庐山游记

流风回雪

　　庐山（又名匡山、匡庐），地处江西省九江市庐山市，北临长江、东靠鄱阳湖，以雄、奇、险、秀著称，自古就是文化高地，陶渊明、李白、白居易、苏轼等古今文人墨客在此留下数千首诗作。

　　在陶渊明笔下，庐山是“采菊东篱下，悠然见南山”的自在安然与惬意闲适；在白居易笔下，庐山是“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”的清幽脱俗与春光独揽；在李白笔下，庐山是“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的气势磅礴和雄奇瑰丽。庐山意蕴万千，移步皆成景致，恰如苏轼所叹：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。”这个寒假，我亲赴庐山，且随我一同看看，我眼中的庐山风光。

　　从南昌驱车前往庐山南门游客中心，抵达时已是下午三点。工作人员告诉我们，上山的车辆还剩五十个名额，我们顿时欣喜若狂。前两天线上预约显示满额，本已不抱希望，没想到竟意外获得了上山资格，这份惊喜让旅途多了几分幸运。

虽已入春，山上的草木还带着淡淡的灰调，不见蓬勃的生机，却别有一番沉静之美。苍劲挺拔的枝干，在澄澈蓝天的映衬下，疏朗有致，意境悠远，宛如一幅淡雅空灵的水墨画。

前往牯岭镇的途中，我们依次经过庐山石刻博物馆、庐山诗词文化馆、宗教文化博物馆与地质博物馆，便驻足入内参观。

庐山石刻博物馆内核心展览《山语——庐山历代石刻陈列》，荣获过全国博物馆十大陈列展览精品奖；以通介、志地、记事、化景、骋怀、弘道、明誓七大板块，将散落在山间的1300余通摩崖、碑刻精华荟萃一室。实物碑刻静静伫立，高清拓片与图文解读相映，还有3D全息与VR体验区，能“走进”石门涧、仙人洞等现场，触摸那些风化的字迹。从唐宋名家的咏山题刻，到明清官宦的记事碑，再到近现代的人文印记，一字一凿，都是山石刻下的史书，墨痕里满是千年的沧桑与诗意。

诗词博物馆里，千百年文人墨客的咏山佳句荟萃一堂，墨香与诗情扑面而来，让我在一字一句间读懂庐山的人文风骨。

宗教文化博物馆展现了庐山“一山藏六教”的独特气象，佛道相融、中西并存，诉说着千年的包容与宁静；

地质博物馆则以标本、模型与图文，揭开庐山亿万年地质变迁的奥秘，让我领略这座世界地质公园的雄奇与厚重。

一路行来，山风轻拂，文化与自然相融，诗意与山水共生，庐山的魅力，在一步一景中缓缓流淌。

这些博物馆不远处就是美庐，这是一栋典雅的英国券廓式石木别墅。它始建于1903年，1934年由友人赠予宋美龄，蒋介石因爱此地风光，又取宋美龄名字中的“美”字，亲笔命名并题刻“美庐”二字于庭园卧石之上。这里曾是蒋宋的夏都官邸，也是中国唯一一栋国共两党最高领袖都居住过的别墅，见证过第二次国共合作谈判等诸多现代史关键时刻，如今掩映在浓荫之中，成为庐山极具分量的人文地标。

忽然一阵悠扬乐声随风飘至，循声抬眼望去，这座百年别墅三楼的走廊上，立着一位清俊少年。他手执小提琴，弦弓轻扬，正缓缓奏着李健的《贝加尔湖畔》。阳光穿过枝叶缝隙，碎影斑驳，落在少年清俊的脸庞上，晕开一层温柔的光晕。四下游人纷纷驻足，听得入了迷。

宋美龄的画作

壁炉

宋氏三姐妹照片

宋美龄当年的卧室

菲赛尔煤油冰箱

宋美龄使用过的德国钢琴

　　参观完美庐，我们继续上行，抵达牯岭镇后，找到预订的民宿，稍作休整，又花70元购买观光车票（这个车票在庐山有效期为7天，7天内乘车到庐山任何一个景点都免费，有些内部线自驾车到不了），乘车直奔小天池，赴一场日落之约。

小天池山顶，坐落着藏传佛教寺院诺那塔院。它始建于明万历年间，初名小天池寺，后又称法海寺。近代，藏传宁玛派高僧、爱国活佛诺那曾在此闭关弘法，1936年圆寂后，弟子遵其遗愿，于次年在此修建藏式舍利塔，寺院也因此更名为诺那塔院。

