走在山影与秋色之间—- 第二次华州行五 （Sept. 13 - 21, 2025)

似水流年

周五，Sept. 19, 黄菊峰的秋色（yellow aster butte）

昨晚睡得极好，几乎一夜都未曾醒过，如在家中一般的安然，连梦也没有。每次出来露营，身体总要经过三个晚上，才会彻底放松，不再在半夜频频警醒，昨晚恰好是那个临界点，只可惜刚刚适应这样的节奏，我们的旅程也即将结束。

今早六点多醒来时，天色已微微泛亮。桌山山头的营地，虽不似那晚班希峰下的野营地， 开门即可见山，想看贝壳山的日出，也只需走几步而已。

晨光未盛，桌山仍沉浸在夜色未散的宁静中，我们陆续自帐篷里探出身来，空气澄澈得像刚洗过一般，夜里的寒意还留在草叶上，指尖轻轻一碰，湿凉便顺着皮肤慢慢爬上来。营地对面，侠客山静默伫立，灰白色的轮廓在晨曦中显得模糊而庞大。第一缕阳光尚未越过山脊，整座山峰仍披着灰蓝色的阴影，如一头沉睡的巨兽，安静而温顺。

“黄菊峰的秋天，是被风慢慢点亮的”

风从脚下的谷地缓缓吹来，带着拂晓前残存的湿气，我们站在桌山高处，四周空旷寂静，只听见风掠过岩石的低鸣。营地另一头，贝壳山的雪顶在黎明前灰蓝的天色中显得尤为醒目。

不久，东边的天空开始泛起微光，起初只是极淡的一抹橙色，飘荡在云端，似梦似幻，几分钟后，那抹橙色越发浓烈，也越发稳定，山间开始泛红，显出淡淡的金色，贝壳山的山顶最先被照亮，冰雪在朝阳中发出耀眼的金光，继而顺着陡峭的岩壁向下流淌，唤醒了每一片冰川，点亮了每一块岩壁，直到整座山谷都被照亮。

有了得心应手的武器，这一次，雁子不再甘心只做一个旁观者。

也猫姐来此多次，对这里的每一棵树，每一根草，都如自家门口般熟悉，特意带我们走到悬崖边的一个豁口处，在这里，你不仅能看见对面沐浴在朝阳中的贝壳山，还能俯瞰山脚下被晨光点亮的深邃山谷。

近七点时，太阳自远方连绵的山脊线上跃出，霞光四射，瞬间铺满整片山体，我下意识地眯起眼，盯着眼前通体发红发亮的雪山，生怕错过任何一个瞬间。

金山稍纵即逝，五分钟后，待阳光铺满整座山谷，贝壳山已不再耀眼，笼罩在山体上的那层带有魔力的金光悄然褪去，贝壳山再次恢复其原本的面貌，安静，庞大，沉默地矗立在灰蓝色天幕中，白色的雪顶也失去了那份神秘与诱惑。风继续吹，我愣愣地站在那里，看着面前重新变得清冷的山峰，仿佛刚刚经历的一切，只是一个幻觉，如海市蜃楼般虚无缥缈，抓不住，握不牢。

心中禁不住好奇，为什么这里的“日照金山”如此短暂，而有些地方，如智利的百内，不仅金山时刻持续很长，甚至会经历两次色彩变化，红光之后转为金色，再逐渐消失。

回来特意上网查询，才明白其中缘由。相比百内，华盛顿州的纬度使得太阳升起时角度更低，光线更加平直，几乎贴着地平线掠过，加之贝壳山山体轮廓圆润，坡面舒缓，难以长时间承接特定角度的光线，因此反射金光的窗口极为短暂。

我们站在桌山的高处，看着山顶光线消退， 刚刚耀眼夺目的贝壳山， 再次归于沉静与日常。那短短几分钟的辉煌与灿烂，却足以令人铭记终生。

出来久了，慢慢地学会了随遇而安，接受所有你无法更改的现实。走回营地的途中，惊喜地发现营地旁那一团火红的灌木下，藏着一颗颗饱满的野生蓝莓，刚刚的失落顿时烟消云散，大家都兴致勃勃地俯下身子，采摘蓝莓。这里的蓝莓与别处的不同，果实较小，颜色更浓，深紫近黑。

桌山隶属于北喀斯咯特（North Cascades）山系，这里白天阳光强烈，夜间气温骤降，昼夜温差显著，这种温差会促使植物合成更多花青素，加之桌山附近的火山岩与酸性土壤条件，使得这里的蓝莓，准确地说是山越橘（Huckleberry），比普通蓝莓颜色更深，果皮更薄，果肉更紧实，果味更浓，余味更长，也更具层次感。

