独闯“金三角”

飘泊一生

前言

横跨泰老缅三国边境的“金三角”，历来是让人谈虎色变之地。三十多年前，这里盘踞着缅甸最大的坤萨贩制毒集团、前国民党残军（俗称93师），以及其他大大小小的贩毒团伙。当地土地贫瘠百业凋敝，百姓迫于生计而种植罂粟。使这里一度成为了世界最大的海洛因集散地。

时间回到上世纪八十年代末期。

此前不久，刚读了一本台湾人柏杨写的名叫《异域》的书，记述了一支国民党残军在1950年初被解放军一路追打，从云南逃入缅甸，以后辗转流落到泰缅边界落脚谋生的故事。

萌生兴趣的我于是决定：背包去泰北，去看看神秘的“金三角”。先坐火车、再坐汽车、又乘木船的一路颠簸几番周折，最后骑着大象，才走进了泰缅边境的金三角腹地。

在那里，亲身体验了泰北地区的风土人情，目赌了当地少数民族生活的贫困与艰辛，感受到了毒品世界里人们的绝望与迷茫，更意识到边境地区的危机四伏与剑拔弩张。

回来后，写了这篇追记文章，算是国外旅游的开篇，也是游记的处女作，曾在《穷游网》上连载。

若干年过去了，略加修改配上照片做成美篇，以纪念那个不平凡年代的不平凡经历。

AIT

一个偶然的机会，我得以到位于泰国曼谷的亚洲理工学院（英文名简称AIT）攻读硕士学位。那是一所由亚太经合组织发起、欧美日等发达国家资助，师资全球招聘，专为培养亚太地区理工农专业高级人才而创建的国际性研究生院。

我入校时正好是其建院三十周年。在校学习的有亚太36个国家和地区的近千名学子。

　　此时的我刚结束了第二学期的学习。考试下来，成绩超出原来的预期。决定“犒劳”一下自己，假期中出去旅游一次。

　　对大陆留学生而言，旅游是件奢侈品，囊中羞涩是普遍现象。首当其冲的就是精打细算。计划先乘车从曼谷到清迈，然后再在当地找旅行社设法去清莱和泰缅边境。这样费用比起在曼谷找旅行社组团要便宜。

第二天下午，我背上简单的行囊，带上国内带来的傻瓜相机、和一本小小的《泰中口语》小册子，离开了自己8平方的小屋，来一次说走就走的旅行。

　　那时候从中国大陆到泰国的人很少，除了留学生，就是公务出差人员。被当地人称为“红色中国人”。要去的地方又是杀机暗藏的“金三角”，会不会因此遇到麻烦？

想到此，尚未出门的我，就有了些许“壮士出征”的悲壮。

　　泰国的铁路系统历史悠久但设施陈旧。

曼谷中央车站位于市中心中国城耀华力与拉玛四路的接口上，规模不大，与中国任何省会城市熙熙攘攘的火车站都无法相比。

夜行火车

去北部的铁路有近百年的历史了。路轨均为窄轨，火车车厢类似国内的专用线小火车。上车后一看，二等车的卧铺是顺着车厢靠窗竖着放的，而且是单层。与国内卧铺横着放上下三层不一样。原因是车厢太窄。这样一个车厢能容下的人不多。

列车准时开动，慢慢出了市区向北驶去，时速不过30到40公里。车厢里一、二十个人，有放假回家的学生，但多数是游客，泰国人和外国人一半对一半。

车厢里有空调，列车员发了毯子，旅客们在夜色中沉沉睡去。700公里的路程要走十多个小时，大家都好整以暇，早早休息，准备明天的旅程。

　　晨六时，火车在经过的长时间的行进后穿过了中部平原、爬上了山区到了清迈站。

下车后顿时感到温度比曼谷低几度。这里的海拔有305米，与曼谷的零海拔比，算是“高”海拔了，且四面环山，更显得清凉苍翠，郁郁葱葱。

泰北之都-清迈

说起清迈，其历史比曼谷还悠久。早在1296年就已建城，成为了兰那王朝（或称“南掌”）的都城。并成了当时泰国北部王朝的经济、文化和宗教中心。

但好景不长，由于地理位置紧邻，缅甸与泰国是历史上的宿敌。1556年，清迈被缅甸军队攻克并长期占据。直到1775年塔克辛王(King Taksin)将缅甸军队赶回到泰缅边境，清迈被重新夺回。

