《黄金缕-香港故宫文化博物馆藏古代金器展》之四

老陈

2025年11月15日星期六，晴。首都博物馆。

融合。辽宋至明。

辽（907-1125年）宋（960-1279年）时期，北方与中原仍将黄金饰物作为身份的象征。

在风格上，这个时期的金饰既继承了传统又创领了新潮，辽代的金饰设计带有北方草原民族的特质，但汉风又贯穿始终，而两宋时期则显得精致且富有生活气息，两者在设计上虽有相似之处，却又各具特色，反映出北方与中原地区在交流融合中保持着不同的审美偏好。

至元代（1206-1368年），金饰在宋代基础上进一步发展，南北装饰风格依然有别。明代（1368-1644年）金饰风格大幅变革，"首饰"一词开始专门指代女性使用的饰品，与早期草原及金饰的设计大相径庭，制作规整，造型端庄，装饰纹样向吉祥题材演变，金银首饰嵌宝成为了新的贵族风尚。这些变化反映了在南北文化融合的背景下，金饰风格逐渐趋向统一的趋势。

辽代首饰。

       辽代首饰民族特色鲜明，常见有耳环、戒指、手镯、璎珞等几类。辽代贵族女性常佩戴一对手镯，样式为中间宽两端逐渐收窄，以兽首装饰镯端的做法主要见于辽代，其原型可以追溯至更早期的中西亚和草原饰物。男女贵族所戴戒指多作盾形，饰金珠、宝石、立兽或浮雕花卉飞禽纹。辽代女性耳环多为摩羯花苞形，男性耳环花纹相对简约。

辽（907-1125年）项饰。香港故宫文化博物馆。

       环状的项饰为红铜合金锤揲而成，上施鎏金，但部分已剥落。项饰中央饰有两行铭文，内缘和外缘饰卷草纹，联珠纹将铭文与卷草纹隔开。有学者认为铭文为密宗音咒的内容。项饰背部有织物残留，或用于缝缀在菩萨雕像之上。

唐代金银器所饰摩羯纹。

       摩羯（Makara，或译摩迦罗）是印度神话中的一种鱼，被认为是河水之精、生命之本。中国北魏工艺品中已有摩羯的形象。唐代金银器上的摩羯纹，其头部被改为近似龙首且被添上翅膀，这种造型为辽代摩羯纹所沿袭，但后者线条更加简劲硬朗，富有力量感。

辽（9071125年）璎珞。香港故宫文化博物馆。

       辽代璎珞是一种由不同材质组合而成的项饰和臂饰，常见材质有金、水晶、玛瑙、琥珀、绿松石等。这组项饰和腕饰以水晶管和镂空金珠串成，其心形和柱形金质坠饰为辽代典型饰物。这两种坠饰或具有某种宗教用意。

辽（907-1125年）花卉纹戒指。香港故宫文化博物馆。

       这对戒指饰锤揲和錾刻而成的花卉纹，花纹饰作主体纹饰，鱼鳞纹做底。花卉纹和鱼鳞纹较为平坦。

辽（907-1125年）嵌绿松石联珠纹戒指。香港故官文化博物馆

       这枚戒指由金珠勾勒出戒指边缘，并在戒面作十字，环绕绿松石一圈。

辽（9071125年）花卉纹立兽形戒指。香港故宫文化博物馆。

       这枚戒饰锤揲和錾刻而成的花卉纹，正中有一圆雕神兽，立于花卉纹戒面之上。

辽（907-1125年）花鸟纹手镯。香港故宫文化博物馆。
       这对手镯展示出了辽代工匠精湛的制金工艺。手镯末端变细，呈龙首形，锤揲制得手镯上的花鸟纹饰，镯面正中为一朵缠枝牡丹花，两只飞鸟翻飞于莲花两侧考古资料显示，辽代妇女多佩戴成对出土的手镯。

