古都、佛都、世界遗产：琅勃拉邦 云南行（四）

军眼观察

为了临时要去老挝，改变了原先的行程计划，赶紧赶忙上了一趟景迈山。从景迈山返回西双版纳，从早上六点钟，走石子路，穿过云雾层，行盘山路，超越蜗牛车，总算在中午十一点半到达景洪市我们曾经住的小区，把车放入地库，简简单单吃个午饭，乘上网约车，准点到达集合点：景洪市沷水广场。 乘上旅游大巴，开启出国旅游行程。导游开篇就说，我们这次要去的老挝，是联合国认定的世界上最贫穷的国家之一。说句实话，之前去过越南、柬埔寨、泰国这几个东南亚国家，其实都不富裕，老挝被列为最贫穷国家，难道比其他国家还要差吗？更加深了好奇心。 大巴车把我们载到勐腊县移民管理局，办理出入境通行证。如果我们带了护照，就不用这个过程，老挝对中国游客免签，可以手持护照直接进入老挝。出国旅行，如今已是很简单又普通的行动。为什么我们抓住机会就行动？因为到了景洪市是离老挝最近的地方，即然来为什么不去走一趟。更重要的是我们都七十好几了，很多地方对这个年龄设置了很多限制条件。比如要家人陪伴，比如还需要体验证明，需要签约免责声明等等。趁着年龄还没太超标、身体状况还好，赶紧能出一次国就抓紧时间。以免将来被限制住了想出去都难。 之前都在网上审核通过，旅行团列队，手续办起来很快。入住勐腊最好的景兰大酒店后，时间尚早，就开始自由活动。

第一次来到最南端的勐腊县城，我们走街串巷，不知不觉走进勐腊县委、县政府县人大常委、县政协办公区。

当我们看到四层楼大门前挂的牌子，才发现这里是县机关办公区。这里没有围墙，没有保安，没遇见盘问或者阻挡我们的人。

整个办公区是在一个小山头上的树林里，树林环抱着几栋四、五层楼房，楼房后侧是小车及摩托车停车场，楼前是少数民族雕像，如果没看到白底黑字的门牌还真以为是开放式公园。

整个区域任由我们游览观赏，看看这看看那，也遇到当地人，一样在这里散步，自由自在的拍照。

一座县级政府办公区如此开放式管理，我还是第一次见。

勐腊是一个多民族的县，有汉族、傣族、哈尼族、彝族、瑶族、苗族等26个民族。

办公楼前有几座少数民族雕像，象征着多民族和谐相处在勐腊。

两个七零后这下可玩欢了，不断摸仿雕像的动作，边摸仿边拍照，越玩越嗨，还真把自己活年轻了。

勐腊县是边陲县。

城市绿植很不错，街道干净整洁，街道口人行道侧边，还专门设置了自来水洗手盆，累了热了洗洗脸洗洗手，清凉一下，太方便啦。走了两、三条街都差不多，街道上的人、车都不多，环境安静，水果也便宜。

勐腊县，傣语意为产茶叶之地，地处云南省西双版纳傣族州最南端，东、南、西南三面与老挝山水相连，西北与缅甸隔澜沧江（湄公河）相望。

勐腊是我国热带生态系统保存最完整的区域之一，拥有三个国家级自然保护区，675万亩原始森林覆盖。孕育了4000多种植物和6000多种动物，成功创建国家级全域森林康养试点县，难怪这里被定为国家园林县城。