　　1874年，朱拉隆功(拉玛五世皇)登基后收回了对清迈的控制权利，1939年清迈正式成为泰王国的一部分。并成为泰国北部的行政管理中心。1996年，清迈举办了建市700周年纪念和庆祝活动。

　　泰国与缅甸曾经打了300年的仗。 缅甸的文化、宗教、建筑、语言、烹饪等对清迈都有很大的影响。

　　清迈的气候让人神清气爽。我在车站附近找到一家旅馆住下，在门前的小吃店吃了一碗“粿条”（国内的米线），独自在街上漫步闲逛。

清迈城就像国内的小县城。街道狭窄古朴、两边开着商店和咖啡馆。

　　由于欧美游客对清迈的气候和环境情有独钟，来此旅游的外国人甚多。沿路的店招、餐馆都有泰、英双语标注。不少洋客早早地就坐在咖啡店里,一边吃着西式早餐、一边看英文版的《曼谷邮报》。

　　店里的音箱里放着英文歌“此情可待”：

“.....Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you”（...无论你去了哪里，无论你做了什么，我都会一直在这里等着你）。

忧伤的歌词，缓慢的旋律配着懒懒的朝阳，泰式阁楼的窗户边坐着黄头发、白皮肤的男女，算是一幅绝美的世外桃源图画。

　　街上的旅行社不少，泰北游的介绍也大同小异。比较了两家就决定下来。三天两夜包吃住行，从清迈到清莱要途经三个少数民族村寨。交通工具有坐车、坐船加骑象，一共一千泰铢，旅行社派导游全程陪同。

　　日程订好后一身轻松。清迈名为泰国第二大城市，城市人口却只有十多万，生活的节奏缓慢而悠闲。与600万人口的曼谷的浮华喧嚣形成鲜明对照。

12月正是一年中最好的季节，上了素贴山，看了双龙寺、清迈大学。

山上鲜花盛开，空气中弥漫着柠檬树的清新和玫瑰花的芳香。让人仿佛忘记了此行的目的。

　　下山后回到城里，找了一家干净的餐馆吃了一碗“考帕”（炒饭）。“考帕”是泰国普通百姓最典型的食物，学会了吃泰国炒饭，才算初初了解了泰国的饮食文化。

主人一般会问你“考帕阿来”（炒些什么）？你会回答“考帕慕”（炒肉）、或者“考帕拱”（炒虾），炒时会加一个鸡蛋在饭中，10铢或者12铢一盘。既卫生又可口，

　　等热腾腾的炒饭端上来时，主人会给你递上各种调料。你可以根据自己的口味和喜好加点鱼露、放上小米辣。最重要的是把切开的半个柠檬用手挤出汁来淋在饭上，让炒饭的热气中参杂一些酸柠檬的清香。会吃的还要把主人为你准备的一颗生葱插在热饭中焖一会，然后生的嚼着吃，其芳香酸辣的味道奇妙无比。

　　饭后沿着宾河慢慢地踱去。

当年的清迈王朝由于迭遭外敌入侵，因此修了高大的城墙和宽阔的护城河。建好后的清迈城是一个长方形，东西宽1800米、南北长2000米，四周绕着一条18米宽的护城河。

河水清澈无污染，在夕阳的余晖下闪耀着金色的粼光。

　　晚上在有名的清迈夜市上，见识了名不虚传的泰北美女。

　　由于气候温润，清迈女人的皮肤白哲，脸型圆润、五官端正、鼻梁高挺，融合了缅人和华人的血统，与肤色黝黑、身材矮小的南部女人相比，确实是美人窝子了。

　　尤其是当她们穿着泰式传统泰丝服装，发髻高耸、指甲修长，漫步行走在街市摩肩接踵，一颦一笑都让路人砰然心动。

两个人的旅行团

第二天一早起来洗漱完毕，在门外小店吃了简单的早点。一辆“皮卡”车准时停到了旅店门口，一个能说英语的泰国人热情地与我打招呼。他自称就是我此行的导游，本地人，名叫嘎博。