即将拔营前，我们禁不住再次与这片小水塘，与身后的帐篷合影留念，这里是桌山顶端最美的一处营地，也猫姐曾经数次来此露营，却总与之擦肩而过，留下些许遗憾。这一次终于得尝所愿，心满意足。

八点二十分，我们告别桌山营地，沿原路下山，返回停车场。

途中遇到一位同胞，家住华州隔壁的俄罗岗，一周前，他们全家驱车前往温哥华探访朋友，返程时特意绕道来此徒步。闲聊中得知他们过去也曾在东部居住数十年。

禁不住感慨，真是物以类聚，人以群分，东部爱山之人，寻寻觅觅，兜兜转转，都不约而同选择在退休后往西迁移，在这片山林间安顿余生。

离营地不远，有一个悬崖峭壁，官方路线指引从峭壁右侧的山脊翻越而上，通往桌山山顶那片相对平坦的开阔地带。

昨天下午，我和应飞率先抵达崖下。按照指引，看着Gaia地图，沿官方路线，顺着裸露的岩壁向上攀爬，没走几步便发现坡度陡峭，暴露感极强，加之我们背着大包，一旦不小心失去平衡，摔下去便直接落入深不见底的山谷中，万劫不复。权衡之下，我们决定原路退回，另寻出路。最终在左侧树林里找到一条隐蔽的小径，可以安全上山。应飞又特意折返回去，在岔路口处放了些路障，提醒随后赶到的也猫姐一行，避免她们误入那段险峻的岩壁。

晚上在营地聊起此事，才知道她们并未留意我们设置的路障，同我们一样，她们也走上了右边的岩壁，察觉危险后折返，回到岔路口看见我们放置的路障，恍然大悟。

想起那年在科州走山，先行的小哥也曾在容易走错的岔路口设置了路障，以提醒后来的我们，而我们，还是不可避免地走错了。

有些弯路，似乎注定要亲自走一趟。山路如此，人生亦然。

离开平坦开阔的桌山顶部，山路在脚下缓缓向前铺展，沿着碎石与泥土交织的山径，我们慢慢往山下走。清晨的阳光从右侧斜射下来，穿过山谷，在空气中拉出一道倾斜的光柱。远处群山层层叠叠，从深绿到浅蓝，再到几乎透明的灰色，渐渐融入天空。

这一路，贝壳山不时映入眼帘，被冰雪覆盖的山体沉稳而雄伟，如一位宽厚的长者，静静伫立在远方，目送着我们远去。

山谷深处，云海翻涌，如一条奔流不息的白色长河，激昂跌宕，将一座座山峰，分隔成明暗交错的岛屿。

雾气自林间缓缓升起，又被微风轻轻推散，空气清冽透明，带着高山特有的冷意与松脂的气息，行走其间，只觉如梦似幻，恍若仙境。

也猫姐誓与贝壳山比高低

在光与影之间，我们也短暂地成为了风景的一部分，与这片广阔的群山融为一体。

一个多小时后，我们顺利出山，回到了艺术家角步道口。

步道口的停车场很大，昨晚有很多房车在此停留过夜。

昨天下午我们启程前往桌山时，见到一对夫妻，在自家房车旁摆开两张折叠椅，准备欣赏日落，我好奇地询问他们是否会在此过夜，先生不置可否地说了声“Maybe (或许)”。

今天下山后，果然又见到了他们。先生正拿着一只锅铲，站在一只简易炉灶前喜滋滋地煎着汉堡，空气里飘着淡淡的肉香，令未吃早餐的我们暗自吞咽口水。

我们走过去向他们问早安，闲聊中得知，先生专职给人做家具，太太则帮人做园艺，几年前，他们用三万美金买下这辆车，先生亲手打造了床架及储物箱，把车厢改造成一个简洁实用的小空间，便带着太太及他们的两条狗，上路了。

这些年，他们边玩边工作，车内布置十分简单，方便随时拆卸改装，需要工作时，可以随时将之变成一个小型工作间。谈及这几年的生活，先生语气里满是知足，Work little, play a lot (少工作，多享受)。

做自己喜欢且擅长的事情，真是一种难得的幸福。

我们在步道口请他们帮忙拍张合影，其中一只狗狗也大方地入镜。

在停车场吃完早餐，我们重新上路，开车前往下一站，也是我们此行的最后一站，黄菊峰(Yellow Aster Butte)。

黄菊峰同样位于北喀斯咯特山区，步道口距离艺术家角仅15英里，这十五英里的路，我们开了近一小时，尤其是最后那段非铺装越野路，双子湖路（Twin Lakes Road）, 路面布满碎石与泥土，一边是峭壁，一边是悬崖，还经常出现类似“发夹弯”的急转弯，车道狭窄，错车极难，幸亏这几天天气晴好，不至于坑洼泥泞，加之我们租的是SUV， 底盘高，也经得起颠簸，饶是此，我们依然一路提心吊胆，战战兢兢，那一段路只有4.5英里的路，我们慢慢挪了半个多小时。