在勐腊县虽然时间不长，感受很好，除偏远一点，气候也很适合老人生活。

第二天上午，从勐腊县城，旅游大巴行驶几十分钟，到了磨憨关口岸，通关效率特别高，是我出国通关最快的一次。

一步迈进老挝磨丁口岸，老挝口岸通关更是神速，基本上就是走过关口。

过了磨丁口岸又上景洪来的旅游大巴，行驶在前往磨丁火车站的道路上。道路两侧有不少高楼大厦，这那里象贫穷国家。

路牌和广告牌等基本上都是中老两国文字，似乎这里还在国内的感觉。

据说，中国和老挝签订两国在磨憨口岸和磨丁口岸共建经济合作区，发展区中方由由昆明代管，磨憨口岸也由昆明行驶代管。

不少中国企业前往合作区投资、建设。

因此，经济合作区高楼林立，在磨丁口岸老挝一侧的合作区内，有很多中国商人经营着各种各样的店铺、企业等。

在磨丁吃过午饭，到达磨丁火车站。只有崭新的火车站是老挝的建筑风格。

磨丁火车站是昆老（昆明到万象）铁路在老挝的起点站。

这条铁路由中国与老挝共同投资，中方占大头，中方实施修建。根据老挝的实际，普通火车与高铁共轨。

我们乘坐的是普速火车，也就是中国的绿皮火车。

火车站内堆放着大量印有中国铁路的集装箱，火车运行中也有多次货车交汇，这条铁路货运可能占主。

昆老铁路是中国通向东南亚的重要铁路线，将来与柬埔寨、泰国、缅甸、新加坡等国联通。

昆老铁路目前由昆明铁路局经营管理。

车内的服务人员、广播、标牌等都有中文，上车后依然感觉是在国内乘车。

经过近三个小时行驶，来到老挝古都、佛都之称的琅勃拉邦市，也是老挝的第二大城市。

旅游公司安排的很紧凑，一下火车，就上了当地接驳巴士。

琅勃拉邦里的巴士基本上都是清一色的日本丰田十二座小客，车身小，适合当地路面窄的实际。大巴车在当地的路况下基本上无法会车、调头等操作。

当遇到在维修的一段路面时，导游告诉我们，这段路面已经维修了好长时间了，这里的效率特别低下，上班的人经常可能因佛事而不来上班。

黄昏之前把我们送到湄公河码头，乘上木制游船。

码头停靠了多条游船，每条游船能载几十位游客。

游客们在船上一边看观赏晚霞一边听着老挝歌曲，还有好几个老挝的小女孩子跳舞，同时又在船上吃晚餐，热闹的沸沸扬扬。

游客在看小女孩子舞蹈后，与小女孩们合影，小女孩子有的还能说点简单的汉语与游客交流。了解到这些女孩子都在八到十二、三岁，放学后就来船上跳舞，目的就是赚点小费贴补家用。据说每晚每个小女孩能收到三十元左右人民币（一人民币兑老挝币3000多元）。在国内这是童工啊。

在游船上吃晚餐。

我们与老挝的小女孩子合影。

正值日落晚霞，一艘艘游轮开始启航。

上岸后又来到夜市，夜市有小吃街。吃小吃的人真多，让惊讶的是，到这里吃小吃的人多数是西方人，而且占比很高。

游船上的游客大多都是中国游客，也可能是中国游客都在船上吃过晚餐。

夜市的另一个就是地摊街，近一公里路两侧整齐的摆摊卖货，大多都是老挝的手工制品。

在这里逛的人也有很多西方白人。

上车后，导游告诉我们，因为老挝是免签国家，消费又很低，在西方发达国家拿低保的人都可以来老挝旅游，便宜啊。

早上五点就起床，前去布施。

“布施”？我问了好几次，才明白。

老挝是全民信佛的国家，琅勃拉邦又是佛都，琅勃拉邦有几百座寺庙，寺庙里是不开火的，饮食全靠佛民布施，每天早上五点多钟，布施佛民就会制作好的糯米饭拿到路边。如今琅勃拉邦的旅游业发展的很快，游客取代了部分布施佛民，每天都有很多游客被组织到这里，买上糯米饭坐在路边的矮凳子上，等待僧人到来。

天色渐亮，橙色的僧袍开始出现在街角。僧人们赤脚而行，年长的在前，年幼的在后，每人背着一个铜钵。他们经过时，信徒们捏起一团糯米饭，放进钵中，然后低头合十。整个过程安静而庄重，只有钵盖开合的轻微声响。有游客举着相机靠得太近，但僧人们的表情始终平和。一位老奶奶跪在地上，每一次布施都虔诚地低头，白发在晨光中闪着柔和的光。