清迈的早晨车很少，城市街巷里还十分清冷。嘎博告诉我，还要去另一家酒店接一个客人，整个“旅行团”就只有我们两个人。

车很快就到了另一家三星级酒店的门口，但见一个年约四十、又高又瘦的洋人背着旅行包站在门口。等走近一看，好家伙，此人足有一米九，好不容易才将腿伸进皮卡的后排，仍然十分憋屈。我们友好的互相用眼神打了个招呼。在以后的旅途中通过英语交谈，才慢慢有了了解。

这是个法国人，人称埃特尼博士（Dr.Etienni)，是巴黎一家大学的食品工艺学教授，42岁，至今未婚。此次逢圣诞假期单身出来旅游。碰巧与我做了旅伴。

　　皮卡车很快将我们送到了湄公河的支流柯拉河的渡口，在这里我们上了一艘带动力的小木船。同行的还有一个外国旅行团。

数条船每条载有6、7个人很快离岸朔水北上。河面水平如镜、河水清澈见底。木船的发动机犁开水面如履平地。两岸的青山和竹林递次后退，河中还有一些竹筏坐着游客在慢慢漂浮。整个景象类似桂林的漓江，但没有那里拔地而起的喀斯特地貌。

　　整船人中除了导游和驾船的司舵，就只有我一个亚洲人面孔。当时来泰国旅游的主要都是欧美人。

　　中午时分在途中简单午餐。下午4点，但见河岸左侧出现一片村庄，河中有数只大象在水中嬉戏，不停地用鼻子吸起水喷到空中。几个象奴在为它们刷洗身子。导游告诉我们，今天的目的地—克伦族村寨到了。

克伦族村寨

待下了船，就看见一块用泰、英、缅文书写的木牌：“Welcome to Karen Village”! （欢迎来到克伦村寨）

据文献记载，目前在泰国的6000万人口中，泰族占40%、老族占35%、马来族3.5%，还有为数众多的主要来自中国潮汕地区的华人。

另外的少数民族统称为山民，其中主要的6个是克伦族（35万）、苗族（15万）、阿佤族（7万）、拉牯族（6万）、瑶族（4万）、傈僳族（3万多）。

导游把我们两人各分配给了一户人家，每家都有打扫干净的客房。房子都是竹楼，下面是空地，人住二楼，一个竹梯上去。房间里除了一床席子、一床毯子外几乎空无一物。

　　泰国山民大多是从中国、缅甸、老挝、越南迁徙而来的。其中，最早进入泰国的有 16 世纪开始从湄公河东岸迁入泰东北地区的老族和 300 多年前就从缅甸迁入泰北地区的克伦人。19世纪中叶以后，大量的山地高棉人以及苗、瑶、拉祜、傈僳、阿佤等民族又从缅甸、老挝、越南等近邻迁入泰国北部和东北部地区。

据估计，在短短70 年间，就有近 10 万邻国少数民族居民迁入泰北地区。他们大都依山傍水而居，农产品的收入微薄。

　　下楼来到处走走，看见克伦族的妇女和儿童都在用木制的土织机织布。有一条小路直通山顶。我信步而上走上顶，看见一间大竹棚，进去一看才是一个简易的天主教堂。

原来这里的山民并不像泰国绝大多数人一样信奉佛教。早在19世纪外国传教士就进入了东南亚进行传教活动。而克伦人就在法国传教士的宣传下选择了天主教。与曼谷到处都有的基督教堂相比又是一景。

今天法国人埃特尼来到这里，大概是要来缅怀那些当年付出艰苦努力而终成正果的他的同胞们吧。

　　经过一夜不算太差的休息，第二天的行程就是整个旅途中最艰苦刺激的一段：骑着大象前往边境地区的拉牯族和阿佤族村寨。此后的游客大大减少，而我们这个“二人旅行团”就不得不两个人骑一头象了。

导游嘎博将我们交给了一位驯象的“象奴”，然后就自顾自抄近路去下一个休息地为我们准备午饭。而我和埃特尼就爬到了一头已经58岁的大象背上，坐在事先准备好的勉强能挤下两个人的竹椅里。象奴无处可坐，干脆就坐在大象的头上，开始了二十多公里颠簸的旅程。

