旅途回望（2025年自驾新疆游之三）

艳洁

我和老伴从北疆的克拉玛依市独山子区的独库公路起点，自驾561公里，穿行了整个独库公路，现在来到了独库公路的终点南疆的阿克苏地区库车市。开始了我们的南疆之旅。

库车市位于天山南麓中部、塔里木盆地北缘，它最为人熟知的名字是“龟兹”（Qiū cí），这座丝路古城曾是古印度、古希腊、波斯、汉唐四大文明唯一的交汇地。

（一）南疆游从库车王府开始

库车王府，全称为库车世袭回部亲王府，是清乾隆二十四年（1759年）乾隆皇帝为表彰当地维吾尔族首领鄂对协助平定大小和卓叛乱的功绩，专门派遣汉族工匠建造。

回部亲王就是“维吾尔王”，统领着天山南部维吾尔族的大部。乾隆年间，回部亲王的第一代王爷名叫米尔扎·鄂对，统领南疆重镇库车、阿克苏、拜城。清朝政府在平定准噶尔及大小和卓叛乱时，米尔扎·鄂对为维护祖国统一，做出了卓越的贡献。为此，乾隆皇帝册封他为“一品扎萨克达尔汗”。到1949年9月26日，新疆和平解放，世袭亲王共计十二代。

王府占地4万平方米，融合中原雕梁画栋、伊斯兰穹顶及俄罗斯元素。

（二）峡谷之王——托木尔大峡谷

托木尔大峡谷，又名库都鲁克大峡谷（维吾尔语意为“惊险、神秘”）位于天山最高峰，海拔7443米的托木尔峰脚下，是新疆天山深处的一颗璀璨明珠。峡谷距今已有亿万年，由红褐色的山体群组成。

这里是天山南北规模最大、美学价值最高的红层峡谷，集丹霞地貌、雅丹地貌、岩盐喀斯特地貌、盐丘底劈构造地貌等于一体。被誉为中国西部最美的丹霞奇景，中国最大的岩盐喀斯特地质胜景，中国西部奇特的雅丹地质怪景，堪称新疆“活的地质演变史博物馆”

这赤焰般的色彩与天山最高峰托木尔峰相映衬，形成了红与白、冰与火般的强烈反差与对比，造就了大气磅礴的地貌奇景。

每一道岩层褶皱，都是时光篆刻的厚重书页。

托木尔大峡谷曾是通往南北天山的古代驿路木扎特古道（夏特古道）的必经之地，也是古代丝绸之路的重要通道之一，连接着南疆阿克苏与北疆伊犁。

这是被遗忘的古老梦境，沉淀着荒野最原始的壮美。

站在谷底，看着这大地的裂隙，好似听到了亿万年前天山隆起和冰川切割的轰鸣声。

漫步托木尔大峡谷，脚下沙砾沙沙作响，好像在讲述亿万年的风霜雨雪、身旁的峭壁威严挺立，风刻的纹路里，藏着大地古老而神秘的故事。在下一个拐角不知能遇到什么……

噢，最后说一下托木尔大峡谷的游览方式：（l）如果自驾探险进入景区，必须四驱越野车（可在门口租车）门票百元一车，且需签署危险告知书——一旦陷车，救援费用高达450元一次。

（2）购36元门票（65岁以上老人免费），60元区间车票，搭乘景区的“钢铁猛兽”：车轮半人高、大马力、加高底盘的四驱摆渡车游览。

老年人不寻求刺激了，我们选择了后者。

游览了梦幻般的托木尔大峡谷，我们继续驾车南行，去往最具烟火气的喀什古城。

（三）不到喀什不算到新疆

喀什古城，又称喀什噶尔古城。古城历史悠久，始见于张骞出使西域时所记载的“疏勒城”，距今已有2100多年历史，汉时“疏勒国”正式纳入西域都护府管辖，唐代“疏勒镇”为“安西四镇”之一。

古城文化灿烂。为古丝绸之路南北道重镇，是三大宗教、四大文明的交汇点，融合汉唐文化与西域文化，具多元文化交融特质，素有“西域文明标本”之誉。

喀什古城开城仪式

古城深厚的历史底蕴和独特人文风情，是喀什的灵魂，人们都说“你可以一眼望穿新疆，但你永远无法看透喀什那双迷茫的眼睛。”喀什古城内，纵横交错的巷弄如迷宫般蜿蜒，错落有致的民居古朴而韵味十足。雕花门窗诉说着岁月故事，精致廊柱尽显匠心，幽静廊道藏着闲适。葡萄藤随风摇曳，鲜艳衣物晾晒其间，步步皆景，令人仿若穿越回千年西域。

漫步在古城的街巷中，我被琳琅满目的手工艺品所吸引。每一家店铺都摆满了具有民族特色的商品，从小花帽到精致的各种乐器，每一样都让我爱不释手。

买了两件小摆件，还不错吧！

喀什的美食是喀什古城不容错过的精彩篇章。刚出炉的烤包子，外皮酥脆作响，咬开后鲜香馅料四溢；金黄油亮的手抓饭粒粒分明，鲜嫩羊肉与清甜胡萝卜、酸甜葡萄干巧妙融合，尽显西域风情；滋滋冒油的烤肉焦香四溢，令人垂涎不已。除了这些，喀什的水果也不容错过，日照充足、昼夜温差大，使得这里的水果格外香甜，石榴汁清甜可口，西瓜沙脆多汁，每一口都充满了阳光的味道。喀什古城，是一座用岁月堆砌起来的记忆之城，总是带着迷人的气息而令人向往。