我们也进入布施队伍中，亲身体验布施。

寺庙里的僧人几乎一生都是靠这种布施生活。

为什么要糯米饭，他们每天只吃一顿或者两顿饭，糯米饭抗饿。

如果每天得到的布施多，僧人又将吃不完的糯米饭返赠给没饭吃的俗人，救助更穷苦的平民。

据说，老挝的平民每天也只吃两顿饭，糯米饭就成为老挝人最受欢迎的粮食。

在这里的男孩子几乎全部都要进庙里去度过一段时间，少侧十天半个月，多侧几年，甚至终身。接受佛的教育。

香通寺是琅勃拉邦的重要寺庙。

这座位于湄公河畔的寺庙是琅勃拉邦最著名的寺院。主殿的屋顶低垂，有典型的琅勃拉邦风格。

游客最集中的地方，是后殿外墙上那幅“生命之树”的镶嵌画——用彩色玻璃拼成，在阳光下折射出细碎的光芒。树干上缀满各种图案：有鸟、有人、有花，据说每一处都对应着一段佛经故事。游客都在听着导游的解说，我坐在殿前的台阶上看了很久，看光影在树上慢慢移动。

我们也在生命树前留个影。

登上普西山，俯瞰香通寺。

站在普西山，遥望琅勃拉邦市区，湄公河与南康河在这里交汇。

琅勃拉邦市几乎没有高楼大厦，基本上都是两三层以下的房子，能看到高点的也就是寺庙的红瓦金顶。

据说这里是看日落的最佳点，我们等不了，只能在上面学习年轻人摆摆pose拍拍照。

琅勃拉邦是老挝的古都，王宫必须要去看看。

没想到，展现在眼前的王宫是它的最后一个王朝，澜沧王国灭亡两百多年后，由法国殖民者为西萨旺·冯国王修建的王宫。1904年动工，1909年建成。算起来，也不过一百多年的历史。但在老挝这个时间走得缓慢的国度里，一百年，已经足够承载许多故事了。

主殿是法国人设计的，但处处迁就着老挝人的习惯。

建筑本身是法式的——对称的结构，高大的百叶窗，白色的外墙，红瓦的屋顶。但屋顶的样式却是老挝寺庙特有的那种层层叠叠的样式，檐角向上翘起，像一只将要起飞的鸟。这种混搭，放在别处或许会显得不伦不类，放在这里，却意外地和谐。就像老挝这个国家本身，在东方与西方之间，在传统与现代之间，一直小心翼翼地走着一条平衡的路。

脱了鞋，踏上冰凉的石阶，走进主殿。

殿内光线昏暗，空气里有淡淡的檀香味。正中央是国王的宝座，高高的，金色的，在昏暗中闪着幽幽的光。宝座后面是大幅的壁画，画的是老挝人自己的故事，人物穿着老挝的服饰，背景是老挝的山水。

1950年代末，老挝刚刚从法国手中独立不久，年轻的西萨旺·瓦达纳国王才真正坐在国王宝座上面，接见外国使节，或者主持重要的仪式。他穿着金色的礼服，神情肃穆，目光越过殿内跪着的臣民，望向门外那条奔流不息的湄公河。

他一定想不到，不过二十年，这一切就都成了过往。

摆在大厅两侧的那些佛像。老挝的佛像和泰国的、缅甸的都不一样——面孔更加柔和，线条更加流畅，嘴角总是带着一丝若有若无的微笑。据说这些佛像都是历代国王收集来的，有的是从别的寺庙请来的，有的是别国赠送的礼物，最古老的可以追溯到几个世纪以前。