　　象奴是个克伦年轻人。他告诉我们，“昌”（泰语：大象）曾经是泰北山区最主要的运输工具和劳动力。人们对它们的依赖以及它们对人类的忠诚都使两者的关系密不可分。

但随着道路的发展和汽车的进入，大象的传统领地遭到“入侵”。大象作为劳动力的价值已经很小，取而代之主要是搞旅游和为游人演出。像我们骑的这头象，一天可以在克伦村寨与拉牯寨之间走三趟，为它的主人挣得1500铢。而一头象的价值根据年龄和体力在10000到15000铢之间。

如果没有了旅游者，那主人连养活它们都困难。难怪在曼谷和清迈的大街上常常可以看到象奴们赶着大象沿街乞讨，请善良虔诚的佛教徒们为了这些人类的朋友慷慨解囊。

象背上的交流

泰北的山路漫长而崎岖。人坐在象背上看似平稳，实则一上一下颠簸甚为辛苦。如果遇到对面也来了象群，一方就会早早地靠到一边“礼让三先”。

早上出发时微风抚面甚是凉快。接近中午太阳当顶就奇热难当了。为了防止人在象背上睡着发生意外。我和埃特尼聊上了天，总算在“象背上的交流”中了解了他的人生大概。

　　埃特尼的父亲参加过二战，在希特勒入侵法国时倒霉做了战俘。但还算幸运地活到了战后。

战后父母结婚，有了埃特尼和一个妹妹。

　　埃特尼属于“越战时期”的一代，也是激进的反战派和“绿卫兵”。以后读了大学一直到博士，思想才渐渐平复下来。

但他似乎巳看破红尘。无论对政治还是对个人生活都不再感兴趣，至今未婚。一心埋头学术，成了一位食品学家。

我笑问他父母会不会着急他的婚姻大事，他也笑答道:“催是催，但还不逼婚”。

　　终于进了拉牯人的寨子，早上的一杯咖啡、一个三明治和一个煎鸡蛋的“西式早点”早已消化殆尽。看见嘎博在向我们招手，顿感饥肠辘辘。我和埃特尼忙不迭地从象背上爬下来，向食物冲去。

拉牯人的家都位于半山腰上。

山民的家住得越高，预示着这个民族越穷、越没有地位。克伦人由于人多势众，且来此地早，于是住在山脚下，自然条件优于山上。而拉牯人区区几万，又是后来者，自然只能屈居山腰。而最后到达的阿佤人寨子，就是在山顶上了。

山顶上的阿佤人

从拉牯寨到阿佤寨，连象也没得骑了，只有靠两条腿爬山。到了这里，我们才知道此行的辛苦所在。难怪在克伦村寨遇到的游客大队人马，没有一个是走我们这条路的。旅行社不过是让那些西方游客们采采风，蜻蜓点水式的走走过场就打道回府了。