辽（907-1125年）叶纹手镯。香港故宫文化博物馆。

       这对叶纹手镯两端窄，中间宽，边缘起棱，镯面錾刻叶纹、兽首形开口，断面为椭圆形，为出上数量最多的一类辽代手镯。

辽（907-1125年）迦陵频伽纹手镯。香港故宫文化博物馆。

       手镯中间极宽，两头极窄，有兽首开口，表面錾刻迦陵频伽纹饰。迦陵频伽又称"妙音鸟"，人首鸟身，是佛教中的神鸟，能带来美好吉祥。这类纹饰多见于容器类金银器。

辽（907-1125年）联珠纹摩羯形耳环。香港故宫文化博物馆。

       这对U形耳环似是带珠摩羯形耳环的简约版本。金珠装饰的边缘看似是以金珠工艺制成，但其实是一整块材料掐合而成的联珠纹。在U形的顶端饰有金丝，金丝与耳环是一体浇铸而成。

公元前4-公元前3世纪凤衔瑞草纹耳环。香港故宫文化博物馆。

       这一对中空的凤形耳环，两面锤揲焊接而成，凤做展翅欲飞状，翘尾，口衔瑞草，腹下云草托足。

辽（907-1125年）摩羯花苞形耳环。香港故宫文化博物馆。

       这是一对由锤揲和錾刻的金片合成的耳饰，是U字形，耳饰上饰椭圆形凹纹和圈纹。凹槽内或嵌宝石，现已佚失。同类耳饰为辽契丹贵族的典型饰物。

辽（907-1125年）云龙形耳环。香港故宫文化博物馆。
       这是一只龙形神兽耳环，神兽嘴部大张，立于一朵卷云之上。顶焊金丝，弯曲为耳环环脚。

辽（907-1125年）摩羯花苞形耳环。香港故宫文化博物馆。

       这是一对由锤揲和錾刻的金片合成的耳饰，呈U字形摩羯纹，摩羯下颚分别有四瓣花和菊瓣形球。摩羯口部有弯曲的金丝，用于佩戴。同类耳饰为辽契丹女性贵族的典型饰物。

辽（907-1125)弯拱形耳环。香港故宫文化博物馆。

       这两对C耳环同样似是带珠摩羯形耳环的简约版本。耳环中空，由两片锤揲而成的金片合成。实心的金丝连结于 C 形顶端。

辽代带具。

       辽代腰带式样丰富。牡丹纹蹀躞带部件精细，共七十一件饰件。胡人牵狮带饰具有唐代（618-907年）风格，銙片上用来垂挂小带的"古眼"已失去原有功能，带饰运用了金丝模仿绳索，画面富于立体效果。胡人牵狮主题延续到了元（1206-1368年）、明（1368-1644年）时期。

       双带扣、双䤩尾腰带复原图。四川彭山后蜀宋琳墓出土陶俑的双䤩尾带示意图。《韩熙载夜宴图》中执扇者的双䤩尾带示意图。内蒙古通辽陈国公主与驸马合葬墓中出土的蹀躞带线描图及部件功能示意图。鎏金灵芝冠鹿，内蒙古阿鲁科尔沁旗耶律羽之墓出土。

辽（907-1125年）灵芝冠鹿草木纹带饰及扣。香港故宫文化博物馆。

       这组腰带饰及扣一共十八件，其中有两件扣饰，两件䤩尾，以及十四件銙片。其中八件銙片为正方形，上饰一对灵芝冠鹿，相对卧坐于伞盖形树下。灵芝冠鹿纹是契丹金银器中常见纹饰，如辽宁彰武朝阳沟二号墓银鎏金饰件和耶律羽之墓银鎏金鹿饰的纹饰。

辽（907-1125年）牡丹纹蹀躞带饰及扣。香港故宫文化博物馆。

       这组带饰的每一块银鎏金跨片均由锤揲、錾刻制成。銙片中央为牡丹花纹，并以錾刻麻点纹为地。扣及䤩尾则为青铜鎏金制成，其上的图案为先錾刻，后鎏金，立体度不及銙片。据考古发掘信息，方形的銙片组成了腰带的主体，而悬挂腰带下方的装饰则通过跨片下方的孔洞悬系。蹀躞带的小带用于悬挂随身物件，如刀子、锦囊等物。

辽（9071125年）胡人牵狮纹带饰。香港故宫文化博物馆。

       这是一组十二件锤揲和錾刻而成的带饰，包括十件长方形銙片和两件圆首长方形䤩尾。銙片正面起框，内饰带幞头男子以绳牵狮，远有山脉，图画性强。䤩尾两男子朝同一方向，有捧物侍从跟随其后。男子或单手或双手执绳，狮子正视或昂首。男子牵狮的题材在元明时期尤其流行。江苏南京太平门外板仓明墓曾出一套罕见的琥珀带饰，属同一题材。䤩片背面有钉，表面残存织物。

