科洛尼亚古城，拉普拉塔河畔的珍珠，——南美五国行漫记（14）

清秋云淡Y

带着乌斯怀亚悠然而至的夏日雨尘，披着大西洋徐徐吹来的温润海风，这天晚上的19点35分，我们乘坐阿根廷航空的AR1875航班，离开了乌斯怀亚，经过3小时30分钟的飞行，顺利返抵了首都布宜诺斯艾利斯。

虽然，到达酒店安顿好时已是第二天的凌晨，但为了不影响计划好的行程，我们还是一大早就乘车赶赴码头，接着乘坐轮渡前往与阿根廷隔河相望、属于乌拉圭的科洛尼亚游览。 ‌

我们首先在布宜诺斯艾利斯的移民候船大厅办理入境乌拉圭的手续。‌即便过去也出入过许多国家，但这里独出心裁的出入境设计的流程我还是第一次遇见，那就是阿根廷与乌拉圭的海关官员是在相邻的两张办公桌协同工作，让游客在同一地方紧连着的两个窗口就能便捷地完成两国出入境手续的办理。 ‌

连接着从阿根廷首都布宜诺斯艾利斯与乌拉圭古城科洛尼亚的这条轮渡航线，是南美洲的一条经典的跨国水上通道。这是一条横渡拉普拉塔河的航线，而拉普拉塔河的最宽处达到了过去闻所未闻的200千米，是世界上最宽的河流，没有之一。

走进船内，你会看到，轮渡的体量巨大，有空间宽敞的三层座舱，有宽大舒适的座椅，有整洁清爽的环境，有干净卫生的餐饮供应，有品种琳琅满目的商店，有视野开阔的露天观景平台……这一切，都给我们带来了赏心悦目、心旷神怡的良好体验。无疑，这，也是阿根廷与乌拉圭两国间一种便捷高效、很受欢迎的交通选择。‌

我们乘坐的轮渡，在行驶了50千米、1小时15分钟后稳稳地靠上了科洛尼亚的河岸。我们了解到，科洛尼亚，全称科洛尼亚-德尔萨克拉门托，位于乌拉圭的西南部，坐落在拉普拉塔河北岸的一个半岛上，还是科洛尼亚省的省会。

我们知道，这座葡萄牙殖民者在17世纪依河而建的古城，虽然现在只有2万多人，但它的历史文化遗产非常丰富，一直以来，都以保存有完好的殖民时期的建筑和宁静的生活氛围而闻名于世，1995年被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录，而且是乌拉圭目前唯一的世界文化遗产。‌

我们漫行在科洛尼亚老城区。你会看见这里的游人并不很多，整个老城区显得特别漂亮而恬静。但是，这里的百姓又似乎很是喜欢热闹，在大街小巷，尤其是在一些餐馆前的广场，许多人在享用美食，也有不少人在演奏乐嚣，在激情高歌，在狂放起舞……一种浓郁的生活气息扑面而来。

走进老城区，你会很快就看到了那座建于1857年，高高耸立于老城区中心的标志性建筑——埃尔·法鲁灯塔。你会发现，这座灯塔的底部为正方形，上部为圆柱形，有111级台阶可登上塔顶。站在塔顶远眺，可见拉普拉塔河、河上穿梭的船只与老城错落有致的建筑、绿树成荫的街道构成了一派如画般的风光美景。

漫步在老城区，你还会看见，老城里基本都是葡萄牙、西班牙两种不同风格相揉合的建筑。那些青石块与鹅卵石铺就的街道、色彩鲜明又时尚的店铺、河畔古老沧桑的城墙、路边随处可见的“老爷车”，还有高大的法国梧桐树掩盖的林荫大道，以及街头巷尾、房前屋后点缀的花花草草，总能带给人一种宁静而典雅的感受。

我们走进了圣贝尼托教堂。这座有着西班牙平顶结构与葡萄牙尖顶双子塔的教堂，是乌拉圭最古老的教堂。自17世纪末修建以来，多次被毁又重建。你一定发现了，教堂外观最初的建筑风格早已荡然无存，但教堂内则仍然保留着17世纪的廊柱与原本的装饰。

你会看见，教堂正门上方斑驳的十字架、黑色的大理石铭牌、厚重的桃花心木门、《圣家庭》油画上流动的光影、教堂后院的残垣断壁……这座见证过殖民、战争与城市发展变化的古老教堂，终究在今天这个崭新的时代里找到了它最适当的归宿。

我在想，如果将科洛尼亚古城比作一本打开的殖民史书，那么，经历了葡萄牙、西班牙残酷殖民争夺的史圣贝尼托教堂，就是其中最斑驳的那一页；又如果将科洛尼亚古城比作一部宏大叙事的交响乐，那么，史圣贝尼托教堂里的那一件件圣物，就是其中最沧然的一个个跳动的音符。

我们游览了1811广场。作为科洛尼亚古城的核心历史地标，你会看见，1811广场静卧在古城石板路交织的街巷深处。据资料介绍，这座广场得名于1811年，那一年，乌拉圭人民就是在这里打响了反抗西班牙殖民统治的第一枪，并标志着乌拉圭独立战争的开始。