　　诺那塔是一座通体洁白的覆钵式藏式佛塔，以须弥方座为基，正面开有壶门眼光门，塔身之上是层层收分的“十三天”锥形层级，顶端覆以赤铜伞盖与宝镜塔刹，塔下立有碑刻，详细记述着诺那活佛的生平事迹。作为供奉活佛真身舍利的灵塔，它那鲜明的藏式建筑风格在内地并不多见，在庐山的青山翠柏间更显独特。

　　诺那塔院旁立着一尊地藏菩萨石像，他身披层叠袈裟，衣袂垂落如流水，右手紧握标志性的锡杖，左手结印，足踏莲台，宝相庄严。这尊造像无声地诠释着地藏菩萨“地狱不空，誓不成佛”的宏愿，与诺那塔院汉藏交融的氛围相得益彰。

　　地藏王菩萨边上，矗立着一尊诺那活佛纪念法器。这尊铜铸法器以五轮塔的宇宙观为设计核心：底部是喇叭状基座，边缘呈锯齿状，象征“地轮”；中部为双层圆鼓造型，分别代表“水轮”与“风轮”；上部则是圆形与卵形的组合，两侧饰以月牙形构件，象征“火轮”与“空轮”。五轮依次递进，完整呈现了佛教中“地、水、火、风、空”的宇宙生成理念。

诺那塔院的步道与林边，散落着许多石雕小沙弥（俗称小和尚）。它们并非千篇一律的庄严造像，而是姿态百出、憨态可掬：有的双手合十虔诚礼佛，有的盘膝打坐闭目参禅，有的托腮凝思，有的俏皮掩目、堵耳、捂嘴，还有的捧卷阅读、轻挥扫帚，每一尊都带着孩童的天真，为古寺的清幽添了几分活泼与意趣。

从诺那塔院再往上缓步而行，便是观赏日落的绝佳位置。起初日头尚高，在山顶远眺，整座九江城与浩渺鄱阳湖尽收眼底，山河壮阔，一览无余。

　　夕阳缓缓西沉，天边光晕层层晕开，由明黄转浅橙，再融成温柔的淡粉，天地都被裹进一片暖融融的暮色里。

　　暮色中，鄱阳湖面水汽氤氲升腾，天地间一片朦胧缥缈，连远处九江的灯火夜景，也都浸在一片温柔的雾色里，若隐若现。

赏完夕阳，才发现观光车早已收班，我们便沿着山路缓步走回牯岭镇。暮色渐浓，回头望去，整座山城的灯火次第亮起，像撒在山间的星子，与天边未褪尽的粉紫晚霞交相辉映。走到一处观景台，意外撞见了牯岭镇的绝美夜景：错落的屋舍被暖黄的灯带勾勒出轮廓，在黛色山影里铺展开一片温柔的光海。

长椅上，一尊憨态可掬的“李白”正捧着书卷，仿佛也沉醉在这山巅夜色里。晚风拂过，带着山林的清冽，脚下的灯火与远处的天际连成一片，让这段意外的步行归途，成了此行最动人的一笔。

晚上，庐山影剧院有免费电影《庐山恋》可以观看，我们商量了下，还是决定前往如琴湖，欣赏夜色里的湖光倒影。

　　如琴湖是1961年利用第四纪冰川形成的冰窖洼地筑坝而成的人工湖，因其湖面轮廓酷似小提琴而得名，又名花径湖、西湖。

从牯岭镇驱车（晚上没有观光车）约1.5公里就到如琴湖了。 只见灯光沿着湖岸蜿蜒铺开，暖黄与幽蓝的光影轻轻落在水面，微风一吹，便碎成满湖星光。四周静悄悄的，夜色温柔得让人不愿出声打扰。

　　夜色中的如琴湖，褪去了白日的温婉，换上了一身梦幻的华裳。湖畔的建筑与林木被五彩的灯光勾勒出轮廓，暖黄、幽蓝、魅紫的光影交织，倒映在如镜的湖面，随波漾开层层涟漪。湖心岛被苍松环绕，宛如一条碧绿的项链平铺在水面，九曲桥的灯光在夜色中蜿蜒，连接着湖岸与岛心。

　　望着这一汪平静湖水时，心里总会泛起一丝微妙的感触——大名鼎鼎的大林寺，此刻正静静沉睡在这如琴湖底。昔日白居易写下“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”的地方，如今藏于碧波之下，与湖水、山风、夜色相伴。千年古寺不曾消失，只是换了一种方式，守着这片庐山的风月。

　　天气预报提示次日有雨，我们本已不抱日出的希望，索性安心睡了个懒觉。没想到第二天天气意外晴好，天光透亮，我们当即决定，直奔三叠泉。

行走在青山之间，微风拂面，溪水潺潺，山顶云雾缥缈，随风聚了又散、散了复来，一步一景，宛若置身仙境。

景区广播提醒，前往三叠泉需先步行四十分钟，再往返攀爬两千六百级台阶，步行路段可花八十元乘坐观光小火车替代，台阶则必须全程徒步。为了省下体力好好赏景，我们咬咬牙，购票坐上了小火车。