而我和埃特尼，却是属于“不信邪”的背包族一类，一路上爬山涉水地求取“真经”。我们在导游嘎博的搀扶和引导下，终于爬上了山顶，来到了一个阿佤人的寨子。

　　站在阿佤寨子里，借着夕阳的余晖，可以清楚地看见泰缅边界的莽莽群山。人迹罕见、万籁无声。

可以想见，山背后也许就是漫山遍野的罂粟花，日夜不停的制毒工场，和持枪巡逻的武装团伙。

这里就是常人难以涉足、而毒贩们来去自如的缅泰边境，也是紧靠“金三角”的边缘地区。

　　嘎博把我们带到了他的常住户家，和房东女儿一起为我们做晚饭。这是我们在一起相处的最后一天。明天我们就会乘路过的班车下山。因此今天也是“最后的晚餐”。

　　阿佤寨的生活条件艰苦，山顶上没有水，人畜用水全靠寨子里的女人们用瓦罐到半山腰的岩洞里去背山泉水。

　　这位小姑娘，不过16、7岁，却已当上了母亲。

　　正是做晚饭的时间，寨子里炊烟四起、鸡鸣狗叫，一派祥和。

寨子里唯一的一块平地被青年人辟为了毽球场，三五个小伙子正在你来我往脚下生风地进行比赛。

　　当嘎博们忙活了半天为我们端上了三菜一汤时，夜幕已经降临。

在竹楼的平台上垫上一床席子，我和埃特尼席地而坐，房东的女儿特地前来作陪，问我们饭菜可不可口。

都是山民们种的蔬菜，山上敞放的山鸡，一盘扁豆炒鸡蛋、一盘野菜炒鸡肉对我来讲都算美味可口。只有仿照西餐做的西红柿土豆汤略显咸了点。

可怜的埃特尼就没有那么幸运了。几天的奔波劳累早已让他精疲力竭，更要命的是一路上不太清洁的食用水使他脆弱的肠胃不堪重负。他只能一脸苦笑地看着我狼吞虎咽，自己的筷子却一动不动。心中可能早已飞到了山下的清莱城，找家酒店、泡个热水澡，大概是他最大的愿望了。

93师后人

当天晚饭后，埃特尼体力不支回房睡觉。导游嘎博却神秘地对我说：“我带你去看个人 ”。

嘎博知道我是中国人，尽管不知道来自中国哪部分，自然会对中国人的故事感兴趣。我心照不宣跟随而行，在这个既无水更无电的寨子里七弯八拐，曲曲折折摸黑前行。终于到了一栋竹楼前。嘎博叮嘱我，这人是寨子里的一个毒贩子，进去后多看少说，有一句答一句，不要多嘴。

我答应着跟着他爬上了二楼，钻进了一扇木门。屋内点着昏暗的豆油灯，一个年约40、身穿黄衣的汉子坐在灯前忙乎着。他与嘎博是老熟人，微微点了点头就算打了招呼。又看见跟在后头的我，大概以为是嘎博带来买货的客人，也对我点了点头。等我眼睛恢复了视力，才看清楚汉子正在油灯下拿着一坨黝黑的东西在用刀分切。直觉告诉我，那就是自十九世纪初由英国人带进中国、祸害了中国人近百年的毒物-鸦片。

汉子将货物分成一小块一小块，小心翼翼地用油纸包起来、放好，才停下手中的工作，用阿佤人的语言与嘎博交谈起来。大概嘎博告诉他我是中国人，汉子抬起头来盯住我看来一会，突然用国语说到：“你好！我姓张，是中国人”。见他开口说中文，我也开口给他打招呼。

这位张先生大概是在他乡遇到了乡亲，话多了起来。从他嘴里我知道了他的父亲是前93师的军人，1950年初从云南退到缅甸、再退到泰国，一晃已经近40年。

而他是在缅甸出生、泰国长大，对汉字已经认识不多，说还可以说一些。现在定居在阿佤村寨，娶了两个老婆生了八个孩子。为了养活他们，不得已铤而走险干起了贩卖鸦片的生意。每次越境到缅甸境内，从毒贩手中买一些“黑货”回到寨子里销售。

　　说话间一个男子推门进来，指明要买货。张先生拿起一块放在秤盘里仔细称量后递给他，说道：“20铢”。男子交了钱熟练地就着地上的席子躺下来，将鸦片膏捻下一块，搓圆后塞进一杆竹筒做的烟枪，对着油灯抽起来。小屋里顿时弥漫一股陌生而呛人的烟味。张拿起一块，对着我笑笑，询问道：“ 来一块”？我连忙摆手说：“不会”。他也没有勉强，又去接待其他的客人。

　　劳动太累、生活太苦，也看不到太多的希望，这里的山民凡是男人几乎没有不抽两口的。于是每每夜幕降临时，这个小屋就成了人来人往的市场。

看到自己的同胞后代如今流落他乡随波逐流，心中不免有一股酸楚的味道。中华民族曾经经历了太多的苦难，才有了眼前的这幕悲剧。

　　从台湾人邓克保所写的《孤军》一书中得知，93师隶属于原国民党第八军。在1949年战败后由于没有退路不得已进入现在的金三角地区，与滞留在当地的原国民党抗日远征军余部合并称为“93师”。在几十年里为了生存他们先后与G军、缅军、泰军做过战。

