从尼斯出来我们租了一辆车开始我们的南法之行。说实话法国的公共交通不太方便，尤其是在乡村。南法的夏季还好一点，这样的旅游淡季等公共汽车是一件令人绝望的事情。<div> 然而在法国开车也是一件艰难的事情，作为文盲完全看不明白路标，由女儿坐在一边随时提醒。而最难的是那些习惯或潜在的规则，我是搞不懂的，比如交叉路口，经常是没有交通灯的，四五个路口放着，我一边要判断往哪边走，一边要判断根据规则是否该我走。结果经常是不该走的时候进去了（好在法国人会让你），而该走的时候还在东张西望，把别的司机急得对着我瞪眼。不管怎么说还是开到目的地了，也没有警察找上门。</div> 阿尔勒是伫立在罗讷河上的珍宝，这个罗曼时期的古城，拥有丰富又独特的世界艺术遗产，同时也是让艺术家和诗人找到灵感的形象之都。公元46年，阿尔勒在古罗马凯撒大帝统治下称为退休军人定居的城市，斗兽场、剧院、温泉浴场一应俱全，当时被誉为“高卢人的小罗马”，中世纪初因外族入侵造成破坏，于12世纪获得重生。在这座小城里有七处古迹被联合国科教文组织列为世界人类遗产。 到了阿尔勒，我们放下行李就迫不及待地逛游去了，这个季节的阿尔勒古朴安宁，正适合慢慢游走其间，体会它的韵味。 这些房子都有点年头，在它们主人的巧手之下，一栋栋美感十足。 在阿尔勒的每一个角落，仿佛都能听到过去的秘密，每一块石头都在诉说故事。 共和国广场，这里可算阿尔勒的中心，广场中央矗立着一座四世纪的方尖碑，它就是联合国科教文组织认定世界文化遗产之一。旁边是市政厅、圣托非姆教堂（Eglise St-Trophime），还有阿尔勒最古老的罗马遗迹——古罗马市场地下回廊，以及阿拉坦博物馆（Museon Arlatan）。 圣特洛菲姆教堂位于阿尔勒市中心，是一座罗马式建筑杰作，它建于12世纪，以其精美的雕刻和壮丽的建筑结构而闻名，被列为联合国教科文组织世界遗产的一部分，代表了中世纪宗教建筑的最高水平，教堂西立面大门的三角门楣即是这一传承最优秀的代表之一。<div><br></div> 圣托菲姆教堂的侧廊极其狭窄，拱顶为半筒形拱，中厅则是高高的略尖的尖拱。中厅支柱柱墩上均附扁平的壁柱，而非像多数罗曼建筑那样的半圆柱，仅有位于高窗高度承双层骨架券外券的立柱为小圆柱，饰螺旋纹或如古典柱式简约的竖纹，极具古典美。<br> 教堂的神龛，尖拱形的顶仿佛升上天空，龛内是圣母抱子雕塑，整体庄严，很有宗教氛围。 教堂里的壁画和雕塑尽管残缺，仍可见其精美。 教堂后面是一个修道院，从教堂后面进去。高高的墙、高高的塔都在告诉世人这是一个神圣不可侵犯的地方。 深秋，树木凋零，修道院中罗马式回廊在黯淡天光下，显得寥落清冷。 吹过千百年的风从庭中穿过，我们默默体会岁月留下的记忆。 十字交叉穹顶的式样，深邃而庄严，当年应该更加气派，从这里走过的人可曾共有它的骄傲？ 柱头的雕塑是一点都不马虎，诉说着当年的繁盛与辉煌。 回廊另一个方向是拱形圆顶，但是装饰的雕塑更加精美。 让我坐在这里仔细听听历史的声音。 阿尔勒是欧洲古代城市向中世纪文明过渡的一个范例，行走其间，处处都是令人难忘的古迹。<br> 这是是阿尔勒的古罗马剧场，围墙在风雨侵蚀下依然傲立。 这个古罗马剧场建于公元1世纪，在罗马帝国时期是重要的公共娱乐和文化活动场所。整个剧场的看台是个宏大的半圆形，舞台上矗立着两根残柱，舞台巨大，背景是一面石墙，上面有浮雕雕塑。这个剧场能容纳约一万名观众，现在它仍然会被用来做一些戏剧、音乐和诗歌朗诵等表演，场中矗立的钢架就是为现在的演出设立的。 