智利首都圣地亚哥. 南美掠影11

葉知秋

　　起床后匆匆用过早餐，我们便直抵机场，赶乘10点的航班，飞往智利首都圣地亚哥，智利共和国是我们此次南美之行到访的第四个国家。

之前通过去乌斯怀亚和火地岛，我们已经多少了解了一些有关智利的地理状况，其中最令人惊叹的就是它极其狭长的国土地形，即南北长达4300公里，东西平均宽度却只有180公里，长宽比几乎为24:1。

正是由于4300公里的跨度，使得智利拥有三种截然不同的自然景观。北部是茫茫沙漠，南部为湖泊、森林和峡湾，中部土地肥沃，气候类似地中海，自然成了人口最集中的地区，首都圣地亚哥就在这里。

　　↑ 白线左侧为智利

↓ 海拔5424米的埃尔普洛莫山

　　↑ 圣地亚哥机场 ↓

　　上面地图中的白线是智利与阿根廷的国界，常识告诉我们国与国通常都是沿山岳或河流划界，这是源于冷兵器时代战力局限留下的特征，而这条白线正是安第斯山脉从北向南延伸，最后入海的脉络，要怪只能怪上帝太不待见智利了。

智利独立后，虽然打了一南（平定阿劳卡尼亚）一北（太平洋战争）两场战争，依然没能跨越安第斯魔咒，只是让国土像扯面一样拉得更长了。

如此奇葩的国土形状不仅深刻影响其经济发展及国家治理，而且使国民在近乎与世隔绝的环境中，渐渐养成一种冷漠、孤僻的岛民心态。正因为此，代表南美激情的桑巴、足球和探戈通通好像与智利没啥关系，更别提巴西狂欢节这类赤膊上阵的玩法了。

　　我们第一站来到位于市中心的圣露西亚公园，公园不大，也没什么令人惊叹的景观，它的价值主要体现在历史层面，如今集中了智利三分之一人口生活的圣地亚哥就发源于这个小山包。

西班牙征服者瓦尔迪维亚到来之前，原住民马普切人世世代代在此生活，他们将这座小山称之为Huelen。1541年，瓦尔迪维亚将此天然制高点设为自己立足的战略据点，并以圣女露西亚的名字将其更名。

随后西班牙人按照他们一惯的殖民套路，在山下可就近提供水源的马波乔河畔，修建了阿马斯广场和市政厅，并以此为中心，陆续构建起圣地亚哥最早的城市雏形。

　　为了免受原住民的袭扰以及其他殖民势力的威胁，西班牙人在山顶先后构筑了克鲁普炮台和伊达尔戈堡（又称七角古堡），使之成为整个殖民时期圣地亚哥最重要的军事要塞。

1872年，独立后的圣地亚哥市长马肯纳提议，将这座位于市中心的军事堡垒改造成一个具有浪漫主义色彩的公园。

随着陆续投资修建的半山教堂、石刻雕像、精美花园、蜿蜒小径，以及新古典主义风格的门廊和喷泉，圣露西亚公园终于成为面向700万市民免费开放的休闲空间。

　　公园入口处有一座赭红色城堡式大门，旁边耸立着一个印第安反殖民英雄的塑像。先沿一段无铺装沙石土路上山，后接台阶路直达山顶。铺台阶的条石一看就有上百年的历史，因为条石的棱角早已被磨得溜光发亮。

路边巨石上刻满了各种文字的“到此一游”，甚至连龙舌兰的叶子都没放过。路过一座石造教堂，大门紧闭的门楣上刻着“1872年9月17日孔查先生捐赠，1874年12月13日落成开幕”的字样，旁边一尊罗马某世教皇的石雕立像俯视着山下芸芸众生。

　　↑ 七角古堡

↓ 克鲁普炮台一角

　　终于站在了圣露西亚公园的制高点，赭红色的七角古堡和克鲁普炮台就在脚下，遗憾的是如此逼仄的空间，根本无法让你拍到它们的全貌。而放眼望去，四面皆是圣地亚哥现代都市的繁华脉络，奥希金斯大街横贯全城。如果天气晴好，还可远眺安第斯山脉的皑皑雪峰。