穿梭在这座占地8.36平方公里，居住着22万居民，几乎占喀什市区人口的半壁江山的古城，看到了当地人最真实的生活状态。阿姨看着孙子、幸福的聊着家常；孩子们在巷子里追逐嬉戏；维吾尔族爷爷坐在家门前悠闲的晒着太阳，这一切都让我感受到了生活的质朴与温暖。古城的街巷纵横交错，布局灵活多变，曲径通幽，散发着浓郁的西域风情和生活气息。

古城里，还有一处不得不去的地方——

高台民居。是世界上现存规模最大的生土建筑群之一。

它隐匿于喀什古城东北端，宛如一本摊开的历史巨作。让我看到了喀什最原始的模样。这些层层叠叠的房屋依土崖而建，有些历史超过600年。站在这里远眺，老城全景尽收眼底，土黄色的建筑群在蓝天下显得格外宁静厚重。这里的建筑就地取材，用泥巴和杨木搭建而成，历经百年甚至千年，依旧屹立不倒。院落布局自由随性，每一座院落、每一间房屋都依照实际需求与地势走向自由生长。随便走进一家土陶作坊，便能看到匠人用神奇的手指将泥巴变成一件件精美的陶器，让人不禁感叹民间艺术的魅力。

真正的喀什，需要你亲自去感受。喀什古城的美，不在于它的宏大，而在于它的细腻，每一处都藏着故事。

喀什，我会再来的。因为浓浓的西域风情和生活气息吸引着我，只为再次坐在百年茶馆里，喝一壶玫瑰茶，看阳光透过彩色玻璃，把古老的木雕染成金色。那一刻，时间真的会静止。

人们说：不到喀什，不算到新疆；不到古城，不算到喀什。

告别了西域的喀什古城，我们驱车行驶在吐和高速公路上，猜到我们的目的地了吗？对了，我们要去美玉之城——和田。

说起吐和高速，它是沿着塔克拉玛干沙漠边缘而走，将塔克拉玛干沙漠画了半个圆，大部分路段人迹罕至。正因如此，行驶在这条高速上，随时都会遇到大风、沙尘肆虐。👇就是我们行驶中遇到的

（四）千里万里我在和田等你

因为和田玉知道了新疆和田。来到和田更感受到了他的神奇。

和田南枕昆仑山，北依塔克拉玛干大沙漠，东部与巴音郭楞蒙古自治州且末县毗连，西南越喀喇昆仑山与印度、巴基斯坦实际控制的克什米尔地区毗邻。

人们调侃和田全年365天有270天刮风，70天沙尘暴。和田人总结：全年不是在刮风就是在下土！

团城位于和田市中心区域，是一个以阿依旺式维吾尔族传统建筑为特色的历史街区，原名“鸽子巷”。

（五）寻找楼兰

我和老伴从和田去往民丰，自西向东，沿着国道315行走在苍茫的塔克拉玛干沙漠无人区，猛然间在大漠上发现了几头高大的野骆驼。

野骆驼极难见到，是国家一级保护动物，世界自然保护联盟极度濒危物种。全球野驼种群数量目前不足1000峰。

从南疆的民丰县到若羌县，在长达近566公里的大漠上，生长着很多胡杨，其中大多已经枯死。

这些枯死的胡杨，粗壮高大得难以置信，简直就像非洲的猴面包树。这是我以前两次在内蒙额济纳旗的胡杨林所没有看到的。

楼兰古国是西域文明的重要象征，其兴衰反映了古代丝绸之路的贸易、环境与人类活动的关系。

李白在《塞下曲》中说：“愿将腰下剑，直为斩楼兰。”这次来若羌，是想看看大漠中神秘的楼兰古城，楼兰古城位于若羌县罗布泊西北，距离若羌200多公里。

但楼兰古城现在已不对外开放，不得进入。所以我和老伴只能在若羌县城里看看楼兰博物馆了。

楼兰博物馆最著名的就是楼兰女尸，也称“楼兰美女”。这具女性干尸是新疆出土古尸最早的一具，生活在大约3800年前的青铜时代，主体是高加索人种。死亡年龄仅有25岁，腹内尚有一婴儿。

女尸保存完好，皮肤、指甲和毛发都清晰可见，面容清秀，弯眉长睫，鼻子直而尖，唇薄，皮肤褐色，肌肉丰润。

若羌博物馆除女尸之外，还有一些保存完好的男性以及婴儿干尸。楼兰地处大漠，气候极为干燥，人死亡后一入土恐怕就变成干尸了。

唐代高僧玄奘西天取经也曾来过这里，他在《大唐西域记》中记载：“鄯善国，即楼兰故地也”，其“城郭岿然，人烟断绝”，可见唐代时楼兰就已荒废了。

这次的新疆自驾游己接近尾声，我和老伴从北疆到南疆，体验了古城、古镇的西域风情；领略了草原、湖、海的美景；也感受了大漠、戈壁、无人区的辽阔。人们认为北疆看风景，南疆看人文。我以为南疆的西域风情更具烟火气，如果想了解新疆的发展史那必来南疆。要看自然风光，南、北疆则各有千秋。

北疆的那拉提、喀纳斯、天山、天池……好似一位江南姑娘，美丽、温柔，看一眼就心旷神怡，不禁让人想起陶渊明笔下的世外桃源。而南疆的峡谷、戈壁、荒漠、无人区、胡杨……更像一位西北汉子，粗犷、豪放，看一眼让人热血沸腾，站在那里才能体会到天有多高，地有多广！