阿尔勒竞技场则是法国最重要和保存最完好的罗马圆形竞技场之一。它建于公元90年左右，是古罗马帝国在高卢（今法国）建立的众多竞技场中的一个。这个宏伟的建筑曾经能够容纳两万名观众，用于观看各种公共娱乐活动，如角斗士比赛、动物斗争和演出。<br> 如今，阿尔勒竞技场仍然是一个活跃的文化场所，这里每年都会举办斗牛、演出和节庆等活动。 竞技场的整体建筑虽满是风雨摧残的痕迹却基本完整，游人默默地寻找时光的故事。 立柱高矗，静寂无声，行走其中，不觉油然而生敬畏之情。 用青春的光亮与古老辉映。 整个竞技场呈椭圆形，因为现在仍在使用，看台都有钢结构的围护和走廊，尽量保护古建筑不受损坏。 原先豪华的包厢基本都坍塌了，只有一个破旧框架留下。 这只猫似乎更配合这个环境，更能体会千百年的沧桑起伏。 梵高是阿尔勒的另一张名片。 1888年，当梵高踏上阿尔勒这一个阳光普照、充满生命力的小城，就爱上了这里，凡·高在阿尔勒只住了15个月，但在这一年多的时间里，这座充满生命力的小城，激发了他无限的灵感，他在这里创作出近200幅油画，包括世人所熟知的《星夜》、《向日葵》，《夜晚的咖啡馆》等一系列脍炙人口的作品。还有高更，为了梵高来到这里，更是与他一起在阿尔勒留下许多作品。<div><br></div> 在如画的南法风光中，梵高却无法抑制他内心的分裂与痛苦，终于有一天，他癫狂之极地割下了自己的左耳，阿尔勒市民无法忍受他的疯狂，要求市长把他关起来，于是，便有了梵高曾经疗养过的医院，如今这里也被建为综合文化中心，设有梵高纪念馆、餐馆、服务中心等。<div><br></div> 这座曾关闭了梵高的疯狂的疗养院，现在安宁静怡，让我们默默怀想那个在天才与疯子之间痛苦的画家。 饿了，就在这里先填填肚子，南法的美食也是值得一提的，这个不知道叫什么的点心，很是抚慰我的肠胃。 阿尔勒游人寥寥，阴阴的天光下，干净整洁的小城有几分孤寂之感。 我们穿行在城中，不时有一个残破的古门、老旧的房屋，提醒我们关于它的过往。 穿过这老城门，古旧的城墙，我们就走出了阿尔勒城区。 罗纳河出现在我们眼前，这静静流淌的河流，曾经是梵高的灵感之源，抚慰了他烦躁的心。 夕阳在空中晕染着色彩，罗纳河水反映波光，当年的梵高可曾见过这一幕？ 这里就是梵高画出《星空》的地方，在他眼中的罗纳河在星空下熠熠发光，安静而神秘。 我们吹着罗纳河的风，去寻找梵高的灵魂。 这里就是梵高画出《夜晚的咖啡馆》的地方，原来的小楼毁于二战，这栋黄色的小楼是根据梵高的画重建的，是梵高迷必须打卡的地方，现在却是静悄悄的。 《夜晚的咖啡馆》——梵高 咖啡馆在佛洛姆广场旁，广场中也满是咖啡座，这座古老的广场很久以前开始就是阿尔勒人休闲的地方。 我们继续在阿尔勒游逛， 一直走到华灯初上，就是为了寻找阿尔勒夜晚迷人的模样。 在阿尔勒最后的一个景点是离小镇稍远点的罗马墓地遗迹——阿利斯康（Les Alyscamps）。在繁茂的梧桐树的尽头，就是它的大门。 这个古罗马时期修建的墓地，阿尔勒人使用许多年。梵高曾经把这里作为自己写生的场所，高更也曾与他一起在这里作画。而如今，这里的风貌几乎与当年完全一样。 这是就是当年他们挥毫的地方，路边的石棺依然是当时的模样。 说实话，整个墓地是凄清的模样，尽管有些墓建得很是庄严，在长长的岁月之后，已经风尘满面。 这里是当年的教堂，应该是比较重要的人物才能在这里占据一席之地。 而现在只留下断壁残垣，风流都被雨打风吹去。 沿着这林中废弃的铁道，我们离开了罗马墓地，也与阿尔勒道别。 再见，阿尔勒！我们不会忘记这座充满历史印迹、艺术风流的小城。