去了城郊的光西瀑布。

这是琅勃拉邦最出名的自然景观，多层的水潭像梯田一样层层叠叠，水质清澈见底，呈现出不真实的蓝绿色。

最终点是几十米高，如扇形的瀑布。

欧美游客们纷纷一个接一个跳进水潭，我们只能在岸边观望，不敢下去。

拍拍照是我们的专属。

走进老挝炸弹博物馆，一个不起眼的小院子，三面都是小平房，从院子门口，到院子里，再到小平房里的展厅，摆放着各种各样的炸弹。

1964年到1973年，在这九年里，老挝，这个当时只有三百多万人口的中立国，遭受了超过两百万次轰炸，投下的炸弹超过两百万吨。

平均每八分钟，就有一次轰炸。平均每个老挝人，摊上近一吨的炸弹。

更可怕的，在这两百万吨炸弹中，有大约三成没有爆炸。它们散落在这片土地的各个角落——埋在山坡上，藏在稻田里，沉在河床下。

几十万吨未爆炸弹药，就是几十万个沉默的杀手，在战争结束五十年后，依然在威胁着老挝人民生死。

观看了琅勃拉邦广场，很小，有一座雕像最为显眼，这就是老挝的苏发努冯主席，是老挝的开国领袖，一位充满传奇色彩的"红色亲王"。苏发努冯亲王于1909年7月13日出生在琅勃拉邦的一个王族家庭。早年被送往法国巴黎大学学习土木工程的他，本可成为一名工程师，但历史的洪流将他推向了政治舞台。1938年，他曾到越南从事桥梁和道路修筑工作，这段经历或许也让他更深刻地了解了殖民地人民的处境。1945年，苏发努冯回到老挝，迅速投身于民族独立斗争，出任老挝临时独立政府国防和外交部长。二战结束后，他组织抗法运动，并于1950年建立了左翼民族主义集团——巴特寮（Pathet Lao，即老挝爱国战线党），与越盟联合抗击法国殖民者。因其坚定的革命立场和贵族出身，人们称他为 "红色亲王" 。· 1959年，他被软禁，1960年又被投入监狱，但同年5月成功越狱，重返根据地继续斗争。这段经历堪称传奇。· 1962年和1974年，他两次参与组建老挝临时民族团结政府，分别出任副首相和民族政治联合委员会主席，与他的兄长富马亲王共事。· 1975年12月2日，老挝人民民主共和国成立，苏发努冯众望所归，出任第一任国家主席和最高人民议会主席，直到1986年因健康原因辞职。

走在琅勃拉邦的大街上，看不到什么人，店铺依然在开门营业。

能看到西方人逛街。

街道两傍基本上都是平房或者是两、三层的小楼。

街道上很安静。

这是我们下榻的酒店。

酒店很简陋，和国内早期的农家院相似。

酒店院内养了一只猴子，很受游客喜欢。

游览琅勃拉邦后的感受，通常会是一种从现代回归传统、从喧嚣回归宁静的复杂心绪。这里的人虽然物质不富裕，但笑容真诚，生活节奏极慢。每天清晨的布施是感受最深的时刻。几百年来如一日，穿着橙色僧袍的僧人赤脚走过街道，信徒们虔诚地奉上糯米饭。那种寂静中的信任与施与受，会让人重新思考信仰在生活中的位置。这座被联合国教科文组织列为世界遗产的小城，带给人的触动往往深刻而悠长。

琅勃拉邦的独特魅力在于欧洲悠闲与老挝传统的完美融合。漫步在被殖民建筑改造成的咖啡馆、精品店和画廊间，空气中飘着法棍三明治和咖啡香，街角却是最地道的老挝烤鱼和糯米饭。

坐上回程的高铁时，窗外依然是大片的香蕉林和起伏的山峦。两个多小时，就从琅勃拉邦到了磨丁口岸。办完出境手续，走过那道国门，再次回到磨憨口岸。当“中国”两个字映入眼帘时，心里有一种说不出的复杂——既有回家的亲切，又有离开的不舍。

国内的旅游大巴到磨丁火车站接我们回国。

回到磨憨口岸。

琅勃拉邦到底有什么好玩的？那里没有震撼人心的奇观，没有令人尖叫的网红打卡点。但那里有清晨五点半的钟声，僧人赤脚走在布施的路上，有寺庙墙上的生命之树，有几十万未爆炸的炸弹，有法式建筑和老挝低矮的房屋，有异国他乡陌生人的微笑。

但是，马路上没有红绿灯，没有汽车的喇叭声，城市里没有嘈杂声，那里的一切都慢得刚刚好，让你有时间坐下来，和自己好好待一会儿。

结束了，结束了老挝四日游。