辽代马具。

       同其他草原族群一样，马在辽代社会中有着重要的地位。契丹鞍号称"天下第一"，辽代贵族通常用华丽的金银马具装饰马匹坐骑，以突显自己的身份和地位。

       琥珀带铭䤩尾胡人牵狮纹线描图。江苏南京太平门外板仓明墓出土。

       辽（907-1125年）鎏金双凤纹银鞍桥线描图。内蒙古赤峰大营子赠卫国王驸马墓出土。内蒙古博物院。

辽（9071125年）云凤纹鞍桥饰。香港故宫文化博物馆。

       这组云凤纹鞍桥饰片呈弓形，分别为一件马鞍的前鞍桥与后鞍桥的包片，两件纹饰主题相同，均为两只长尾凤鸟相对而飞，中间有一朵卷云将凤鸟隔开，与出土于内蒙古赤峰大营子辽代驸马墓中的鞍桥饰片有着相似的纹饰。这组鞍桥饰片为银质，云凤纹鎏金。辽代马鞍金属包片以银质和银鎏金质最多，铜质和铜鎏金质较少，不见纯金。

辽（907-1125年）缠枝花卉纹马带饰。香港故宫文化博物馆。

       这组马带饰由八十九件带饰组成，计六十件长方形带饰，六件T形带饰，十五件䤩尾，八件扣饰。每件带饰土均饰镂空七瓣花卉、瓜果、叶纹以及卷草纹。这组带饰由铸造、錾刻和鎏金制成，每一件扣饰都有一个贝形扣、可活动的舌以及一个铁制穿针。

辽（907-1125年）双凤戏珠纹卷云冠。香港故宫文化博物馆。

       这是一件由十六形状如云朵的镂空金属片连缀拼合而成的卷云金冠，上面还有二十二枚鎏金圆片，饰有菊花、鹦鹉、雁、飞鸟、太极图案。

辽（907-1125年）龙凤纹卷云冠。香港故宫文化博物馆。

       这是一件由多片形状如云朵的镂空金属片连缀拼合而成的鎏金铜冠，上面还有数枚鎏金圆片，上饰凤鸟纹饰。

辽（907-1125年）覆面。香港故宫文化博物馆。

       银质面具轮廓丰圆，双眉分明，双目细长，眼窝下陷，鼻梁高挺，双唇紧闭，其墓主或为女性。辽墓中多出土面具，虽然它们在制作风格上有相通之处，但个体之间有鲜明差异，概因是根据死者生前的面容进行模拟写实，具体体现在胡须、眉毛、颧骨、神态等细节上。

辽（907-1125年）双凤戏珠纹鞋。香港故宫文化博物馆。

       这双铜鞋通体鎏金，唯边缘未施，留有铜边。鞋身满饰双凤戏珠与卷云纹。鞋内侧有一用于开合的叶片，或为便于穿脱用。

辽（907-1125年）双凤戏珠纹冠。香港故宫文化博物馆。

       这是一件精美绝伦的铜冠，铜丝编制的帽上焊接有八个饰片。顶部是一个中空的凤鸟，由两片金箔锤揲成形后合成。红铜鎏金的镂空饰片由锤揲制成。前方的饰片中有两只飞翔的凤鸟相对而立，中间有一颗火珠。后方的饰片仅饰有宝珠，冠下还残留有纺织品，或为镂空图案的底衬，铜丝编织的帽下也有纺织品残留。

辽（907-1125年）连花摩羯戏珠纹靴。香港故宫文化博物馆。

       这是一双专为丧葬制作的靴子，式样与丝绸所制的实物相似，装饰却更为繁琐，饰以飞凤、花卉和卷云纹。鞋履在已发掘的辽代遗存中鲜见，内蒙古自治区通辽市陈国公主与驸马合葬墓中出上过一双凤纹金花银靴，出土时穿于公主银丝足网之外

