在涠洲岛鳄鱼山公园游玩

老李成蹊

走进涠洲岛鳄鱼山最高处，白塔似的灯塔静静立在山巅，红顶在绿树与灯笼间格外醒目。我们走近时，风里飘着海盐味和草木香，石板路被阳光晒得微暖，宣传牌上的卡通小船正朝我们眨眼睛——原来这不单是导航的灯塔，更是涠洲岛递给游客的第一张笑脸。

站在灯塔下抬头望，它已不单是1956年那座铁架子，2002年重筑的钢筋混凝土躯干更显沉稳。海拔79.8米，是温州之巅？不，是涠洲之眼。它守着南海的风浪，也守着我们这些踮脚拍照、仰头数云的普通人。扫码听语音讲解时，海风恰好翻动介绍牌一角，像在悄悄附和那段关于坚守与光的故事。

鳄鱼山，真像一只伏在南湾西侧的巨鳄——我们沿着观景步道缓行，越往高处，越觉它脊背起伏、颔首向海的姿态愈发真切。木质标识牌上中英韩法四语并列，字字清晰，仿佛这座山自己开口说话：它不单是地貌，更是时间咬合出的形状，是火山与海风共同写就的活体诗。

海就在眼前铺开，蓝得不加修饰。几艘小船浮在水天交界处，像被谁随手点下的逗号。近处绿植浓密，红花突然跳出来，灼灼地亮着。我们没急着赶路，就坐在观景台边，看浪一叠叠推来又退去，仿佛整片海在呼吸。

“汤翁台 火山口”指示牌立在岔路口，五语并列，稳稳当当。导览图上弯弯绕绕的线条，像一张摊开的邀请函。我们顺着箭头走，没几步就听见风里有火山岩的粗粝回响，还有游客压低声音的惊叹——原来历史与地质，真的可以踩着石阶一级级走过去。

他坐在岩石上，长袍垂落，双手交叠，仰面望天。不是威严的塑像，倒像一位刚放下书卷、歇脚片刻的旧友。基座上“汤显祖”三字金光沉静，四周仙人掌挺立，红花灼灼，绿意莽莽。我们绕着雕像慢慢走，没人说话，只听见风掠过叶隙的微响——原来四百年前的“临川四梦”，也在这火山口边，做了场悠长的海风之梦。

汤翁台的指示牌旁，几位游客正倚着栏杆吃冰棍，笑谈声混着海风飘来。远处海面浮着几艘船，像静止的句点。我们没急着登台，就站在那儿，看阳光把火山岩晒成暖红，把海面晒成碎银——原来所谓人文与自然的交汇，不过是人站在光里，心落在风中。

一棵老树撑开浓荫，满树红灯笼随风轻晃，像一串串凝住的晚霞。有人踮脚挂新灯笼，有人仰头数旧灯笼，树影斑驳，笑声清脆。这哪是景区装饰？分明是涠洲岛把年节的喜气，悄悄藏进了山海的日常里。

火山口静默如初。圆圆的口，黑黢黢的腹，岩壁粗粝，风化的痕迹像岁月刻下的年轮。我们蹲在边缘，没说话，只听风从深处穿过，低低地呜——原来最宏大的地质叙事，有时只需一瞬的屏息。

“猪仔岭”指示牌嵌在红岩上，小图里那座小山丘憨态可掬。我们笑着念出名字，又指着远处山影辨认哪座是它。历史未必总在碑上，有时就在一声笑里，在一次抬手指向远方的默契中。

岩石缝里钻出仙人掌，绿得倔强，红花在刺丛中开得不管不顾。阳光一照，整块石头都像在呼吸。我们蹲下拍它，影子斜斜铺在岩上——原来最硬的火山岩，也能长出最柔韧的绿。

红褐色的峭壁直插云天，岩层如书页般叠压，绿意从石缝里漫出来，一直淌到山脚的白沙滩。步道尽头的小亭子空着，我们没进去，就倚着栏杆吹风。海在脚下，山在肩头，时间忽然变慢了，慢得能听见自己心跳，和浪拍岩的节拍，轻轻合上。

在鳄鱼山，山是活的，海是近的，历史是可触摸的，而我们，不过是恰好路过的一阵风，带着笑，带着光，带着一点未说尽的余味——走下山时，回望灯塔，它正把最后一缕夕阳，稳稳地，别在我们衣襟上。

又回到灯塔处。这次它身后是整片铺展的蓝，白塔红顶映着云影，在镜头里干净得像一张明信片。几个年轻人在塔前比划着剪刀手，笑声清亮。我们没凑热闹，只仰头看那灯罩——它曾为航船破开夜雾，如今也为我们的午后，镀上一层温柔的光晕。