　　循着台阶一路下行，起初还觉轻松惬意，可没过多久便双腿酸软，步履发颤。常言道“不到三叠泉，不算庐山客”，为了不负这句盛名，也为了亲眼一见三叠飞瀑的壮阔，我们只能咬牙坚持，一步步向着谷底前行。

当然，倘若你金库充盈，也可以不必这般辛苦——雇人抬着走便是。下山全程1180元，上山更是要2380元，呃……我只有羡慕的份。

　　到了谷底，终于见到了三叠泉的真容。冬日的瀑布少了几分盛夏的奔涌，却多了几分清冽的诗意。瀑布分三叠从赭褐色的崖壁间奔涌而下，主瀑如白练凌空，砸在岩石上碎成漫天水雾，旁边还有细流如丝，顺着岩壁蜿蜒垂落。深潭里，几艘彩色的脚踏船（潭中划船一人90元，15分钟）轻轻划过，溅起细碎的水花。

我张开双臂，让带着水汽的山风裹住自己，把这山涧的清冽与壮阔，都一并拥入怀中。

倘若到了春夏之交，水量丰沛之时，这三叠泉想必会是另一番磅礴景象——飞瀑如万马奔腾，从崖壁间倾泻而下，那声势，真当得起“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的壮阔与震撼（不过据考证 李白笔下的瀑布为秀峰瀑布，并非此处。）。

从三叠泉攀上来时，双腿早已酸软得不听使唤，每一步都像踩在棉花上。可转念一想，千里迢迢奔赴庐山，若不亲赴白司马的草堂、叩访吕洞宾的洞府，又怎能甘心？于是咬着牙，拖着这副疲惫的躯壳，继续向着山径深处走去。

　　循着山径而行，不多时便到了白居易草堂。茅草覆顶，木格窗棂半掩，门楣上“白居易草堂”的匾额古朴厚重，两侧红灯笼与“吉祥”结饰，添了几分人间烟火。堂内，白公的白色立像静立在月洞窗前，身后竹影婆娑，仿佛还凝着当年他在此“乐天知命”的悠然心境。

再往山坳深处去，便是传说中吕洞宾修仙的仙人洞。石壁上不少前人题刻，清晰可见。站在洞前远眺，云海翻涌，峰峦如聚，恍惚间竟觉得，那位“一枕黄粱”的仙人，或许仍在这云深不知处，笑看人间。

下山途中，我们途经庐山会议旧址。

灰瓦青砖的建筑静静矗立在山林间，外观朴素庄重，带着岁月沉淀下来的沉静。门前绿树掩映，空气里仿佛都藏着一段厚重的历史。没有过多喧嚣，只有时光在此缓缓流淌，让人不自觉放慢脚步，心生敬畏。短短驻足，便已感受到庐山不只有山水风光，更有刻在时光里的历史印记。

庐山的行程还未尽兴，归期却已悄然临近（第二天就是除夕了，必须赶回家与家人团聚，这是我们中国人对于年这个特殊节日的独有情结），只能带着几分不舍与遗憾作别。五老峰的雄奇、好汉坡的险峻、含鄱口的壮阔，还有植物园的清幽、芦林湖的静谧，以及那未曾邂逅的日出、云海与雪景，且都留作来日再赴的念想。

有人问起此行是否尽兴，我想说，冬日的庐山虽少了春夏的葱郁与丰沛，却丝毫不减它的韵味。正因为是淡季，游人稀少，反倒能让我们更安静地去触摸它的肌理，去聆听山风与溪声，去感受那些藏在云雾与古寺里的千年故事。

　　结语：

我是有些宿命论的，许多事情似乎冥冥之中自有定数，一切都是最好的安排。

前一日在南昌，雨下了整整一天；次日驱车前往庐山，沿途依旧天色阴沉、云雾笼罩。谁曾想，行至山巅，竟意外撞见一场完美的日落，温柔得不像话。

早前看天气预报，2月15日庐山零下三度、有雨，我心底还悄悄盼着能遇见一场雪。可真到了那天，天气却出奇晴好，雪虽未遇，却亲眼见到了冬日里清冽壮阔的三叠泉。人生大抵也是如此——失之东隅，收之桑榆。从来没有十全十美的旅途，也不会有人一无所获。那些错过的、遗憾的、未曾预料的，都会在另一个转角，悄悄给你补上一份惊喜。庐山此行，便是最好的印证。