辽（907-1125年）双凤戏珠纹额冠。香港故宫文化博物馆。

       这类额冠无冠体，是与其他冠帽搭配使用的额前装饰，通常尺寸无法围拢为冠圈，故缝于织物上进行佩戴。这件镂空铜鎏金额冠做工精巧。主体纹饰中央饰一颗火珠，从卷云纹中冉冉升起。火珠两侧各有一只凤鸟，双翼伸展，各有五根尾羽，向上翻飞，连结于额冠的上方。

辽代骑射用具。

       捍腰也称"擀腰"，是一种旨在御寒和保护腰部的戎装。使用时以丝带或革带穿系两端带扣，围于腰后，于腰前系结。随着时间的推移，捍腰不仅具有了保护功能，还成了身份和地位的象征，上面常常雕刻龙、凤纹等图案。

辽（907-1125年）摩羯纹臂鞲。辽宁彰武朝阳沟出土。辽宁省文物考古研究所。

       臂鞲是古代用于放鹰、擎鹰的护臂用具，多见于游牧民族的狩猎文化中。辽代臂鞲形制为宽厚的护腕或护臂，套戴在左臂，用以防止猎鹰起落时爪喙伤人。部分臂鞲饰以鎏金、錾刻、累丝、嵌宝等工艺，不仅具实用功能，更体现主人的身份与审美。

       箭箙复原示意图。捍腰使用示意图。

辽（907-1125年）双凤戏珠纹捍腰。香港故宫文化博物馆。

       捍腰呈山字形，中间高，两边低。表面以卷草纹为地，双凤相对振翅高飞，中间有火珠一颗，四周饰祥云纹。

辽（907-1125年）双凤戏珠纹捍腰。香港故宫文化博物馆

       这件捍腰与上一件铜鎏金捍腰形制、纹饰高度相似、唯质地不同。呈山字形，中间高，两边低。双凤相对振翅高飞，中间有火珠一颗，四周饰较为细密的祥云纹。

辽（907-1125年）鹿纹箭箙饰一组。香港故宫文化博物馆。

       这组山字形银鎏金饰片或为围拢于箭箙口沿处的装饰，周边有小孔，或用于缝缀，缝缀方式见图版。箭箙饰表面饰奔鹿与卷草纹，周边一圈联珠纹。

辽（907-1125年）花卉纹臂鞲。香港故宫文化博物馆。

       臂鞲盾形微弧，两侧留有椭圆形长孔，孔内或穿系绳索，便于佩戴，鞲面饰花卉纹。辽代臂鞲的材质有玉、玛瑙等宝石类，金、银、铜等金属类，骨、木类及玻璃质，但目前发掘的金银质地辽代臂鞲，仅见辽宁彰武朝阳沟辽墓中出上的银鎏金鞲。

辽代葬具。

       辽代形成了一套完整的殡葬礼仪体系，金属葬具涵盖冠、面具、靴、枕等，其核心为金属面具与银丝网络，部分纹饰融合了草原动物纹与中原云龙图案。值得注意的是，考古发现的金冠为葬具，但文献记载契丹人现实中有时也佩戴金冠，说明金冠兼具礼仪葬具与现实佩戴的双重功能，反映了辽代"事死如事生"的丧葬观，也是契丹等级制度的物化体现。

西夏饰物。

       西夏（1038-1227年）由党项人建立，统治区域在今中国西北地区，与辽（907-1125年）和宋(960-1279年）为邻。西夏金饰较罕见，此组头饰每件呈叶形，满镶绿松石，辅以累丝装饰，设计理念与宋代桥梁式发钗异曲同工，却又富草原和青藏高原饰物风格。甘肃榆林窟第29窟壁画中的西夏女供养人。

西夏（1038-1227年）冠饰。香港故宫文化博物馆。

       这是三件锤揲而成的冠饰，最大一件正中镶嵌绿松石，口沿外饰联珠纹和以金线绕成的花瓣和云纹。第二层设十五个掐丝圆托镶嵌绿松石。第三层镶嵌二十六颗绿松石，托只有联珠纹和云形金片装饰。各层之间相隔素面带并穿孔。两件较小的饰物形状和装饰大致相同，中央镶嵌物已失，可与较大一件成套使用。

金（1115-1234年）花卉纹巾环。香港故宫文化博物馆。

       这是一对铸造而成的巾环，正面饰高浮雕花卉纹，背面有三环扣。

宋（960-1279年）花钿桥梁式簪。香港故宫文化博物馆。

       这件形制较大的发簪由金带上九朵并列的花朵组成。每一朵花有两层，底层为十六瓣花，上层为二十四瓣花，花蕊由錾刻而成，富于立体感。这些花朵或许是在模具中锤揲而成，后经錾刻。

