南极三岛梦幻之旅

灰色信鸽

美篇昵称：灰色信鸽

美篇号：659195

摄影/文：灰色信鸽

奔赴南极是赴一场藏在心底多年的冰封之约，当双足轻触这亿万年冰雪，世界美好与壮阔之门终于为我豁然洞开。（此甲板合影照片摄影人：山东省摄影家协会主席侯贺良先生）

2025年11月23日我们乘邮轮专机飞往智利的威廉姆斯港（Puerto Williams）。

威廉姆斯港，是智利南部的港口城市，位于纳瓦里诺岛北岸，隔比格尔海峡与阿根廷乌斯怀亚相望。因在2019年升级为城市，取代阿根廷乌斯怀亚，获得了 “世界最南端城市” 的称号。它是探索南极和亚南极地区行程中，一个具有特殊地理意义的门户。

登上银海公司的银风号邮轮开启了一次难忘的2025年度收官梦幻之旅。

船长：Peter Hansen ——他不仅是船长，更是这艘海上移动宫殿的“总导演”。他那身笔挺制服上的四道金杠，象征着航行、技术、管理和无限的负责精神。每一次精准的靠港，每一句从容的午间播报，背后都是数十年沉淀下的、对海洋的深刻理解与敬畏。

船员——定格下他们的笑容，记忆里装满的是他们用专业与热情打造的19天完美航行。

客座专家讲师——他们以深厚的学识，丰富的实践活动，将广阔海域化为移动讲堂，将深奥的知识化作妙趣横生的故事。聆听他们的讲述，让每一次登陆与巡游都充满期待，每一段航程都收获新知。

4位客座专家讲师（由左至右）：

来自英国的Shirley Metz雪莉·梅茨:是首位以越野滑雪方式抵达南极点的女性，全程跋涉超过800英里。她的事迹被载入《吉尼斯世界纪录》，并获苏联极地研究与探索部长授予"极地奖章"，她是唯一获此殊荣的女性。

来自英国的Peter Harrison彼得.哈里森（和Shirley Metz雪莉·梅茨是夫妻）：他是一位著名的海鸟专家、保护主义者、艺术家和作家，是海鸟识别“圣经”的缔造者与走遍全球的探险家。作为国际南极旅游组织协会（IAATO）的创始成员，参与南乔治亚岛栖息地恢复等项目。在南极（包括南乔治亚岛和福克兰群岛）工作超45年，进行了200多次南极地区的考察访问。在智利开展研究领导团队发现了新的海燕物种。他是探险家俱乐部会员和全球旅游公司Apex Expeditions的联合创始人，继续在全球（从北极到南极）带领探险活动 。

来自美国的Ingrid英格丽德·尼克松：是一位屡获殊荣的职业故事讲述人，是退休的国家公园护林员，她在探险旅游领域工作了三十多年，足迹遍布从南极到北极。

来自南非的Jonathan乔纳森·罗斯沃博士：是一位鸟类学家，也是世界上经验最为丰富的探险领队之一。他还是总部位于西雅图的野生动物旅行公司阿佩克斯探险（Apex Expeditions）的联合创始人。（信息来源：德迈）

Peter先生和他的名著：《海鸟：新识别指南》（SEABIRDS: The New Identification Guide）和《滨鸟：世界涉禽识别指南》（SHOREBIRDS: An identification guide to the waders of the world）一直被视为海鸟识别的权威指南，堪称海鸟识别圣经。

Peter先生作为海鸟识别“圣经”的缔造者与走遍全球的探险家，其分享不止于知识，更传递着对自然最纯粹的热爱与守护者的使命感。Peter先生谦和、幽默、严谨与坚韧，这是一次超乎期待的相遇！他让我们看到，对自然的热爱与敬畏，可以如何驱动一个人去探索世界的边界，并最终将这份珍宝带回给所有人。

探险队长：Claudia ——以女性的细腻与领袖的果敢，带领我们安全深入自然腹地，将远方变为毕生难忘的体验。

探险队员——他们来自不同的国度，却拥有相同的热情。这支国际化的探险队员，是探索旅程中最可靠的伙伴。无论是在登陆点伸手扶一把，还是在巡游中俯下身来指认岸上的动物，他们总是耐心而专注。

人类始终如一的探索之心，让我们得以穿越已知的边界，在世界的尽头与之相遇，让人亲身站立于梦想中的白色大陆，完成对南极的终极朝圣。

傍晚时分——虽然手表指针已指向晚上九点，天色却依然明亮，一场盛大的日落正徐徐铺展。几缕薄云被镶上了灿烂的亮边，仿佛在天幕上随意挥洒的几笔金箔。那一刻的壮美与宁静，已深深印在我们的眼里与心上。

