的相遇，常常发生在最高的雪与最暖的春之间。

感谢您的阅读与关注！

2026年3月7日 编于普罗旺斯