晨钟暮鼓诉流年

乐水山人

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美 篇 号：601359

　　正月初九，晨光初绽时，我独自踏入永庆寺的山门。这是开年第二次来此——初一与妻同游，彼时是烟火缭绕的祈福者；今日只身前来，倒成了寻幽访古的看客，想为这座千年古刹的脉络理一理岁月的线头。

　　琼北的海风裹着草木的清香，吹过空荡的寺院广场。与初一“潮水般的人群”不同，此刻寺院外偌大的停车场只有屈指可数几辆车散落在方格里，檐角铜铃在风里轻晃，叮当作响，像在诉说些被时光磨旧的往事。

　　抬头便见山门处那尊南海观音踏鳌像，金漆在晨光里泛着暖融融的光，鳌首昂然破浪，观音衣袂翻飞如云，倒比初一那日更添了几分庄严。这让我想起苏轼贬琼时的句子：“我本海南民，寄生西蜀州”，不知他初登此岛，是否也曾在这样的晨光里，仰望着同一尊观音，生出“此心安处是吾乡”的喟叹？

　　穿门而入，黄马甲志愿者的身影在廊下穿梭。案台上新换的素菊沾着露水，黑黢黢香炉里泛白的檀香灰堆成小丘，倒比初一那日的喧闹多了几分静气。前院格局依稀是旧制：钟楼与鼓楼分列东西，晨钟未鸣，倒是檐角的铜铃替它说了话。

　　转过天王殿，后院的气势陡然开阔。大雄宝殿的歇山顶挑着湛蓝天空，檐角的脊兽在风里微微颤动。殿内三尊主佛端坐莲台：阿弥陀佛的西方极乐、释迦牟尼的人间觉悟、药师佛的东方净琉璃，三佛目光交汇处，仿佛能看见千年的光阴在此流转。

　　最令人震撼的是殿后的海岛观音群像，四十九臂舒展如莲瓣，每一尊玉佛的面容都温润得能照见人影——后来查资料才知，全寺四十二尊主佛皆由整块缅甸白玉雕成，大雄宝殿的释迦牟尼像更以高12.8米创下吉尼斯纪录。指尖轻轻划过殿外的石栏，凉意沁入掌心，忽然懂了古人“玉骨冰肌”的比喻，原不是形容美人，而是这历经亿万年地质沉淀的玉石，本就带着天地初开的清冽。

　　绕着大院细看，东西两侧的配殿各有讲究：伽蓝菩萨守财护法，地藏菩萨度尽幽冥，文殊普贤分掌智慧与愿力，连观音殿都有三十三应身相。最北侧的藏经阁与卧佛殿上下相对，藏经阁的朱门紧闭，门环上缠着褪色的哈达；卧佛殿的白玉佛侧身而卧，眉峰微蹙，似在梦中仍在说法。

　　忽见西侧碑廊新立了汉白玉横匾，刻着“以无碍眼等视众生”八字，字迹遒劲，想来是去年底完善修建时所立。阳光透过菩提叶的缝隙洒在碑身上，斑驳的光影里，仿佛能看见历代僧人在此晒经、译典的身影。

　　历史总在废墟上重建。永庆寺自唐初始建，宋时因海上丝路兴盛而扩建，明清又遭兵燹海患，至上世纪末只剩残垣断壁。如今我们脚下的伽蓝七堂规制，是2001年异地重建的成果。

　　站在藏经阁前，看工人们抬着新雕的柱础走过，忽然想起寺志里的话：“寺之兴废，系于人心；人心所向，则梵音不绝。”那些被台风卷走的飞檐、被战火焚毁的经卷，终究抵不过一代代海南人对佛法的虔诚——就像苏轼在《峻灵王庙碑》里写的：“轼谪居儋耳，尝游昌化，观峻灵王庙，退而为之记”，文化的根脉，从来都是越挫越韧的。

　　离寺时特意绕到北出口，那里立着块数块褐色山石，上刻“我是谁？”三字。金色的字迹清爽无比，倒比往日更显苍劲。这三个字总让我想起苏轼在儋州的日子：他教当地人挖井、种稻，与黎族老叟对饮，在槟榔树下讲《论语》，可夜深人静时，是否也会对着海潮问自己“此身非我有”？

　　如今我赤脚踩在沙滩上，琼州海峡的浪卷着雪白的花扑上来，浸湿裤脚，凉丝丝的触感里，忽然懂了古人的禅机——所谓“我是谁”，或许不必急着回答，只需像这浪一样，来了又去，去了又来，在潮起潮落间照见本心。此时，我脑海里突然印象出图书馆案上那本画册中的诗句：“沿着沙滩逐浪，海涛生莲，步步生莲，礼佛的路在脚下延伸，顺着菩提叶的脉纹，你目光触及的方向，回荡着朗朗的诵经声，隐约而真实……”

　　回转椰林栈道，后院的亭台在绿荫里若隐若现。木质楼梯吱呀作响，二楼咖啡屋飘来拿铁的香气，玻璃窗外正对着大雄宝殿的金顶。再往上半层是寺院图书馆，落地窗前摆着我常坐的老位置——去年梅雨季，我曾在这里抄《心经》，墨汁晕染了宣纸；前年中秋，与寺里的常驻居士论过“禅茶一味”；

　　最难忘的是疫情那年，隔着玻璃看雨打菩提，把对远方亲人的思念都写进了读书笔记。此刻阳光斜照进来，书架上的《大藏经》泛着陈香，忽然觉得这方寸之地，竟盛得下千年的晨钟暮鼓，也装得下凡人的悲欢离合。

　　日色渐浓时，我坐在图书馆的台阶上看归鸟掠过殿角。隔壁大殿传来晨课的诵经声，混着海浪声，像一首古老的歌谣。想起苏轼离开海南时写的“九死南荒吾不恨，兹游奇绝冠平生”，原来所谓“流年”，从不是消逝的时光，而是那些在晨钟里醒来、在暮鼓中沉醉的瞬间，是玉佛的温润、菩提的浓荫、海浪的咸涩，是所有被岁月记住的，关于“存在”的答案。

　　离开时回头望，山门的观音像在午间阳光里闪烁着光环。风掀起衣角，带来若有若无的檀香味。我知道，下次再来时，或许又是另一番心境——毕竟，晨钟暮鼓从未停歇，而我们，永远都在寻找自己的路上。

（写于丙午马年正月初十于盈滨半岛）