与G军作战他们不是对手，但对付异国军队还是绰绰有余的。尽管六十年代在国际舆论的压力下部分军队撤退回了台湾，但仍有相当数量的军人及家属留了下来，继续在泰缅边境金三角地区为生存而战。

当地无法种植粮食，在贩毒和“缉毒”的拉锯战中，流落到泰国的最后一支残军，面对艰难的生存环境，不得不与泰国政府协商，出兵为泰国政府平剿内乱，以获得居留权。

1979年，他们被征召作为敢死队攻打占据泰国中部帕当峰的泰G游击队。八百老兵出征，从后山悬崖爬上去，终于消灭了泰军多年未能剿除的隐患。但这支93师的后裔残部只有一半生还，而且许多人还身负重伤。

战后，泰王兑现承诺，允许他们在泰国境内的美斯乐等几个特区落脚谋生。

许多年后，我最终去了美斯乐。在泰国政府及联合国的扶持计划下，这批孤军后人改种茶叶，开发旅游等已经逐步走上了安居之路。

　　我想，像张先生这样娶了阿佤族女人为妻而在阿佤人寨子里生存、当年以贩毒为生的93师的后人毕竟是少数。物转星移，如今也许他早已金盆洗手了吧？

　　晨六时，此起彼伏的鸡鸣声将卷曲在竹席上的我惊醒。尽管身处1300多米高的山顶村寨中，却并不感到寒冷。我翻身而起，推门而出。一种有节奏的撞击声吸引了我的脚步。

我循声而去，但见茅屋中在火把的照耀下，邻家的阿佤姑娘正站在高高的舂米架上，用力将粗大的园木用脚上下踩踏。圆木足有3、4米长，前端嵌有一截木制舂头，凭借着圆木上下的冲击力，将盛在石臼中的稻谷反复撞击舂出米来。这与中国的少数民族手持石棒在“兑窝”中舂米是一个意思。但劳动强度更大、一次加工出来的稻米数量也多些。想想即将进入二十世纪九十年代，竟然在异国山区里，贫穷的人们还在用如此原始落后的生产方式来获取食物。

在进村的路上，阿佤妇女们已经背着瓦罐在淡淡的晨曦中排序下山去背水了。艰苦的生活并没有磨掉人们的乐观，女人们大声地相互打着招呼、放肆地开着玩笑。朦胧的雾气中、旷野的山谷中弥漫着生命的气息，让我这样的外来客心灵受到强烈的震撼。

　　早饭后与嘎博告别下山。这个克伦族的导游淳朴憨直、有情有义。没有职业导游的商业气息，也从不带你去购物提回扣。几十年过去，依然能够让人忆起他的音容笑貌。

从夜柿到大其力

从阿佤寨子一路下山到大路上等顺道的班车。埃特尼迫不及待地要回清莱休整，而我却想顺路先去泰缅边界的口岸夜柿（泰籍华人的发音翻译，实际应音译为美赛)，看看是否有机会进入缅甸一方的口岸大其力一游。

我和埃特尼依依不舍地告别，祝他好运早日成家。几天的行程两人已是朋友，尽管法中文化背景、意识形态、生活习惯有所不同，但人类相互间的理解、友爱和人性是相通的。

等车去夜柿的山民很多，大都背着箩筐或者口袋，要去那里卖些山货、顺便买些生活必需品。因此公共汽车很拥挤。

当车驶上正规公路不久，即有泰国军警的检查站。所有乘客都需要出示证件。尤其是山民们的居住证或身份证会严格核对照片。说明泰国对边境和边民的管控还是很严格的。

过了边防检查站后不久，就是泰国最北的边境市镇—夜柿。

　　夜柿犹如中国后来在九十年代开放的边贸口岸，整个市镇充斥着各式各样的商店，主要经营供缅甸人选购的日常生活用品、家电产品和泰国的工艺品。隔着一条夜柿河，就是缅甸的大其力，那里出售的多是缅甸出产的翡翠、玉器和土特产。

按照泰缅两国的协定，两国居民可以互相进入对方国境最多5公里而无须签证，时间是从早上6点到下午6点。缅方人员进入泰国无人检查也无需付钱；而泰方人员要进入缅方，则必须出具身份证明并交纳20铢的“入关费”。