登上邮轮后的第二天，我们已航行在一望无边的南大西洋，漫步甲板，海风拂面，非常惬意。十八天的邮轮航程，我们到访了福克兰群岛、南乔治亚岛、南设得兰群岛和南极半岛的部分岛屿。

夏季（12月至次年2月）正值南半球的温暖季节，亚南极地区呈现出生机盎然的独特美景，绿意盎然，野花遍地，形成五彩斑斓的“花毯”，但在南乔治亚岛我们也体验到了漫天雪花飘飘。

新岛（New Island）是福克兰群岛最西端的一座岛屿，以其壮丽的悬崖海岸、密集的野生动物和重要的历史遗迹而闻名。

第一次看到长相这样的企鹅

跳岩企鹅：主要栖息和繁殖在南大洋寒冷、多岩石的岛屿上，是南极动物界的“暴脾气小个子摇滚巨星”，用一身朋克装扮和无所畏惧的跳跃，在崎岖的岩石舞台上演绎着属于自己的生存传奇。

蓝眼鸬鹚：是一种仅分布于南半球南部、特别是亚南极和南极地区的海洋鸟类。它是该地区最独特和最常见的鸬鹚之一，以其醒目的蓝色眼睛和优雅的姿态而闻名。

混在企鹅群中，有贼鸥，它们是南极地区的顶级掠食性海鸟，以强悍的“强盗”行为和惊人的迁徙能力著称。

这个贼鸥在众目睽睽之下掠走一颗企鹅蛋。

岛上还有红腿巨隼（别名：红腿卡拉鹰、条纹卡拉鹰），快要破壳的企鹅宝宝被一只红腿巨隼吃掉了。

红腿巨隼（Phalcoboenus australis ），一种属于隼科的猛禽，也被称为“强尼鲁克”，主要分布在南美洲最南端及福克兰群岛等区域，栖息于草原、荒漠和海岸地带。它是一种机会主义捕食者，既捕食小型哺乳动物、鸟类和昆虫，也食腐肉，甚至会食用海豹粪便或舔舐海象鼻孔，食性极为广泛。在生态角色上，红腿巨隼是当地生态系统的重要捕食者，有助于控制小型动物种群数量。目前，其保护级别为IUCN近危（NT）。

巴纳德石屋遗址：1813-1814年间，巴纳德船长和四名船员被困新岛约18个月期间建造的粗糙石屋，2006年，该遗址被改造成博物馆，成为这段历史的见证。

巴纳德船长是一名美国船长，活跃于19世纪初。当时，美国、英国等国的捕鲸和捕猎海豹的船队频繁活动于南大西洋地区。

博物馆里有明信片出售，在这里我给自己寄了一张明信片。

历史事件：1812年英美战争期间，巴纳德船长和他的船员们在南大西洋解救了一群遇难的英国海员。然而，当他们返回自己的母船所在地——新岛时，发现留守的船员们因为恐惧而驾船离开了，将他们遗弃在了岛上。

生存与建造：巴纳德和他的船员们（包括被救的英国海员）在荒凉的新岛上顽强生存了两年（1813-1814年）。为了抵御福克兰群岛严寒、多风的恶劣气候，他们用当地的石头建造了栖身之所，这就是巴纳德船长石屋遗址的由来。

遗址意义：物质文化遗产：这是福克兰群岛上最早由人类建造的永久性建筑之一，也是美国早期在南大西洋活动的重要实物证据。

新岛邮局的历史：新岛邮局是福克兰群岛邮政史上一个短暂但有趣的篇章。它开业于1909年7月，服务于岛上的鲸鱼加工厂工人，群岛内部的邮件运输依赖一艘名为“Gwendolin”的纵帆船，它每年仅数次到访包括新岛在内的各个偏远定居点，这也使得盖有新岛邮戳的信件在邮政史上相当稀有。随着1916年鲸鱼加工厂关闭，设备被迁往南乔治亚岛，岛上人口锐减，邮局也随之失去了存在的基础，于同年结束了短暂的运营，如今已成为一段历史。

虽然历史上的新岛邮局早已关闭，但福克兰群岛整体的邮政系统仍在运作。自2014年8月1日起，群岛的邮政和集邮服务由FPS有限公司代表政府进行管理。

整个群岛（包括新岛）目前统一使用一个邮政编码：FIQQ 1ZZ。邮件服务通过位于斯坦利（Stanley）的中央邮局进行处理，并与英国皇家邮政系统对接以完成国际邮寄。