好容易爬到步道口，却惊讶地发现那里没有正式的停车场，狭窄陡峭的山路边，停了十几辆车，我们也照着在路边找个位置停车。

这里是两条步道的公用起点，从此出发，可以沿着黄菊峰小径，一路走到黄菊峰脚下，这条路单程3.5英里，爬升两千多尺，也可以在一英里处左拐，沿托米霍伊湖步道（Tomyhoi lake trail）到达托米霍伊湖（tomyhoi lake）, 单程四英里，爬升三千多尺。

继续沿这条土路向里颠簸三英里，可至双子湖步道口（Twin Lakes Trailhead）, 据也猫姐说，后面这段路更加崎岖难行，路面坑洼不平，碎石密布且伴有大坑，还有多处180度急转弯…我们既没有时间，更没有胆量，只能止步于此，留待以后有机会再行探索。

十二点多钟，我们背着大包，从黄菊峰（Yellow Aster Butte）步道口出发，沿着托米霍伊湖小径（Tomyhoi lake trail）, 往上走。

脚下的土路在林间缓缓上升，两侧是已经转色的灌木和草甸，深红、橙黄、暗绿交错在一起，被高处的阳光一层层点亮。空气里带着些许凉意，我们被眼前的秋色所吸引，仿佛无意间闯进了一座五彩缤纷的wonderland, 脚步也变得轻快起来。

一个多小时后，我们走到了一个岔路口， 继续沿着托米霍伊湖步道往上，翻过金溪山口（Gold run pass）后，便可前往托米霍伊湖，那是一座典型的高山冰蚀湖，海拔约 5,500 英尺左右，藏在 托米霍伊山体下方的洼地中。左转拐上黄菊峰步道，则可前往我们今晚的营地。

沿着黄菊峰步道继续前行，坡度渐缓，走出林线后，视野豁然开朗，山势柔和起伏，远处的岩峰在蓝天的衬托下显得格外清晰，贝壳山雪白的山体，也再次出现在视野中，依然圆润，沉稳，安静。

漫山遍野都是蓝莓，红色的叶子几乎落尽，那一颗颗饱满的果实，无处躲藏，在阳光下泛着幽蓝的光，对我们的诱惑也更大，我们忍不住数次停下脚步，弯腰采摘蓝莓，好在路程不长，我们无需赶路，也因此能够从容享受。

应飞吃得不过瘾，数次放言，“别走了，索性守在这里吃蓝莓吧”， 又拿出一个空水瓶，将采摘的蓝莓放入瓶中，打算带回营地，做晚餐后的甜点。

行前做功课，有人提到贝壳山附近的秋色，说这里“秋意浓，蓝莓丰，景美不会踏空”， 此言果然不虚，这一路吃下的蓝莓，几乎抵得上过去几年累极的总和，只恨不能将蓝莓当饭吃，华盛顿州的秋色，我们也着实看到饱。

吃饱了蓝莓，我们再次踏上黄菊峰步道，小径沿着山腰蜿蜒而上，脚下的土路被阳光晒得温暖而干燥，低矮的灌木被秋色晕染，叶缘泛着红晕，间或点缀着尚未褪色的绿意，在光里轻轻摇晃。

阳光自高处倾斜而下，将每一种颜色都照得通透，秋色顺着山脊流淌，金黄、橘红、酒红与深绿交织在一起，如一幅被反复晕染的油画。我们慢慢往前走，脚下是干燥的土和零散的石子，踩上去有实实在在的触感。风从山那头吹过来，带着草木将息的气味，吹走汗水，也吹散杂念，那一刻，只觉得周遭是如此的美好，只希望能够一直这样走下去，长长久久地走下去，无所谓终点，也无需在意明天。

山路逐渐趋于平缓，赤红的灌木贴着地面铺展开来，在阳光下层层晕染，如女人脸上的胭脂，红得动人，极具诱惑力。

远处群峰层层叠叠，岩壁在阳光下显出沉稳的灰褐色，松林顺着山势铺陈而下，深绿与暖色交错，显得格外安静而辽阔。

我们沉醉在这迷人的秋色中，如爱丽丝漫游仙境，边走，边不停地赞叹，只觉得眼睛不够用，不时转头回望，恨不能脑壳背后也生出一只眼睛来，好将这无边的秋色，尽收眼底。

风渐渐大起来，越往上走，风越发猛烈，转过一个拐角，在高处某个观景点，我们惊喜地看见了远方的侠客山和贝壳山 ，接下来的路程中，两座山不时出现在我们的视野中，如老友般，带给我们温馨的陪伴。