　　我由于没有泰国身份证，进不进大其力十分踌躇。听当地人讲， 缅甸的军警是不讲道理的，而且往往借此敲诈发财。如果查到你不是当地边民和泰国人，则以无签证“非法入境”罪扣押你，要求你交纳巨额罚款才肯放人。因此不少高鼻子的外国人都在边界桥头驻足观看，一脸的无奈相。

　　大其力是一个表面由军方控制，实际上暗藏黑帮、毒贩、走私团伙，鱼龙混杂陷井密布之地。一不小心就会误入歧途堕入深渊。

　　正当我在边境桥头伫立左右为难之际，突然有两个姑娘笑吟吟地给我打招呼。仔细一看原来是在同一辆客车上来的两个克伦族姑娘，她们是到夜柿采买生活必需品，自然也要到缅甸一侧游一游。

我如见到救星一般将自己的处境连比带划地告诉她们，希望她们能够帮助我过境去到对侧。两个姑娘是亲姐妹，姐姐在家务农、妹妹在外读中专，适逢假期一同来赶集市。

听懂了我的意思她们表示愿意帮助我，但一定要听从她们的“指挥”，过去后不得乱跑，相机收起不许照相，以免被缅甸警察发现。我当然是一百个同意。

为了不显出是外国人，两人要我摘了眼镜、套上外套，然后姊妹俩一边一个挽着我的手臂，大摇大摆地向缅甸一侧的边防哨卡走去。在过关时我低着头让她们出面交钱买票，然后一步就跨进了另一个陌生的国度--缅甸联邦(UNION OF MYANMAR）。

缅甸的人口与泰国差不多，但国土面积达67.7万平方公里，比泰国的54万平方公里要大得多。

军政府统治下的缅甸，由于其国内自身的民族问题和政治问题对外保持着封闭和神秘。使国际社会对她犹如雾里看花，不得其详。而我进入这个神秘国度的日子，正是其将国名由英文的“Burma”改为缅文“Myanmar”、军人刚刚接管政权不久。因此军政府对边境的控制收紧，尤其是对外国人十分的警惕。我这个“红色中国人”一旦露出马脚，是很难脱身的。

大其力一侧的街道狭窄而弯曲，街的两边除了店铺地上也蹲着卖银饰、玉器的小贩。我遵守承诺与姐妹俩同行，并在她们的帮忙“砍价”下买了一对银手镯做纪念。

最终有惊无险地回到了夜柿。

佛教之国

见识了缅甸风光，在夜柿请两位克伦族姑娘吃饭后告别。下午来到清莱城，在一家叫做“玫瑰花园”（Rose Garden)的客栈（Gest House)住了下来。

还有两天就是1990年，清莱城里洋溢着新年的气氛。到处有“Happy New Year!”的标识。

泰国作为一个东西方文化的交融地，既保留了泰民族的宗教传统、又吸纳了世界各国的风俗文化，因此无论是圣诞、新年和中国传统春节，在这里的热闹程度都仅次于泰国自己的“宋干节”（泼水节）。人们对未来美好生活的向往、对新的一年的期待憧憬都是相通的。

安顿好后出去闲逛，信步走进了一家寺庙。空旷的院子里撒满落叶，一个小沙弥正在扫地。尖尖的佛塔直刺苍穹、人字形的屋顶在夕阳中闪烁着金色的光芒。一切是那么宁静自然，让人在这种气氛中不由自主地忘掉自我，而沉浸在超然的境界中。

泰国人虔诚信佛、乐善好施。每天清晨，寺庙里一队队的和尚就端着食盒饭钵出来布施，而人们准备了菜肴跪在路旁等候。当布施的队伍走近了，大家就依次一个饭钵里舀一勺，将自己的食物敬献给神灵的代表。天天如此、年年今朝、乐此不疲、从不间断。

　　泰民族以佛教立国，全国的寺庙据说有3万座、6000万人口中削发为僧的达30万之多。寺庙和僧侣是泰国社会中的一支重要力量。

揭开“金三角”面纱

12月30日，一早乘车去举世有名的“金三角”一睹真容。

所谓的“金三角”， 广义是泛指泰、缅、老交界的广大地区。这里是山高林密、人迹稀少、经济落后、政府力量难以达及的偏僻山区。山民们在少数民族武装力量或黑势力的控制下广种罂粟，每年收获的鸦片制成海洛因销往世界各地，成为了臭名昭著的毒品种植和走私地的代名词。