宋（960-1279年）花卉纹桥梁式簪。香港故宫文化博物馆。

       这件桥梁式簪有五朵火焰式装饰，五朵火焰中间由四朵大小不一的花朵连缀。通过金丝编织、切割等工艺制成。有学者认为，这类桥梁式簪，或许是工匠效仿发髻上成排簪戴的鲜花而制成。直到近世，南方省份仍不乏女性成排簪花。

宋代首饰。

       金银首饰在两宋时已非常普遍，造型与纹饰也十分丰富。宋代出现不少新款发饰，其中一类名为花筒簪。这类花筒簪有时单支出现，有时成对出现，并套上花帽制作成双股钗。桥梁式钗，作为并头式钗的延展，有了更多翻新的花样。

宋（960-1279年）龙凤形簪。香港故宫文化博物馆。

       这是一枚通过锤揲与镂空工艺制成的龙凤形簪，由两银片焊接而成，造型十分立体。钗首的神兽为一凤凰从龙中伸出，颇为独特。

宋（960-1279年）云凤形簪。香港故宫文化博物馆。

       这是一对巧夺天工的发簪，由锤揲、镂空、卷边等工艺制成。簪首处有一对凤鸟翩然起飞，簪首的凤鸟身体、翅膀，与花卉部分由两银片制成，再通过卷边合成，然后用银丝做出凤鸟背部的螺旋，最后连接于鎏金簪脚。这对凤簪造型与辽代（960-1125年）凤簪相似，却以中原流行的工艺制作，充分反映此时期南北饰物渐趋相似的历史趋势。

宋（960-1279年）云凤形簪。香港故宫文化博物馆。

       云凤形簪的簪头为立体圆雕凤鸟造型，凤鸟作展翅高飞状，脚踏祥云，数条凤尾蜿蜒于身后。簪头与簪脚分制套合，簪头金质，簪脚银质。辽代发簪多数为簪头、簪脚分制套合，簪头制作成笔套式长尾，与单独的扁簪脚套合。

       并头花筒金钗五枚，錾花金钗一对，江西安义淳祐九年（1249年）硕人汪氏墓出土。宋赵与骏之妻黄昇复原图。

宋（960-1279年）花卉纹花筒钗。香港故宫文化博物馆。

       这是一只锤揲而成的花卉纹花筒钗。钗首先用扁平的金箔卷成中空的筒状，再錾刻完成，上饰牡丹、菊花、梅花和兰花，分别对应着四季。钗首顶部有一朵大菊花，同样是錾刻而成，四个附着装饰垂坠于钗首之上。钗首钗脚经焊接连为一体，钗脚亦为中空。

宋（960-1279年）云龙纹簪。香港故宫文化博物馆。

       这三只发簪的制作工艺完全相同。簪首分别由两片组成，中间通过鎏金银线相连，经雕镂和錾刻而成云形。簪首中央的团花表现了两条相斗的龙，口部大张，遍身鳞甲。较长的饰片则饰以镂空花卉纹，用于焊接连接簪脚。

       《歌乐图》中头戴白珠帘梳的仕女。宋代梳篦改唐代的半月形设计，多作拱桥式，一般较少以纯金或银制作。有些梳背会系缀花网，插戴于发髻时倒垂如幕。

       宋（960-1279年）金花帘梳，江西新余出土。

宋（960-1279年）花卉纹珠帘梳背。香港故宫文化博物馆。

       这是一件锤揲而成的梳背，呈拱桥形，表面镂空和錾刻缠枝花卉纹和联珠纹。梳背外缘缀花网，插戴时花网倒垂如幕。这种珠帘梳流行于南宋期，是在梳背另挂珠花串成的珠网，如帘垂下。上海博物馆藏南宋绘画《歌乐图》中的仕女，鬟上便饰有四弯垂挂白珠的帘梳。

