散文：富春江畔，隐逸风骨与诗魂墨韵的千年对话 □高 峰

逸吟诗丛

去年十月，在浙江省博物馆，我隔着玻璃凝视《富春山居图》。那卷子只剩半截，烧痕如焦黑的闪电，凝固在绢帛之上。看画的人摩肩接踵，我只能远远伫立，看那墨色淡淡晕开——远山似眉，江水空阔，渔舟渺小如墨点。心中总觉缺失了什么，那被火烧去的半截，还是留在台北再难相联的那半截？我说不清楚，只是久久立在展窗前，试图从这剩山残水中，捕捉当年的桨声、风声，却只得到一片寂静。

今日，我真的踏上了画卷上的那条江。游船，木质，崭新，刚下水不久。江水平缓，船身微微晃动，将博物馆里的静谧全然晃碎。我坐于下舱，推开玻璃窗，江风扑面而来，润润的，带着水草的腥气。两岸青山不高，却秀丽非常，一重一重地向后退去，让出一条清凌凌的水路。虽是初春冬尾，天色阴沉，灰蒙蒙一片，但山依旧青郁，倒影在江心，随波纹轻轻颤动。我伏在窗边，看那水影里的山，竟比真实的还要真切几分——墨色浓淡相宜，聚散无常，这不正是徐徐展开的画卷吗？

忽然想起清代纪晓岚的诗句：“浓似春云淡似烟，参差绿到大江边。斜阳流水推篷坐，翠色随人欲上船。”这“翠色随人欲上船”七个字，将此刻的心境诠释得淋漓尽致。那绿意并非仅映入眼帘，而是如影随形，似要涌上船来。江上的烟云，时而浓如春日云絮，时而淡似薄薄雾气，在两岸山峦间缭绕变幻，仿佛也在临摹着什么。我想，若是晚春盛夏，这绿色定会更加醉人。

船至钓台码头，拾级而上，迎面便是一片碑林。这碑廊建于九十年代，依山势蜿蜒，如游龙盘卧于绿荫丛中。石碑上的诗作，皆出自古人之手，李白、白居易、苏东坡、杜牧、李清照……历代文人墨客吟咏富春江与严子陵的华章，皆镌刻于此。而那一笔一画的书法，却出自当代名家：赵朴初题的“严子陵钓台”，沙孟海题的“山高水长”，启功题的“严子陵钓台碑园”，刘海粟题的“子陵风骨”。诗是古人的幽思，字是今人的追慕，隔着时光，在这青山绿水间奇妙相遇。我一块块细细观赏，有些石碑字迹已有些模糊，但风骨犹存。

还有一块碑上刻着郁达夫当年游钓台写下的文字：“为什么山上的奇峰，在晨曦中看去，竟会是这样的玲珑剔透，这样的秀丽清奇，这样的使人百看不厌呢？这原因，我想是在于这些山水的秀丽，是生成的，不是人工造作的。”生长在富春江畔的郁达夫，对故乡赞不绝口，曾向友人这般炫耀富春山水：“看了富春江，西湖便不足道。”

严子陵钓台，乃两个石台，一高一低，隐于苍苍林木之中。这钓台，藏着一段千古佳话。东汉初年，严子陵与刘秀曾是同窗好友。后来刘秀做了皇帝，念念不忘这位老友，命画工绘像，派人四处寻访。后来有人报告，说有一男子披着羊裘，在泽中垂钓。刘秀认定那就是子陵，便备好车马，往返三次，才将他请到京城洛阳。历史上还记载着这样一段趣事：严子陵到了洛阳，不去朝拜光武帝，反而要皇帝来看他。光武帝不以为意，亲自到他住处探望，晚上两人同床而卧，说起当年旧事。子陵睡相不佳，把脚搁在皇帝肚子上。第二天太史官急奏：“客星犯御座甚急！”刘秀听了，只笑着说：“这是我与故人子陵同卧罢了。”后来刘秀要封他做谏议大夫，他不肯，还是回到这富春山下，耕钓终生。

子陵先生当年垂钓处，其实只是临江的一块大磐石，平平的，可坐可卧。石上有双足迹，说是先生留下的。我俯身摸了摸那石痕，凉意从指尖直透心底。他钓的哪里是鱼呢？钓的是这满江的月色，满山的清风，钓的是光武帝那份推不掉却又受不起的旧情。

往上走是严先生祠堂，我读着祠壁上范仲淹那篇著名的《严先生祠堂记》，感触多多。范公守桐庐时，建了这座祠堂，并在记文里写下千古传诵的赞语：“云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。”这里的风字用得极为精妙，是德行？彰显士人格独立于皇权之外的品格，表现了不慕富贵，淡泊名利的文人风骨，突显了守道自适，精神自由的追求。或许就是风，是过耳的风，是吹皱一江春水的风。

南宋的朱熹也曾来此，在壁上题词：“不见严夫子，寂寞富春山。空留千丈危石，高出暮云端。想象羊裘披了，一笑两忘身世，来插钓鱼竿。”这“一笑两忘身世”六字，将隐者的洒脱展现得淋漓尽致。羊裘披在身上，世间的荣辱便都轻了，只剩下这一竿风月。

从钓台下来，我们又去了龙门湾。湾在钓台下首，水势一收，汇成一个深潭。潭水碧沉沉的，像一大块未经雕琢的翡翠。船船在自由漂着，四下里静极了，只听得见水珠从崖上滴落的声响，丁丁冬冬的，像在敲着一把看不见的琴，那声音，与江水声同奏着一曲和谐的旋律。

我又想起那幅画来。黄公望画这卷子时，怕也是在这样的江上，这样的烟雾里吧？他那时已是七十九岁的老人，和我们一样，从富春江上经过。只是他看山，山便入了他的笔；他看水，水便入了他的墨。那七年的工夫，他不是在画画，是在把整条富春江，一点一点地收进心里去。心有多大，江便有多大；心有多静，江便有多静。后来那火，烧得断绢帛，却烧不断这条江。你看，七百多年了，这山还是这山，这水还是这水，这江上的烟雨，还是这般蒙蒙。

归时，江上起了薄薄的雾，船渐行渐远，回头看，钓台早已隐没在苍色里，只剩下一片青黝黝的山影，浮在江天之际。

听船家说，这景区关了两年多，一直在修葺，前几天才刚重新开放。怪不得一路走来，石阶是新的，碑廊也整饬过，却又不失古意。那影子，渐渐地，渐渐地，就化进了水墨里去——剩山也罢，全图也罢，原来都在这江上，等着，一直等着。

游览中得知，南宋李清照避乱南下时，也经过这里。她夜过钓台时写道：“巨舰只缘因利往，扁舟亦是为名来。往来有愧先生德，特地通宵过钓台。”那时她也是逃难之人，匆匆从江上经过，觉得自己为名为利所累，无颜面对先生的清风，便趁着夜色悄悄过江。我今日乘着游船，坦坦然然地来去，比起古人那份愧怍之心，倒显得浅薄了。

历代文人墨客，不知有多少人曾在这江上经过。李白、孟浩然、苏轼、陆游、李清照、朱熹……从南北朝到清朝，留下一千多位诗人的足迹，两千多首诗文。这富春江，不只是一条江，更是一条流淌着诗文的河，承载着千年的墨韵与诗魂，承载着千年的隐逸风骨，在时光长河中悠悠流淌，永不干涸。