【沈阳同城】正月游福陵：一段穿越四百年的回望

镶蓝旗

图片/自拍网络

文字/镶蓝旗

说明/字下图上

地铁一号线开通，沈阳市民和外地游客都格外高兴。前往植物园、东陵公园，再也不用挤人满为患的公交车和颠簸一个多小时的路程了。如今地铁站点就设在植物园和公园门口，出行实在方便太多。

大年初五，不用再走亲访友，我吃过早饭，便搭乘地铁直奔东陵公园。沈阳今天的天气难得一见，气温升至零上15度。正月里这般暖和，已是多年未曾有过。

东陵公园，早年我来过两次，却都只在门外观望，未曾进入陵内。这次恰逢春节假期，游人不多，我又享受免票政策，何不进去一看。

清朝在辽宁有三座皇陵，统称关外三陵。

永陵：位于新宾永陵镇，安葬努尔哈赤的四代先祖，为清朝祖陵。

福陵（东陵公园）：位于沈阳东郊，安葬清太祖努尔哈赤及孝慈高皇后。

昭陵（北陵公园）：位于沈阳北郊，安葬清太宗皇太极及孝端文皇后，是三陵中规模最大、保存最完整的一座。

东陵公园又名福陵，是国家4A级旅游景区，也是世界文化遗产，这里安葬着清太祖努尔哈赤与孝慈高皇后叶赫那拉氏。

福陵始建于1629年，竣工于1651年，后经康熙、乾隆两朝增建，再加上后世政府的修缮维护，才有了如今的规模。1929年，这里被辟为公园，已是民国时期。公园总面积达557.3公顷。

福陵的建筑风格与北陵相近，只是规模略小。园内同样设有下马碑、石牌坊、华表、正红门、石像生、神桥、神功圣德碑亭、方城、隆恩门、角楼、隆恩殿、东配殿、西配殿、月牙城、宝城、宝顶、地宫等建筑。

与北陵不同的是，福陵神道区有“一百零八蹬”台阶，这也是福陵的标志性景观。

从正红门步入陵寝，仿佛不是走进一座公园，而是踏入一段沉甸甸的历史。脚下是青石铺就的神道，行走其间，我心潮起伏，也多了几分肃穆——因为我是满八旗镶蓝旗的后裔。

神道两侧的松林间，矗立着石像生与两对华表，由南向北依次为：华表、卧骆驼、立马、坐虎、坐狮、华表。

石像生象征威仪与守护，华表上的神兽望天犼，则寓意上传天意、下达民情。在我看来，这既是古代的神学观念，也是后人的主观寄托。

石像生是封建社会墓主人身份等级与地位的象征，兼具驱邪、镇墓之意，既装饰陵墓，象征死者生前的仪卫，也有守护陵园的含义。据说石像生的摆放规制森严，帝王与大臣各有不同。

两两相对、伫立近四百年的石像生，就这样静静守候于此。风雨在石体上刻下深深的纹路，青苔在背阴处绣出斑驳的痕迹。它们造型古拙，甚至有些憨态可掬，曾见过甲胄鲜明的八旗护军；见过马蹄声声的驿传信使；见过长袍马褂的遗老遗少，而今，它们又沉默地望着我这个八旗后裔。

道路缓缓向上，并不算陡峭，却自有一种引人拾级而上的仪式感。前行不远，便是“一百单八磴”。

关于这一百零八蹬，历来有几种说法：

一说天上有天罡地煞一百零八星宿，帝王为天上最大星宿，天罡地煞理当朝拜臣服于帝王脚下；

一说源自佛教，认为人生有一百零八种烦恼，每踏上一级台阶，便跨过一道法门，走完一百零八蹬，象征烦恼尽除。

我私下揣度，或许也受《水浒传》一百单八将的影响，清廷不愿江山再出天罡地煞般的造反者，故而让文武百官朝拜时，将天罡地煞踩在脚下，以示大清稳固、万民归顺。

台阶层层叠叠向上延伸，如同一架通往天庭的无形天梯。我一级一级攀登，一级一级细数，心思却早已飘向远方。

想起近四百年前，老祖宗努尔哈赤统一女真各部，以十三副遗甲、七大恨告天，起兵对抗明王朝。萨尔浒一战成名，以六万兵马大破明朝号称四十七万大军，随后率军所向披靡，攻克沈阳、辽阳，1621年定都辽阳，继而征战广宁，征讨蒙古札鲁特、喀尔喀各部，激战觉华岛。

迁都沈阳后，1626年，他在攻打宁远之役中，被袁崇焕的红衣大炮击伤，同年八月病逝，享年六十八岁，结束了传奇的一生。

在这片永恒的安眠之地，风声里除了几分呜咽，还裹挟着铁马冰河的余响，藏着萨尔浒大捷的狂飙，藏着问鼎中原的雄心，也浸着宁远城下那抹无可奈何的挫败、不甘与悲凉。

一个时代，一个强悍的生命，就在这拾级而上的途中，被浓缩、被凝固，最终交付给这片他曾奋力征伐、最终埋骨的土地。

登上隆恩门前回望，视野豁然开朗。前有浑河故道，后有天柱排青，方城与宝顶静静安卧其间。隆恩殿上的琉璃瓦，依旧隐约可见四百年前的土黄。拱梁上绘制的云纹、火焰、西番莲等图案，在日光下泛着温润的光泽，如同一段被岁月沉淀的旧绸缎。

看过隆恩殿、洗涤房、饽饽房、东西配殿，穿过隆恩门，再行至月牙城——这里便是地宫入口。我不禁暗想，这片地宫是否曾被“摸金校尉”光顾过？

据说，福陵在康熙年间曾丢失过金炉，民国时期也有器物遗失。不过清初努尔哈赤与皇太极并不崇尚厚葬，加之二人安葬的均为骨灰，因此福陵与北陵均未发现被盗掘的痕迹。

登上月牙城，我围着宝顶缓缓绕行。感觉努尔哈赤的宝顶，比北陵皇太极的更为宽大。资料记载，宝顶高12米，直径45米。顶上生长的老榆树，也比皇太极陵前的更多、更粗壮苍劲——毕竟，它比皇太极的宝顶早立了十余年。榆树，于大清而言，本就藏着许多故事。

人这一生，生前无论何等显赫、何等风光，终了不过一抔黄土，坟头荒草萋萋。可转念一想，他毕竟青史留名，受万人景仰，数百乃至数千年后，仍有人前来凭吊。

我轻轻抚摸环绕宝顶的垛口，思绪一会儿飘回清初的苍茫岁月，一会儿又落回二十一世纪的烟火人间。

历史与现实，在此刻只隔着一堵墙的厚度，却又遥隔数百年，触不可及。

下山时，我回头望去，那一片金顶红墙，已渐渐融入苍青而略带萧瑟的山色之中，只留下一个庄严的轮廓。身后的天柱山显得很沉重，一阵山风掠过，似有战鼓和马蹄之声。来时的神道上，石兽依旧沉默不语，那些生长近四百年的古松，在我眼中，竟也透着几分疲惫。

帝王将相的功业，是非成败，传奇也罢，史实也罢，最终都写进史书简短的篇章里。

而这里的一切——陵前枯荣自守的草木，四季轮回，似乎拥有着更恒久的呼吸。

我想，这里安葬的，不只是一代枭雄的骨灰，更是这片土地上，一段无法轻易翻过、沉重而辉煌的记忆。

2026.2.22