新咯里多尼亚—澳洲行（29）

静静心

从10月4号出发到11月3号上邮轮，刚刚好一个月，每天马不停蹄的跑，从西澳跑到北领地，再跑到墨尔本、凯恩斯，从凯恩斯回到悉尼，可以说有点累了。

最后安排了这趟皇家加勒比海邮轮，8天7晚其中有两个停靠。

皇家加勒比海邮轮已经是老朋友了，上船后没有什么新鲜感了。只是这匹毛巾小河马是第一次见，船员们长期在海上生活琢磨出来的手艺。

从悉尼登船那刻起，海风就带着咸味钻进衣领，邮轮缓缓离岸，甲板上人影晃动，笑声被风揉碎又撒向海面。终于可以不考虑吃喝住，只管躺平了。

白天跳舞，学冲浪。冲浪台上那道白浪劈开又落下，伏在滑板上，像一尾执意逆流的鱼。完全不顾水花溅到脸上睫毛上，只把身体压得更低。所谓海上狂欢，未必是喧闹的舞池，有时还可能就是这一秒和自己较劲的轻盈。

剧院里紫座椅排得整整齐齐，像一排排静待启程的梦。讲台旁那位讲师声音沉稳，屏幕亮着“Port & Shopping Talk”，藤蔓纹样在光下浮游，仿佛把南太平洋的慵懒也编进了PPT的边框里。

学习是必要的，购物就免了吧！

皇家加勒比海邮轮的菜谱已经不生疏了：

法式焗蜗牛以经典黄油蒜香打底，香气醇厚却不腻口，Q弹的肉质与法棍的酥脆相得益彰，是法式料理最地道的开场。烤龙虾尾肉质紧实鲜甜，搭配清爽时蔬与细腻酱汁，海陆风味层次分明。外酥里嫩的炸洋葱圈与肉汁饱满的烤牛肉，则让整餐更具烟火气与满足感。

冰激凌是大家的最爱，因为有无糖冰激凌（no-sugar-added ice cream），顾虑血糖的人，也无所顾忌的每天必点，而且服务生都被我们拐带着说简化英语：“no-sugar”（无糖），每到点甜品的时候，大家都会笑着说：“no-sugar”。

每艘船的布置都有特色，我们已经不太关心这些了。

晚上在不同的场所会有不同的热闹节目，有非常新潮的爵士乐，也有经典的传统曲目。

晚上看节目饿了的话，还有现做现烤的披萨，多种口味可以满足不同人种的口味需求。（上广告词啦！让我笑一会儿）

跟美女开个玩笑吧！

第三天清晨8:30，踏下舷梯，新喀里多尼亚的空气扑面而来——湿润、微咸、混着雨林与铁锈的暖意。港口静得能听见海鸥掠过桅杆的声响，远处山峦在薄雾里浮沉，像一幅未干的水彩画。

新喀里多尼亚（Nouvelle-Calédonie）是法国在南太平洋的海外属地，以世界最大潟湖与法式-美拉尼西亚融合文化为核心魅力，适合深度自然探索与慢度假。

中国公民需法国贴纸签证，最长停留90天；邮轮过境24小时免签 。

看了地图，感觉努美阿的地方也不大，索性徒步去转转啦！在邮轮上肥吃肥喝的两天了，该走几步消消食了。

新喀里多尼亚努美阿和平广场（Place de la Paix，原椰子广场 Place des Cocotiers）这里是当地历史与和解的象征。

这两个人握手雕像是和解的象征：

左侧为让-马里·吉巴乌（独立派），右侧为雅克·拉弗勒尔（亲法派），再现了1988年协议签署时的历史性握手。

​2020年，广场从“椰子广场”更名为“和平广场”，以纪念这一和解时刻。

纪念柱：左侧：让-马里·吉巴乌（Jean-Marie Tjibaou），卡纳克独立运动领袖，1989年遇刺。2010年被追授联合国教科文组织“和平鸽奖”