宋（960-1279年）狮子缠枝纹项饰。香港故宫文化博物馆。

       项链以瓜形金珠和菱形透心水晶串成，前加镂雕双狮缠枝纹椭圆形坠饰，个别珠饰乃典型宋时之物。

宋（960-1279年）缠枝花卉纹梳。香港故宫文化博物馆。

       这是一件镂空制成的半月形梳。梳背上饰有缠枝花卉纹，靠近梳齿一圈边缘则是通过刻划制成纹路。梳齿大多保留完好，从正面弯折，因此正面看去光滑圆转。

元（1206-1368年）荷叶满池娇纹簪。香港故宫文化博物馆。

       荷叶簪是元代发簪的典型样式之一。这件簪首锤揲而成，呈圆形，饰花卉、莲叶、鸳鸯等纹，莲花纹錾刻而成。

元（1206-1368年）荷叶满池娇纹簪。香港故宫文化博物馆。

       这是一件锤揲和錾刻而成的荷叶满池娇花纹簪，花纹相对较浅。簪脚焊接于背部，簪首中央的花纹似乎反转了，有一对鸳鸯，头朝簪脚，两喙相衔，停在荷叶之中。

元（1206-1368年）瓜纹簪。香港故宫文化博物馆。

       发簪的纹饰十分对称。簪首中央为一对蜜瓜，以及瓜秧和瓜叶，簪首底部花纹为一个五瓣花卉，簪脚同样以圆点錾刻成卷云纹。类似工艺和纹饰的发簪常见于宋元时期，分布较广，从湖南到内蒙古均有发现。

元（1206-1368年）荔枝纹簪。香港故宫文化博物馆。

       银鎏金发簪以锤揲和錾刻饰花卉纹和荔枝纹，两颗荔枝若隐若现于底部六瓣花朵之上。簪脚扁平，上有錾刻的圆点组成的卷云纹。簪脚上有四字铭文，说明制作者。类似工艺和纹饰的发簪常见于宋元时期，分布较广，从湖南到内蒙古均有发现。

元代饰物。

       蒙古男子佩戴笠帽时，一般饰以莲花形金镶珠宝帽顶，明初皇帝冠饰继承此风。元代簪钗既延续传统，亦有创新。其中，竹节钗源于宋代（960年-1279年），至元代式样更为丰富；荔枝、瓜头纹钗取法宋代花鸟画意，有两情相悦、瓜瓞绵绵的寓意；满池娇纹钗由宋式虫叶纹演变而来，展现荷塘的花鸟景致；龙纹钗同属当时流行的新样，钗梁饰花朵，双股饰龙纹，南北风行；如意形簪以金丝编扭，纹样设计见于同时代器物，如元青花瓷器。

元（1206-1368年）缠枝莲纹冠饰。香港故宫文化博物馆。

       这是一组三块饰镂空缠枝牡丹花纹的冠饰。这些金片上窄下宽，微向内曲，而且边缘带孔，合扣时形如半球形冠饰的一半。

元（1206-1368年）莲花形帽顶饰。香港故宫文化博物馆。

       这是一件锤揲而成的帽顶饰，呈莲花形，上部饰仰瓣，下部饰覆瓣。中央和覆瓣镶嵌绿松石，现已大部分脱落。底层花瓣之间饰卷草纹和穿孔，以供缝系。

元（1206-1368年）花卉狮纹项饰。香港故宫文化博物馆。

       项饰分三段，各段以银片卷成。中段呈 U 字形，包金片，两端有凹槽和穿孔，用银片将金银两端包裹。其余两银段可插于银片的凹槽内，原应可灵活开合。两银段开口一端有大孔，但连接物不存。金片表面锤揲纹样，共九节。最外一节饰花卉纹、第二节饰兽首、鸟首和花卉纹，第三和第四节饰不同的花叶纹，中央一节饰兽纹。

元（1206-1368年）梵文狮子纹饰片。香港故宫文化博物馆。

       此组饰片原来应为某种宗教器物的装饰。中央有兰札体梵文"四大天王"之一"持国天王"尊号，两侧是藏地和藏传佛教图像中常见的狮子形象。

元（1206-1368年）花树兔纹带饰及扣。香港故宫文化博物馆。

       这组十件带饰铸铜包金，包括两件方形铜扣，六件大长方形和两件小长方形銙片。銙片的背面有穿孔的铜片。花纹一样，均饰花树兔纹，兔在花树间嬉戏休憩，十分生动。两件带扣相连的边分饰半株盘缠的树，腰带交接时组成一幅完整的图像，设计别出心裁。