20世纪70年代后期到80年代前几年，在联合国出资帮助下，经过缅、泰两国军队对坤萨集团的清剿，摧毁了一批罂粟种植场，在“金三角”地区推行谷物取代和咖啡取代罂粟种植政策。在一段时间内曾取得成效，罂粟产量大幅度下降。

然而，自1986年以来，由于毒品暴利的诱惑，“金三角”的罂粟生产迅速恢复和发展起来。产量大大超过历史最高纪录，再次成为世界头号鸦片生产基地。

正如我在阿佤山上所见，毒品、毒贩和毒瘾已经浸入了当地社会的各个阶层，在短时间内是难以根除的。

　　而我今天要去的“金三角”，是狭义的。仅指地理位置上处于泰、缅、老三国交界的湄公河与夜柿河交汇的三角洲地区。

从清莱坐车一个多小时，就来到清莱府所辖的清盛县。金三角就在这里的湄公河边。为了开放旅游，当地政府投资修建了各类旅游设施。河岸上矗立着高大的牌楼，上面用泰、英两种文字书有：“Golden Triangle”(即：金三角）字样，并配有一幅巨大的示意图。不少游人在此照相留念，气氛轻松。与在大其力出入时的紧张心情不可同日而语。

隔着宽阔的湄公河驻足远眺，对岸就是“老挝人民民主共和国”的土地。这个只有400多万人口、当时是亚洲第二贫穷的内陆国，从这边望过去，除了一片片的竹林、树木和不多的茅舍，几乎看不到人。偶尔一只小船会贴着对岸划行，也是悄无声息。与泰国一侧的洋泰混杂、游人如织形成鲜明对照。

再沿河岸北行，就到了泰国与缅甸交界处。一条细细的夜柿河将两个国家分隔开来。站在这一个点上，可以清楚地看见三国的土地。

　　泰国部分的“金三角”，是旅游打卡之地。各国游客纷至沓来。

遗憾的是，“金三角”三角不假、“金子”难觅。三个邻国目前处于三种不同的政治制度下，难以沟通协调，因此并无多少经济上的互动和联合开放。

从中国西北径直向南流的澜沧江，穿过了中国、老挝、缅甸、泰国、柬埔寨及越南六个国家。全长4909公里的河道将东南亚的崇山峻岭拦腰切断，到这里更名为湄公河。

一条联通六国的“黄金水道”到目前为止也是“一江春水白白流”，未能发展国际航运创造财富造福东南亚各国人民。也许十年二十年后，这里的三国能合作建立经济特区开放金三角地区，真正让这个得天独厚的区域实行和平和繁荣。但愿我的这个愿望会实现。

　　1989年12月31日晨，在二十世纪九十年代新年到来的前一天，我搭乘大巴离开了曾经披着神秘面纱的泰北“金三角”。带着新鲜的回忆、还有沉甸甸的思考回到了曼谷，回到了学校。

　　再过了一年，我如愿地完成了学业，取得了毕业证书。开始了自己人生中下一段经历。

　 　在泰国王室诗琳通公主的见证下，校长罗斯教授向笔者颁授工硕士学位证书。

　　同期毕业的中国留学生合影。

　　后记

若干年后，我曾经涉足观光过的泰国“金三角”终于修建了清盛码头，开通了从中国关累经缅甸、老挝到泰国的船运航线，使澜沧江能够物尽其用，东南亚各国人民有了名副其实的“金三角”。

但金三角地区潜藏的黑帮集团并未彻底肃清。2011年10月5日，这里发生了震惊世界的“湄公河大案”，13名中国无辜船员遇害。

中国政府迅即采取行动，联合泰、老、缅三国警方联合侦察。2012年5月此案告破，为首者缅甸毒贩糯康集团主犯伏法。

以后，由中方牵头，四国军警定期在湄公河联合巡逻执法。从此还了“金三角”地区的和平与安宁。