​右侧：雅克·拉弗勒尔（Jacques Lafleur），亲法派领袖，2010年去世。

​两人在1988年签署《马提尼翁-乌迪诺协议》，结束了数十年的暴力冲突。

塞莱斯特喷泉（Fontaine Céleste）1893年由当地艺术家Paul Mahoux建造，高8米，因顶部半裸女性雕像曾引发争议，如今是广场的标志性景观。

​作为新喀里多尼亚公路里程的“零点”，象征着努美阿作为国家中心的地位。

和平广场不仅是努美阿的城市中心，更是新喀里多尼亚从冲突走向和解的精神象征。这里的每一处纪念物都在提醒人们：对话与妥协是实现持久和平的关键。

卡纳克木雕柱（Totem Poles）是卡纳克传统艺术的现代演绎，雕刻了当地动植物（如螃蟹、鱼类、鸟类）和神话生物，象征着人与自然的紧密联系。

采用当地硬木，以深浮雕和镂空技法展现复杂的自然图案，是卡纳克文化在城市空间中的重要表达。

这些木雕图腾柱与广场另一侧的Mwâ Ka图腾柱（12米高，象征“人类之家”）共同构成了卡纳克文化的展示矩阵。

这座白色八角形凉亭是广场的核心，采用精致的铸铁与木质结构，带有维多利亚时期的装饰风格，是当地举办音乐会、市集和社区活动的重要场所。

从和平广场步行约10分钟，就到了圣约瑟夫大教堂（Cathédrale Saint-Joseph de Nouméa）。

我们走上去后，教堂大门紧闭，东张西望之下，看守教堂的大姐非常热心竟然拿着钥匙开了教堂的偏门，让我们进去参观。

教堂的外观是新哥特式的，两座25米高的钟楼、玫瑰窗和尖拱门，由囚犯劳工于1887–1897年建造。

教堂里只有我们四人，从从容容在里面看这个教堂。

穹顶结构，采用经典的肋架拱顶，金色的木质肋条从中心向四周辐射，形成优雅的放射状线条，支撑着白色的天花板，营造出高耸神圣的空间感。内部彩窗描绘圣经故事的彩色玻璃，是殖民时期艺术的重要遗存。

祭坛的装饰，主祭坛由浅色石材雕刻而成，带有精致的几何花纹，两侧是白色大理石天使雕像，后方的圣像龛中供奉着圣母与圣子像，两侧的彩色玻璃窗描绘了圣徒形象，阳光透过时色彩斑斓。

深色木质围屏采用哥特式镂空雕刻，与浅色祭坛形成鲜明对比，增强了仪式感。

这把主教宝座是教堂的核心象征，采用深棕色硬木雕刻，带有尖顶、卷草纹和狮子扶手等典型的哥特式元素，宝座上方有华丽的华盖（Baldachin），彰显其宗教权威，也是新喀里多尼亚天主教历史的重要见证。

这组巨大的木质档案柜是19世纪末的产物，由当地硬木打造，分为上下两层，上层为带门的储物格，下层为数十个抽屉，用于存放教区档案、圣物和重要文件。

顶部有尖顶装饰和圣母像，中央镶嵌着时钟，两侧挂有历任主教和教皇的肖像，整体设计兼具实用与艺术价值，是殖民时期行政与宗教管理的重要物证。

这块是纪念Père PAMANA（帕马纳神父）的纪念碑。他是最早在新喀里多尼亚群岛（特别是洛亚蒂群岛）中进行传教的传教士之一。这样的碑在这里有很多，这是其中的一块。

圣约瑟夫大教堂的内部装饰不仅是艺术的杰作，更是新喀里多尼亚殖民历史与宗教融合的见证。从肋架拱顶到主教宝座，每一处细节都在诉说着这座岛屿从被发现到现代的变迁。

顺着回邮轮的路，往回走。

努美阿市中心的街道，街道商店里多是迪卡侬 (Decathlon)、ALMA 等法资品牌，蓝天与热带绿植交织，尽显法式海滨城市的慵懒与现代。

二战纪念馆 (Musée de la Seconde Guerre mondiale) 独特的半圆柱形（Demi-lune）金属波纹板建筑是其标志性外观。这原本是二战时期美军修建的仓库，2013年改建为博物馆，专门记录新喀里多尼亚在太平洋战争中的战略地位。

​展示了美军在此驻扎期间的历史文物、战时生活用品及当地民众的生活变迁。

可惜我们没有当地的钱，没法进去参观。

市政府所在地。

我们都开始往回走了，还有其它的客人才开始出行，这个地方的确不大，走一圈也用不了多长时间，车游就更快了。

走回努美阿市中心的核心邮轮码头（Cruise Terminal）与渡轮站。

​现代金属架构与玻璃幕墙设计，开放式的布局利于通风。内部设有候船大厅、信息咨询处和纪念品商店，是游客进出努美阿市区的主要门户。

正午的阳光带着热浪，让人懒懒的不想在外面转悠了。

上二楼去逛礼品街，有些手工艺品还是蛮漂亮的。

不过大部分的商贩不允许拍照，也是为了保护知识产权吧！

15:30，船笛轻鸣，我们又启程了。甲板上有人举杯，有人翻书，有人只是站着，看云影在海面游移。美食与歌舞还在后头，但此刻的宁静，已足够丰盛。

回到船上，甲板泳池泛着碎银似的光，躺椅空着，遮阳伞微微转动。远处起重机臂缓缓升起，像在向大海致意。

晚餐时船员们列队跳老外的广场舞，会跳的人还真多，他们一边唱着：“YMCA”，一边用手臂做着相应的动作，好不热闹啊！

上船最多吃两天牛排，第三天就吃不动了，都奔着清淡来了。

晚上看了音乐会，一场在有数字化装置的舞台上的表演，有真人，有影像，有舞台，有屏幕，变换穿梭，看得人云里雾里的。

新喀里多尼亚的蓝，悉尼的光，海上的夜，所谓的远方，就是把心安顿下来，再轻轻松开手，任它随浪漂远一点，再远一点。