元（1206-1368年）菊花纹如意形簪。香港故宫文化博物馆。

       这是一件簪首累丝而成的如意形簪。内饰菊花及叶纹，其中叶纹垫金片，原来可能嵌物。木簪脚为后补之物。

元（1206-1368年）牡丹龙纹钗。香港故宫文化博物馆

       钗首正面上部饰两条盘缠而相背的龙，以金片为底，上附锤揲而成的装饰。钗梁饰牡丹花，钗脚修长而扁平。

元（1206-1368年）竹节形钗。香港故宫文化博物馆。

明（1368-1644年）双龙戏珠纹梁冠。香港故宫文化博物馆。

       该束髻冠累丝而成。顶部呈半球形，有六道梁；底部呈扁平的圆领，后背立双翼形饰片。这个髻冠的装饰繁复瑰丽：顶和底部更饰以蝙蝠和莲花形饰。罩梁錾刻联珠纹和卷云纹；底部双翼用金丝编成。双翼饰寿山福海和金丝编成的五爪戏珠双龙，其中火珠镶嵌红宝石。龙颈部有弹簧，行动时龙首会随之摇摆，十分生动。

明（1368-1644年）摩羯形耳环。香港故宫文化博物馆。

       这组耳环为传统摩羯形耳环的款式演变而来，以累丝、锤揲、镂空、焊接等工艺制成。在这组耳饰的摩羯U形身体上，有数量不一的坠饰，坠有小铃、寿桃、竹叶等纹饰。

明（13681644年）葫芦形耳环。香港故宫文化博物馆。

       这对耳环以白玉雕成葫芦形，再由金线贯穿葫芦，与顶部莲叶形顶饰相接，莲叶与可供佩戴的金丝相连。镶玉的葫芦形耳环在明代纳入舆服制度，在当时十分流行。江苏、四川、辽宁、云南等地均有葫芦形耳环出土，有的为光素的葫芦形，有的则增加各种装饰。

明（1368-1644年）缠枝菊花兔衔灵芝纹梳背。香港故宫文化博物馆。

       这对梳背锤揲成拱桥形，以缠枝菊花为主纹，花蕊镶嵌红宝石。梳背两端有兔衔灵芝纹，无纹处饰錾刻的点状纹饰，形成反光效果。梳背的两端有素面金片，原应用来包裹梳齿。其形制和工艺均属典型明代发饰。

明代饰物。䯼髻罩内部结构。䯼髻上的头面示意图。挑心簪脚上的铭文（局部）。

       明代女性头饰的一大变化，是开始使用俗称"䯼髻"的发罩，便利于同时妆点各式簪钗，统称"头面"：包括插在䯼髻正面的"挑心"--插于䯼髻前后正中的一种样式特殊的簪，常见主题有观音、王母骑凤、麻姑献寿等；还有插于挑心下的"分心"和"花钿"，以及倒插于两鬓的"掩鬓"与小簪--掩鬓插在左右鬓发两侧，造型多做成带尾的祥云状或团状，两件成对。镶嵌各式珠宝玉石，亦是明式金饰的一大特色。

明代帔坠。明代金帔坠。

       霞帔在唐时为仙衣道服，五代后逐渐演化为礼服。帔坠为霞帔底端的一个压脚。宋代（960-1279年）以来以"冠帔"作为命妇殊荣，明代亦继承其制，以凤冠霞帔昭示身份。明代帔坠的纹饰中大多只有一只禽鸟。已发现等级最高的帔坠出土于定陵，镶珠宝桃形的金帔坠分别镂刻着二龙戏珠及海水江崖和云纹，正中部镶嵌一颗象征火珠的珍珠。

       明代霞帔与帔坠的佩戴方式。出土时仍系在霞帔上的帔坠，江西德安南宋周氏墓出土。

明（1368-1644年）凤纹被坠。香港故宫文化博物馆。

       帔坠以两金片合成，梨形，饰镂空云凤纹。底部有活扣，可以开合，顶部另錾以卷云纹的钩扣合与悬坠。类似帔坠最早见于宋，明代例子较多。

明（1368-1644年）鹤鹿纹帔坠。香港故宫文化博物馆。

       帔坠为梨形，饰镂空鹤鹿纹。纹饰中央底部有一立鹿，引颈昂首，中央上部有一瑞鹤，展翅翱翔，鹤首朝下，似与鹿交相嬉戏，画面十分生动。周围饰梅、兰、松、竹纹饰，取鹤鹿同春、松鹤延年之意，寓意美好。

