福建的土楼连着上海的黄浦江

梧桐树

　　春雨如丝如梦，车子在山间盘桓许久，望着两旁翠绿的山峦被一片又一片山岚环环缠绕着，耳旁是阵雨一阵又一阵敲击车厢的奏呜，我多了一份对被列入世界文化遗产名录土楼的向往。

田螺坑的土楼群，在导游的口中，说是“四菜一汤”，倒也贴切——四座圆楼簇着一座方楼，静静地蹲在山的怀抱里。土墙是黄黄的 ，黄土、红糖、糯米浆、竹片、木条混合夯筑（"三合土"或"四合土"），瓦顶是灰灰的，衬着四围的青山，竟像是大地自己长出来的东西，那么妥帖，那么自然。只是缺少了美感。从山岗的观景台俯瞰整个土楼群，我觉的称它为四叶草土楼群似乎更好些：四个园型的土楼，如四片园型的草叶，中间那座方形的土楼，犹如支撑的叶茎。这也符合中华文明的核心作风：内方外园。

我走进其中一座圆楼。天井里的雨水自天而降，沿着屋檐有一片雨帘，落在地上，又溅出一朵朵水花。土楼共有三层，底层是各家的厨房，二，三层是卧房，一般只有10平方米为一个单元，一座土楼，可以住20户人家，我仰头回廊的木柱在晾晒的衣衫，看到一扇扇半开的门扉上。楼里还有人住着，老人做饭，孩子在石板地上用雨水画着什么。这些土楼原是他们的家，不是给游人看的摆设。我忽然觉得，自己这样闯进来，多少有些冒昧。

就在我东张西望的时候，我看见了墙上那张族谱，纸张上的字迹巳让时光谈化了，但依稀可见完整的家族迁徙脉络。从中，我惊喜地看到，战国时期的＂四公子＂之一：春申君黄歇竟然是该家族的祖先！而春申君黄歇更是上海黄浦江拓建者！2370年前，黄浦江，不过是一条条散落在冲积平原上小小的河道，当时的楚国令尹春申君即组织开浚，才有了后来的模样。上海人为了纪念他，把这条江叫做黄歇浦，又叫黄浦江。如今江边那座城市，又被称为魔都。这里高楼林立，灯火彻夜不息。我曾迎着浩瀚的江水，伫立在外滩，左岸的陆家嘴，是世界当代建筑的窗口，被戏称为＂三件套＂的金茂大厦，上海中心，世界贸易中心，以其独有的中国风水元素，屹立在江边，向世界张开双臂，中国会愈发开放。右岸是万国博览建筑，独特的黄色泛光照明设计，与对岸的五彩缤纷形成了鲜明的对照，这个城市有着厚重的历史文化沉积。江水无声地流着，载着游船，载着灯火，也载着这座城市的喧嚣与繁华，更载着这座城市的情怀和未来……

导游告䜣我：他们的先祖是从中原南迁的客家人，一路辗转，最后在这里落脚，230年前，也就是在春申君后约2000年，建起了土楼。族谱里记着的，就是这一路的足迹。此刻，我站在土楼的回廊上，看着天井里那方小小的天空。几百年前，黄歇的后人来到这里，用泥土筑起圆形的家。他们大概不会想到，他们那位遥远的祖先，曾经在千里之外，为另一条江留下过名字。

历史就是这样神秘地交织着。一条江，一座楼，一个名字，把两千年的时光串了起来。我在黄浦江边看过的现代繁华，和此刻土楼里的古老宁静，忽然都变得可以理解了。它们之间，有一条看不见的线连着。

离开土楼的时候，天开始放晴。土楼的影子拉得很长，落在一片竹林上。我回头望了一眼，那些圆圆的屋顶，在暮色里显得格外温柔。它们还会在这里站很久，守着族谱里那些名字，守着那些南迁的故事。

而我明天就要回到上海，回到那条江边。下一次再看黄浦江，我大概会想起这座藏在山里的土楼，想起那张发黄的族谱，江还是那条江，楼还是那座楼，只是看的人，从此有了一份不一样的牵挂。

这大概就是历史的魅力吧。它从不直白地告诉我们什么，只是在某个不经意的瞬间，让你看见一点痕迹，然后你自己，把所有的线头都串了起来。