沿着长满仙人掌的蜿蜒石阶缓缓下行，耳畔是石泉潺潺的流水声，身边是情侣深情拥抱的身影。接下来会经过著名的海神尼普顿喷泉，据说这是1872年，时任圣地亚哥市长的马肯纳对公园整体改造的最大期望之一。

最后，我们从公园南门出来候车，门口一座白色大理石基座上站立着一只威风凛凛的雄狮，正凝视着马路对面排队的市民，生活不易。

　　↑ 公元1580年的圣地亚哥城地图

↓ 智利国家历史博物馆

　　接着我们乘车前往阿马斯广场，正如前面已经交待过的，自1541年西班牙征服者瓦尔迪维亚建立圣地亚哥城起，这里就是这座城市当之无愧的历史与心脏。令人费解的是为什么时至今日，广场上仍保留着西班牙入侵者瓦尔迪维亚的骑马铜像？

据说，在智利官方的叙事里，瓦尔迪维亚已被美化成为一个“城市的奠基者”和“文明的引入者”，显然这种强盗逻辑是经不起推敲的。更令人匪夷所思的是这座无缰绳骑马铜像，竟然是1960年西班牙赠送的礼物！

铜像前的地面上还镶嵌了两大块铜版浮雕，分别刻画了1580年和1712年的圣地亚哥城市地图。

　　↑ 1960年西班牙赠送的瓦尔迪维亚骑马铜像

↓ 公元1712年的圣地亚哥城地图

　　↑ 圣地亚哥市政厅

　　↑ 中央邮局

　　环绕阿马斯广场的古建筑主要有四处，北侧一栋二层阳台上插了4面国旗和市旗的白色地中海式优雅建筑，为管理700万人口的市政厅。从2楼吊下来的条幅上写着“圣地亚哥的承诺”，下面印有代表垃圾处理、消防和交通的图标，一看就是个小政府。

与市政厅紧邻的是原皇家法院大厦，现为智利国家历史博物馆，展示了从史前时代到1973年的智利通史。再过去就是现在的中央邮局，入口两侧的墙上还有两大块红色快递广告，即使不懂西班牙语也能猜明白。

较之前两栋建筑，它不仅多了一层，楼面还堆满了新古典主义的装饰。原来它最初是瓦尔迪维亚的居所，他被土著杀死后，改为智利殖民总督府，独立后又成为首个政府官邸。

上下几图为中央邮局内景。

　　阿马斯广场又称武器广场，位于其西侧的圣地亚哥主教堂较之北侧一字排开，刚刚介绍过的三处老建筑，无疑更为宏伟。今天我们看到的主教堂是屡遭地震和火灾毁坏，至少经过四次重建，最后止于18世纪末的样子。

主教堂的正面系科林斯柱式支撑的结构，新古典主义风格的华丽立面倍显庄严与秩序之美。更令人惊叹的是教堂内部金碧辉煌的装饰，尤其是奢华的穹顶镀金木雕及精美的彩色玻璃窗，共同营造出浓郁的宗教艺术氛围。

　　阿马斯广场上的这座主教堂不仅是天主教圣地亚哥总教区的主教座堂，也是智利最重要的宗教场所之一，其内部目之所及皆为文物，无不共同承载着智利厚重的历史。

例如，拥有巴洛克风格的祭坛和珍贵圣母像的瓜达卢佩圣母礼拜堂；一盏重达50磅的17世纪银灯；一幅名为“最后的晚餐”的珍贵油画，以及1894年制作的超大管风琴等等。

当然，最吸睛的还是中央通道尽头那精雕细琢、𦒉𦒉生辉，且不失庄严肃穆的主祭坛，由圣徒雕像环绕的四层金色天使，将圣徒的目光引向一对正在天堂飞翔的天使。

　　主教堂北侧的拐角处，建了一栋有玻璃幕墙的现代高层建筑，墙面清晰映射出主教堂的钟楼尖塔。高层下面的底商都是高档品牌专卖店，两侧街巷则充满了市井生活的烟火气，特别值得游客花点时间逛一逛。

