辛丑年己未月，与伙伴们组团开启青甘环线，落地兰州，便去寻味当地的各类特色小吃。 品尝地道的兰州牛肉拉面自不用说，来到店里,服务员一口“京兰腔”的招呼声,融合着食客的各地乡音，一派蒸腾的烟火气。 这座城市汇聚了汉、回、藏等三十多个民族，黄河穿城而过，黄河母亲雕塑静静诉说着民族的起源。 黄河边的风情线如“外滩”般美丽，羊皮筏子是兰州的古老记忆，如今成为游客体验的民俗项目。 一座中山桥见证了城市的兴衰，正宁路夜市的美食香气四溢，茶社里的三泡台，闲适而惬意。 夜市里的烟火气与黄河的涛声交织，充满温情，牛奶鸡蛋醪糟的香甜让人安然入睡。 第二天一早，我们跟随大巴行驶250公里，从兰州来到西宁塔尔寺朝圣。 寺内界碑刻着寺院建于明嘉靖年间，是藏传佛教格鲁派（黄教）创始人宗喀巴的诞生地，也是格鲁派六大寺院之一。 寺院内脍炙人口的艺术三绝“酥油花、堆绣、唐卡”是游客参观的经典内核。 来到寺院门前，人潮入流，我几乎是在游客的摩肩接踵中被涌进了塔尔寺。 <p class="ql-block"> 进去一看，偌大的寺院，人头攒动，喧嚣嚷嚷，而我属于独行客，选择了一处稍微安静些的人流紧随其后。</p> 走过如来八塔时，一位当地导游吸引了我，她身穿红色的藏服，尤其是她的脸红彤彤的，肤色也略显粗糙。 她正在用生硬的西宁普通话给游客介绍着如来八塔的由来以及释迦牟尼一生的八大功德。 不由令人心生几分敬仰，连穿行的脚步也轻了起来,而我身边的游客，争先恐后在塔前竞相留影。 我掏出相机晃了很多次，终还是未能定格住这厚重大气的一瞬，有些遗憾。 忽听一丝若有若无的，浸入骨髓的佛音，引领着我来到护法神殿，俗称小金瓦殿。 殿内主要供奉护法神像，包括五位护法神、金刚力士佛像，以及藏传佛教中重要的护法神白哈王。 这些神像象征佛法对邪恶的降伏与守护，殿内是禁止拍照，只能膜拜而过。 再来到一座小殿堂，名曰祈寿殿，殿里的院内有一大一小两棵菩提树，从地下连着根。 传说这是600年前从印度移植到此，游人到此都要摸一摸树身，祈福世间一切安康。 塔尔寺似乎随处可见的壁画，也叫唐卡，无论是镶嵌在高大殿堂的墙壁还是画在僧人的佛堂。 以及门、梁、柱甚至藻井之上，每一副都用笔精细，着色艳丽，体现了非常浓郁的藏族艺术风格。 若盯着这些活色生香的唐卡，内心升腾起对藏族文化博大精深而赞美。 堆绣，也是塔尔寺独有的一种地方民族手工艺品，是将各种绸缎剪成所需的形状，塞以羊毛或棉花之类的填充物，再精心秀在布幔上的。 要说的是，这些堆绣，从姿态到动作，高低起伏，立体感和真实感很强，栩栩如生，令人叹为观止。 说起藏族艺苑奇葩酥油花，制作酥油花的僧人需将手浸入冰水防止融化，这份执着与虔诚让我反思对信仰的理解。 酥油花馆内的作品更是震撼心灵，用酥油镌刻出的佛国世界色彩绚烂，花瓣纹理、黄帽针脚都被完美呈现。 最后，我来到大金瓦殿，这是塔尔寺最核心的建筑，据说大金瓦殿的屋顶是用860两黄金铺就。 殿的周边有多个大园木柱支撑，殿内供奉着一位高大的全身金黄的弥勒佛坐像。 我在正殿前的台阶上看到这么一幕情景，有几位身穿深红色藏袍的僧侣和一些潜心佛教的信徒，在这里行藏佛教长跪拜的大礼。 他们在台阶上铺着自己带着长条地毡，双手带着护手套，从站立到全身伏地行礼，这个动作连续不断，需达十万次，态度庄重，十分虔诚。 有的人身边还放着食品与衣物之类的东西，看来在这里不是临时所为，估计也有好几天时间了。 黄昏时分，塔尔寺归于寂静，信徒们在如来宝塔前磕头膜拜，塔影与人影相叠，仿佛化为洁净的水泊，贮满虔敬与真诚。 走出塔尔寺，我带着对信仰的敬畏和对文化的尊重，重新融入世俗世界，赶往下一站青海湖的行程。