这个老旧船体Protector III号沉船经查证是1940年代的扫雷舰改装的捕海豹船，1969年被遗弃在新岛海滩登陆点，至今仍在海滩上，是18-19世纪全球海豹捕猎工业的物理遗迹。它们见证了西方船只为追求商业利益对南大洋生态系统进行的掠夺性开发，也标志着福克兰群岛被卷入全球贸易网络的早期阶段。如今，它们是自然保护区内一道承载着沉重历史与深刻反思的独特风景。

西点岛（West Island）位于福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）最西北端，是一个以壮观海崖和密集海鸟栖息地而闻名的偏远岛屿，由一对英国夫妇私人拥有并管理，历史上为牧羊农场。

岛上的外来物种金雀花

从登陆点前往魔鬼之鼻海岬

西点岛最著名的是魔鬼之鼻海岬（Cape Devil's Nose），这里的悬崖形成了一个天然的圆形剧场，是信天翁和跳岩企鹅的家园。

信天翁，是南大洋上空永恒的象征，被誉为“海洋的灵魂”。它们一生中超过90%的时间都在浩瀚的海面上孤独翱翔，是与暴风为伴的终极飞行家。它们的寿命非常长，甚至有的至今已存活有70多年了。

和探险队员在西点岛留影

斯坦利港（Stanley）是英国与阿根廷有主权争议的福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）首府，也是岛上唯一的城镇。阿根廷称其为“阿根廷港”。1843年以时任殖民大臣德比伯爵命名，曾是麦哲伦海峡重要船只维修站。1982年马岛战争中被阿军占领并更名，十周后英军夺回。

⚔️ 1914年战役纪念碑（Battle Memorial）

海岬高处方尖碑是一战福克兰海战（1914.12.8）纪念碑，顶有胜利女神与帆船，碑文详列英舰名及指挥官（英皇家海军歼德军东亚舰队，阵亡英方29人、德方1871人） 。此为世界最南端一战纪念建筑 。（时间关系，只远摄）

英国首相撒切尔夫人塑像，马岛战争时撒切尔夫人任英国首相。

🕊️ 1982年解放纪念碑（Liberation Memorial），立于1984年，为纪念马岛战争阵亡英军（255人）及3名岛民 。面朝海湾的纪念墙/石牌 ，是当地最庄重的悼念核心，每年6月14日“解放日”举办纪念活动 。

教堂和鲸骨拱门（Whalebone Arch）

·基督教堂 (Christ Church Cathedral)。它不仅是当地人的精神寄托，也是福克兰群岛最具代表性的地标，甚至被印在了本地的纸币上，建于1890-1892年，由当地石料和红砖砌成，用以替代在1886年一场泥炭滑坡中被毁的老教堂。它是世界上最南端的圣公会教堂。

·鲸骨拱门建于1933年，为纪念英国统治福克兰100周年。鲸骨拱门的材料是两头蓝鲸的下颌骨，插进土里的部分就有近1米。也是福克兰捕鲸时代的历史纪念碑（当地1966年已禁捕鲸）。

位于福克兰群岛（Falkland Islands）首府斯坦利（Stanley）的南极纪念碑（Antarctic Monument）。该纪念碑是为纪念在南极地区执行任务时牺牲的英国南极考察站（British Antarctic Survey）人员而设立。

斯坦利市区历史炮台遗迹——炮台属于固定式海岸炮，安装在混凝土基座上，用于保卫海湾和港口区域。它并非现代军事设施，而是作为历史遗迹保留下来，见证了该地区在两次世界大战以及1982年马岛战争中的战略地位。

历史船坞博物馆”（Historic Dockyard Museum）是了解当地社会和自然历史与文化的核心景点，这里曾是旧时的船坞区，博物馆建筑本身就由历史仓库等建筑改造而成。

福克兰群岛唯一的邮局(Stanley Post Office)和集邮局（Philatelic Bureau），我在新岛邮寄的明信片应该就是从这里发出到中国的。

邮局和集邮局与1950年启用的市政厅（Town Hall）同在一个建筑內。

建于1887年的英式老宅

斯坦利港的海港区域

吉普赛湾（Gypsy Cove）位于福克兰群岛（阿根廷称马尔维纳斯群岛）首府斯坦利港郊区，拥有美丽的沙滩和清澈的海水，海滩边是绵延的白色沙丘，周围生长着茂密的图萨克草丛，风景十分优美，周边有历史战争遗迹，记录了曾经的战争历史。