街头小贩用自己最朴实的方式，书写着生活的坚韧与希望；街头艺人则以自己一技之长，演绎着生活的热情与梦想。逛饿了的本地市民在街角餐厅门前排起长队，空气中飘散着智利传统美食“胡米塔斯“和“索帕皮拉斯”的香味儿。

　　↑ 这是1860年9月16日立的一个塑像，基座上只有一个词 “PORTALES ”，翻译过来就是 “门户网站”。

　　↑ 智利总统蒙塔尔瓦铜像（1964-1970）

　　虽然宪法广场距离阿马斯广场并不远，但为了确保安全，我们还是开车过去的。宪法广场最重要的建筑当然是智利总统府～拉莫内达宫，在西班牙语里拉莫内达是“货币”的意思，原来它曾经是一家铸币工厂。

从宪法广场看到的是总统府的后门，不像正门有着宏伟的装饰立面及精致的镜面水池，但隔日举行一次的卫兵换岗仪式就在后门空场上进行。由于30分钟的换岗仪式定在上午10时举行，我们遗憾地错过了一次据说非常威武雄壮的打卡场面。

　　↑ 宪法广场修复纪念碑（2013.9）

　　↑ 萨尔瓦多. 阿连德总统铜像

　　宪法广场除了这座始建于1784年的，西班牙殖民时期在南美兴建的最大建筑之一的总统府，环绕广场的还有后建的，容积率更高的财政部、外交部等重要政府机构大楼。

广场上飘扬着数面巨大的智利国旗，国旗下是智利著名左派民选总统萨尔瓦多.阿连德的立恣铜像。1973年9月11日，在震惊世界的军事政变中，总统府遭到轰炸，时任总统的阿连德当场殉难。碑座上刻有这样一行字：“我对智利及其命运有信心吗？”

由于广场地下设有拉莫内达文化中心，经常举办高质量的艺术展览，加之随时都有充分警力维持治安，开阔、整洁的地面绿地亦成为市民喜爱的休闲活动场所。

　　我们虽然在智利逗留了4天，但一头一尾两天其实都在为即将前往3700公里外的复活节岛行程调整节奏。在剩下的有限时间内，不要说了解智利，了解圣地亚哥也只是毛皮而已。好在去酒店的路程不算短，沿途又扫描了一番圣地亚哥的城市风光（详见车彔的4祯视频）。

华侨城有个自组团，一路与我们携程团如影随形，他们团有医生一家和我们同游过欧洲小镇，关系处得挺好。医生告诉我，他们一家三口决定放弃飞复活节岛，准备就留在圣地亚哥深度游。

其实我也很纠结，倒不是心疼白交了1万元/人去复活节岛的费用，只因前两天都到了乌斯怀亚，却没有去成800公里外的南极，心有十分不甘。这次到了圣地亚哥再不去复活节岛，恐怕这辈子都再没机会去了。

让全世界游客趋之若鹜的复活节岛，真的有那么神秘吗？

（待续）

　　↑ 我们在圣地亚哥下榻的酒店

团友汤老的点评：

很高兴在马年新春之际又看到了团友记录南美旅游的美篇，去年早春我们一起漫游南美多国的美好回忆至今仍深深地印在我的脑海里。

圣地亚哥是一座在安第斯山脉与太平洋之间的古老城市，它的魅力在于历史与现代的交织、自然与人文的碰撞堆切。

团友在美篇中用精堪的文笔及一张张旅拍作品，细细的描绘了这座城市的多面性。它既有欧洲建筑的典雅，又有拉丁美洲的热情；它既有城市的历史建筑，又有街头艺术的活力。这种融合让圣地亚哥成为一个值得深入探索的旅游目的地。