你会看见，广场上矗立着青灰色外框、黑色碑文的纪念石碑和一些雕塑。碑文上镌刻着胡安·安东尼奥·拉瓦列哈等独立领袖的名字，简要记录着1811至1815年间乌拉圭人民反抗殖民统治的历史。‌虽经两个多世纪的风吹雨打，碑石上的文字，依然还在拉普拉塔河畔的阳光下亮泛着温润的光泽。

你还会看见，环绕广场的木棉树和棕榈树摇曳生姿，周边建筑的彩绘门窗与铸铁阳台构成了典型的殖民风格，中央的小型喷泉汩汩流淌，更为南美夏日的中午带来了阵阵清凉。你一定感受到了，这片不大的广场不仅是一处历史的地标，更镌刻着殖民时期葡萄牙与西班牙文化交融的独特印记。

我们打卡了叹息街。其实，在科洛尼亚，不仅留存着众多曾经风雨飘摇、腥风血雨的殖民遗迹，也流传着许多哀伤而浪漫的故事。科洛尼亚古城以其质朴的风貌吸引着无数游客，而叹息街作为其中重要的一部分，则形象地彰显了这座古城丰富多彩的文化魅力。‌

据导游介绍，这条古老的叹息街，其名字缘于一段古老而凄美的爱情故事。相传，在一个本是浪漫的明月之夜，一位少女在街上等待心上人时，被一名蒙面人刺死，临终前在寂静的街巷中留下了一声沉痛的哀叹。从此，叹息街，就从一个少女的悲欢出发，赋予了这座古城、这条街道以情感的温度与厚度。

虽然，少女早已远去，甚或，这只是一个传说。然而，那一声叹息，又是多么的沉重，留下的却是永远的遗憾。那一声叹息，既是历史的回响，也是对我们的警示：珍惜生活、守护人性，才能让世界少一些叹息，多一些如同当下古城一般醇厚的温情。

我们参观了坎坡门。坎坡门，原本是科洛尼亚很早之前的城门，是科洛尼亚古城的标志性入口之一。‌我们看到，这座城门位于拉普拉塔河畔，是进入古城核心区的主要通道，据说其名称就源自西班牙语的“田野之门”，是古时城区与周边田野分界的一处建筑标识。‌

据资料介绍，坎坡门始建于1745年，是原殖民者葡萄牙人为抵御新殖民者西班牙人入侵而构建的防御工事的一部分。‌你会看见，在城门旁还保留着一段古老的城墙，城墙一直延伸至河边，并设有象征性的古炮，体现了坎坡门重要的战略地位。‌

我们穿过那道简易的木制城门，仿佛就进入了一个巨大的来自18世纪的时空胶囊，只见低矮的殖民建筑群仍保持着最初的状态，空气中弥漫着清新的河风与旧日时光相互交融的气息，城门上残留的弹痕与狙击掩体，又似乎在无声地述说着那一段段南美大陆殖民战争的历史。

行走在科洛尼亚古城，你会看见，脚下是被岁月打磨得锃亮的青石块或浑圆的鹅卵石街道，两旁是质朴的门窗和娇艳的鲜花，古城里的氛围，宁静而淡泊，沧桑而平和。

我发现，虽然旅游业是科洛尼亚的重要经济支柱，但这里至今并未过度的商业化。在古城，游客更容易沉浸在自然与文化的体验之中，是一个当下已经少有、很值得称赞的旅游景区。‌‌

科洛尼亚古城，是岁月的馈赠，也是历史的见证。在这里，殖民时代的苦难与土著文化的坚韧交织成了一幅恢宏的画卷。你能发现，这里的每一块砖石、每一条街巷、每一件老物，都承载着过去厚重的历史，又启迪着今天文明发展的方向。

太阳开始慢慢西斜，柔和了许多的阳光悠悠地浸渗着老旧的城墙，我似乎听见了街头艺人用吉他弹奏的那首《科洛尼亚的月光》，那一个个音符在街道光亮的鹅卵石上跳跃，惊起了栖息在城墙上的白鸽，也听醉了这古城里慢慢迷离的时光。

在金色夕阳的笼罩中，返航布宜诺斯艾利斯的渡轮缓缓地驶离了港口，此刻，我站在轮渡的船头上，看着这条在南美洲仅次于亚马逊河的第二大河流，看着科洛尼亚古城的轮廓渐渐变得模糊，而古城那份历史的厚重与文化的魅力，却越来越清晰且从此留在了我的记忆中。

科洛尼亚古城的韵致，是历史与现实交织的诗篇，是时光沉淀的温柔低语，它以独特的风貌和文化魅力，成就了拉普拉塔河畔的这颗璀璨珍珠。我感受到了，这一座古城，这一片悠久独特的建筑群，这一部活生生的历史教科书，她，真的值得我们细细去品读，细细去欣赏，慢慢去感悟……