明（1368-1644年）花鸟纹帔坠。香港故宫文化博物馆。

       帔坠呈荷包形，饰镂空花鸟纹。其中央底部一菱形开光中有一飞翔凤鸟，下有一朵菊花。开光外饰兰花等花叶纹。上方为一倒覆的荷叶形，其上同样有兰花等花卉纹。

明（1368-1644年）吉祥纹带饰。香港故宫文化博物馆。

       带饰在明代仍然流行，但其形状和纹饰与展览开头所展示的草原风格带饰已相去甚远展现了中原的审美意趣。这组十七件带饰以锤揲和镂空制成，分别呈海棠形、倭角长方形和圆衫。正面一部分饰喜鹊、梅花和牡丹，谐音"喜上眉梢"和富贵之意。另一部分饰莲花和鸭子纹，取"连登科甲"之谐音。明、清时期首饰上喜用谐音意象代表吉祥寓

明（1368-1644年）凤纹挑心及掩鬓。香港故宫文化博物馆。

       下方四块长方形的凤纹金带板整齐排列，它们以黄金为纸，以錾刻为笔，将明代皇家的华贵气度与精湛工艺凝于方寸之间。每一块带板都以细密的鱼子纹为底，其上錾刻着凤穿花的纹样：凤鸟身姿翩跹，双翼舒展，长尾如绮罗般飘逸卷曲，正穿梭在缠枝花卉之间。匠人以深浅不一的錾刻线条，勾勒出凤鸟的羽毛纹理与花叶的脉络，层次分明，让静态的金板仿佛有了飞鸟振翅、花枝摇曳的动态美感。

       黄金特有的暖润光泽，在灯光下流淌出内敛的华贵。作为明代官员腰间的品级象征，这些带板不仅是身份与权力的标识，更是当时金银细作工艺的巅峰之作。它们历经数百年岁月，依然金光璀璨，每一道纹路都在诉说着大明王朝的盛世风华与审美意趣。

明（1368-1644年）䯼髻罩。香港故宫文化博物馆。

       这款䯼髻罩男女皆可用，呈半球形，以细金编织而成。䯼髻中间的表面有一道绕成圈状的金线和焊接的痕迹，罩内以粗金线绕成八瓣莲花。明神宗（1573-1620在位）的定陵曾出土同样以细金线编成的䯼髻罩，因此此罩可能是同类冠的一部分。此类发饰在明代广泛流行，极大地改变了发饰和簪钗的使用。

明（1368-1644年）龙戏火珠纹簪。香港故宫文化博物馆。

       这是一枚簪首累丝镂空而成的簪子，镶嵌红宝石赶珠云龙纹，两颗火珠为红宝石。背面焊接一端锐利的金簪脚。

明（1368-1644年）叶形步摇簪。香港故宫文化博物馆。

       金簪呈叶形，表面錾刻叶脉，悬挂白玉制成的小环，摇摆效果如宋时的"步摇"。

明（1368-1644年）牡丹形分心。香港故宫文化博物馆。

       这枚牡丹形分心或是一个更大的头饰的一部分，背后的叶子由三部分组成，后焊接编织在一起。鎏金金线描绘出叶脉，花瓣则由编织的金丝制成。牡丹花蕊或镶嵌宝石，现已佚失。

结·语。

       人类文明因交流而互鉴，因互鉴而发展。

       黄金从域外走来，在一系列的文明碰撞与融合中，结合了中国本土的审美、工艺、文化和历史，形成了独具特色、博采众长、美熠四方的中国金器。

       展览中的这批纹饰题材多样、制作工艺精湛、艺术风韵独特的金器，犹如给我们开启了一扇历史的"黄金门扉"，让我们可以通过这批实物资料，从考古学、美术史、工艺史、图像学、民族史等不同角度和侧面，加深对其背后的区域文化、中外文明交流融汇历程的认识和理解，同时也充分印证了中华文明在开放创新中不断发展，在应时处变中不断升华，在兼收井蓄中历久弥新！