吃不够的蓝莓啊…

侠客山

贝壳山

出发三个多小时后，爬上最后一个陡坡，我们眼前，出现一汪如翡翠般清澈剔透的湖水，湖边，正是我们今晚的营地。

从岔路口到营地湖边，不到两英里，我们为眼前秋色所陶醉，被那些纷繁的色彩所诱惑，不时附身摘一颗蓝莓，又不时驻足望一眼远山，只希望这路永无尽头，这一刻永不消逝。这短短两英里的路，我们走了两个多小时。

草叶轻轻擦过裤脚，带着秋天特有的干燥与甜味，红的、黄的、褐的颜色在视野里不断翻涌，像记忆里反复出现的旧画面，一层叠着一层。沿着山坡上蜿蜒的之字形步道，我们穿行在这灿烂如火的秋色中，很快便下到湖边营地。

营地宽敞开阔，正对着侠客山与贝壳山，随处可见湖水与山影，真是一个美丽的营地。

明天一大早要上山看日出，我们特意将帐篷搭在距离步道口最近的湖边草地上，脚下是被秋意染过的苔藓与低矮灌木，柔软而微凉。

搭好帐篷，看着天光一点点褪去锋芒，我和应飞决定趁天还亮，去营地四处转转。这才发现，营地比我们想象的还要大，翻过一个小山包，总能看见几个小湖，湖边立着几顶帐篷，也有人直接在山坡上扎营，营地深处的一片山坡，正对着侠客山，恰是观看侠客山日落的绝佳位置，我们艳羡地看着山坡上那几顶帐篷，回来后提起此事，也猫姐说她们曾经在那个营地住过，下次有机会来这里露营，希望能在这个小山坡上住一晚。

在山路上遇到一位台湾小哥，背着相机，边走边拍，等我们扎营准备做饭时，在湖边又遇见了他，那时候已经五点多了，他还在不紧不慢地在湖边过滤水，再慢慢往山上爬，他告诉我们，今天还要开车回到西雅图，我们问会不会太晚，他满不在乎地说，“十点钟到家，不算晚。”年轻人真是有干劲，我们年轻的时候也曾这样，总是玩到最后一分钟，天黑后方才回家。如今不似当年勇了。

今晚这里大概有几十顶帐篷，天黑后还看到有人从山上下来，背着小包，大概是扎好了营，上去看日落的，同号的疯子果然不少。

天色渐暗，暮色四合，我和应飞转回湖边营地，已是夕阳西下，与同伴们一起爬上营地附近的一个小山坡，看着远处的侠客山在暮光中泛着淡淡的粉金色，山谷里开始积起蓝灰色的暮霭。

我们站在山坡上，背对来路，面向辽阔群峰，沉默无语，风很轻，几乎听不见声响，只有几片浮云在高空缓缓游移，如被晚霞点染的青羽，轻柔而悠远。

当最后一抹光从侠客山的山肩悄然滑落，天地间只剩下清冷而纯净的蓝。远处的山谷彻底沉入暮色，近处的灌木则化作一片高低起伏的暗影。我们依旧并肩而立，默默地看着光线一点点从山脊褪去，渐渐沉入黑暗。

山中露宿的最后一天，明天早上背包上山看完日出，吃完早餐即出山。一周的背包即将结束，真是行色匆匆。秋分姐说这一周过得真快啊，开始舍不得离开了。希望在不久的将来，能够再来华州徒步。

今天从桌山出山，再走到黄菊峰山谷营地，一共走了三个半小时，6.23英里，爬升2372尺。

附录

这次虽然是为期一周的背包徒步，实际上并不需要背负整整七天的粮食。整个行程被分为两部分，周三晚上我们甚至有机会回也猫姐家休整，补给，粮食和充电宝也只需背负最多四天的量。

这是应飞第一次进行超过三天的背包徒步，为了减轻负重，我们两都带了最轻量化的脱水背包餐，我自己每晚一包山屋，应飞每天晚上一包peoks,同样一份晚餐，peoks通常比山屋的能量多出近50%，重量和价格自然也都更高。连吃了几天的peoks,应飞开始抱怨，太多cheese了，原来peoks的能量，不仅仅来自多出来的肉，也来自大量的奶酪，相比之下，山屋的口味更接近中国人的饮食习惯，没有那么多奶酪，味道也比较清淡。

连续几天对比下来，我们才真正体会到，轻量化之外，口味是否合适，同样也很重要。