【主持人荐稿】，候鸟南飞之旅，（五十四）

yf的春天

　　昨天我们夜宿在银滩畔，晨起三家相约，打车前往北海老街游览。刚出停车场，一辆拉客三轮车便迎上来，说一人一元送我们去25路公交站，25路公交车直达老街。我只觉价格实在划算，未加多想便扫码上车。谁知车子斜穿马路，不足百米便已到站，刚落座就下车。心里顿时涌上几分费解，想上前理论，却被丈夫拦住。他低声劝道：“出门在外，少争执为好，路程本就没问清，也是我们自愿上车。”一番话虽在理，可北海的最初印象，终究在我心里打了折扣。

乘上公交，穿街过巷二十余站，终抵北海古街西口。一路隔窗望城，街道不宽却干净整洁，绿化带里繁花竞放，高楼林立间藏着南国的鲜活。下车穿过刻有“北海老街”的石牌坊，仿若掀开了时光的帘幕。牌坊浮雕仍留着清末民初的刀锋余韵，老街里却是现代商铺的玻璃门，映着行人匆匆身影。我驻足片刻深感，这新与旧从不对峙，不过是一座城，在不同年岁里的自然呼吸。

　　北海老街，我们来了。从西口踱到东口，自街头行至巷尾，广西这条骑楼长廊，恰似一条穿越百年的时光隧道。青砖墙缝里钻出三角梅，紫艳得晃眼；骑楼的阴影斜铺在石板路上，如一卷缓缓舒展的旧胶片。我忽然读懂“候鸟南飞”的深意，从不是翅膀单纯掠过山海，而是心在某个南方街角，寻得舒服的停驻。这里没有机场的广播聒噪，没有航班表的步步紧逼，只有虾饼刚出锅的浓香，热气腾腾撞入鼻腔。主街热闹如沸，欧式骑楼下，“北海海味批发”“凤远珍珠铺”“东盟特产”的招牌林立，人声、方言、摩托嗡鸣，混着三角梅的鲜艳，在空气里轻轻浮沉。我随人流慢行，总忍不住张望两侧窄巷——那些被主街喧闹掩住的入口，像老街悄悄眨动的眼。

　　街边一家名为“脑子进水”的小店，惹得我失声笑出。蓝底白字的招牌下，发夹一元、贴纸五毛，老板倚着门框刷手机，见我举着相机拍，只抬眼温温一笑：“买不买都行，开心就好。”这便是南方老城独有的松弛吧：不刻意推销，不勉强挽留，把寻常日子过成一句俏皮话。旁侧的越南潮鞋店与北海东朗特产比邻而居，竹筐里的手工拖鞋静静躺着，我蹲身细看，店主阿叔正用旧报纸仔细包着虾干，纸角折得方方正正。他抬头笑道：“咱这儿，潮鞋是穿的，虾干是嚼的，都是传下来的老味道。”

　　继续慢行，主街游人摩肩接踵，商贩叫卖、游人议价、欢声笑语喧哗交织在一起，过于浓重的商业气息，反倒让老建筑的古韵淡了几分。正觉心绪微躁，一条一人窄巷蓦然入眼。石板路被岁月磨得温润，墙皮剥落的青砖上，阳光被高墙切作细缕，斜斜洒落。我放轻脚步走入，巷窄仅容一人前行，抬头是方寸蓝天，低头是斑驳古巷。巷子深处住着几户人家，邻里在门前洗菜闲谈，虽听不懂方言，却能清晰触到那份和睦的烟火气息。家与家只有一巷相隔，心与心也挨得很近。

　　出了窄巷，便是一家鲜烤渔礼店。拱形窗框漆皮斑驳，铁艺栏杆上晾着几尾小鱼干，随风轻晃。门口红塑料凳排得齐整，等待游人入坐就餐。一个小男孩正在忙着为客人烤生蚝，腹中渐生饥意，本想吃些给小男孩促销，可我不吃生蚝里的的味。我们继续寻着影视里出现过的虾饼店而去，终于找到店前已排起长队。铁锅里油花滋滋作响，虾浆裹着葱花在热浪中翻卷、定型、酥脆。游人捧着热乎乎的虾饼，烫得不停换手，哈着气大快朵颐，嘴角沾着金黄碎屑，满是人间欢喜。只是我素来不吃葱蒜，不能吃到这美味。随便买了根炸香肠、一杯甘蔗汁对凑，身旁游人举着手机拍摄，摊前生意火爆，整条街巷的烟火气都凝在了这里。再前行，便是凤远珍珠铺。橱窗里的南珠泛着温润柔光，不张扬却沉静，店主正用软布擦拭一支老银簪，簪头雕着小巧海螺。我问起珍珠的由来，他笑着回道：“海里生，人手串，戴得久了，便认主了。”

　　随后我们走进北部湾海上丝绸之路文化博物馆，一楼展陈着各式老物件。门口一张旧条几映入眼帘，竟与我儿时家中的一模一样——那曾是我启蒙读书、伏案写字的地方。只是颜色有些差异，我用指尖轻触木面，熟悉的亲切感扑面而来。玻璃柜中，木雕船模静静停泊，船头朝南，帆影半收。古时商船从这里扬帆，载瓷器出海，携香料归来；如今候鸟南飞，带走一城故事，留下浅浅脚印。站在老物件前凝望，恍惚间似跌回旧时光，二三四楼虽未开放，仅一楼的旧物，已让我流连不舍了。

　　途经北海旧食博物馆，木门轻掩，黑匾金字在夕照里愈显温润。我未推门而入，只在门前静立片刻。有些地方，从不必踏足深究，单是闻着风里的虾酱香、木雕漆味与三角梅的甜香，便已品尽整座城的韵味。

候鸟南飞，飞的从来不是千里距离，而是心境的安放。北海老街从不会催人赶路，它将百年光阴熬成一碗热乎的虾仔粥、一张酥脆的鲜虾饼、一串温润的南珠、一扇斑驳的拱窗。只等游人放慢脚步，细细看，慢慢尝，把旅途的浮躁，都揉进这南国老城的温柔的烟火里。