吉普赛湾历史炮台遗迹

麦哲伦企鹅：是一种标志性的温带企鹅，以其胸前的黑白环带为识别特征。它有一个独特技能：直接饮用海水，并通过头部的特殊腺体排出盐分。

麦哲伦企鹅是出色的“挖洞专家”，在松软的土壤中挖掘深达1米的洞穴，用以繁殖和躲避炎热与天敌（如贼鸥）。

露脊鲸湾（Right Whale Bay）是南乔治亚岛上一个以丰富野生动物闻名的海湾。海湾以该地区常见的南露脊鲸命名，其名称可追溯至1922年。我们在这里没有遇见露脊鲸，这里是王企鹅栖息、繁衍聚集地，企鹅数量之多使人兴奋。登岛之前，我们经过了严格的生物检测，除尘，登陆靴、手杖经过除尘消毒，在岛上除了双脚、手杖，任何地方不能接触到地面，不许蹲、跪、躺。严格的生态保护，距离动物5米以上距离，除非动物主动走近，路上碰到动物要给它们让路。

南极将极致的荒凉与惊人的生命力完美融合，这里的生存，是穿着‘晚礼服’的企鹅们在暴风雪中抱团取暖的智慧，是海豹用厚厚的脂肪对抗零下温度的艺术。它们的存在，本身就是生命适应力最壮丽的诗篇。这里的主宰并非人类，而是一群充满韧性与魅力的生灵。

企鹅对人类也抱有一种好奇心

亚南极地区（指南纬45°-60°之间的岛屿和海域，如南乔治亚岛、福克兰群岛、麦夸里岛等）是众多海豹的关键繁殖地和栖息地。这里食物丰富，天敌（如虎鲸）相对较少，形成了壮观的海豹繁殖群。

一对雌（小个）雄（大个）毛皮海豹（俗称海狗）

毛皮海豹一家

海狗有时会突然追人，这时像对付追人的狗，千万不能跑，从它身边走过真有点紧张。

巨鹱（hù），是南大洋最大的海鸟之一，以体型巨大和凶猛的捕食习性著称。

王企鹅：又名国王企鹅，是现存体型第二大的企鹅，以其鲜艳的颈部毛色和优雅的姿态著称。主要分布于亚南极岛屿及南极半岛附近，栖息在极地冷水与北部温水交汇的南极幅合带区域。

成长期的幼鸟，正在换毛，看到它们让我想起了那首歌：鞋儿破、帽儿破、身上的袈裟破……🤭🤭

分享一个小知识：

幼企鹅的“换毛”其实分为两个完全不同的阶段：

阶段一：雏鸟绒毛 -> 幼鸟羽毛（首次换羽），这是幼企鹅从孵化到独立的必经之路。这次换羽是为了获得下水游泳和独立捕食的能力，是走向独立的“毕业典礼”。

阶段二：幼鸟羽毛 -> 成年羽毛（首次“灾难性换毛”）

这次换毛标志着它们生理上的完全成熟。这次换毛的模式已经和成年企鹅非常相似了——一次性快速换掉所有羽毛，换毛期间通常会绝食，完全消耗身体的能量储备。此时，它们已经是能够独立觅食的“青少年”了。

南乔治亚岛索尔伯里平原的王企鹅群，鹅山鹅海太使人兴奋啦！

南极既有极致风光，更藏有人类探索文明的奋进印记。

古利德维肯（Grytviken）是位于南大西洋南乔治亚岛上的一个历史捕鲸站，由挪威船长于1904年建立，并于1964年关闭。60年间这个捕鲸站就宰杀大约5.4万头鲸鱼。这里曾是南大洋捕鲸业的重要中心，如今则是南极航线上的热门历史遗址和野生动物观赏地。

古利德维肯的捕鲸厂教堂，正式名称为“捕鲸者教堂”（Whalers' Church），是一座建于1913年圣诞节的典型挪威风格木制教堂，是地球上最南端的教堂之一 。这里不仅是捕鲸时代工人们的精神寄托，也因1922年举行著名南极探险家欧内斯特·沙克尔顿的葬礼而闻名。如今，捕鲸者教堂成为古利德维肯的地标之一，偶尔还会举办婚礼或纪念仪式，见证着这片曾经血腥的工业遗址上，人类对信仰与自然的反思 。

沙克尔顿的墓地就位于教堂旁的公墓中 。

沙克尔顿在第四次南极探险途中，于1922年1月5日在南乔治亚岛因心脏病发作去世。应其妻子要求，他被安葬在这里。

2025年11月新安装的鲸鱼纪念碑（Whale Memorial）的一部分，名为"The Key Table"（核心桌/钥匙桌）。由苏格兰艺术家Michael Visocchi创作。

3,716这个数字代表的是嵌入在桌面上的铆钉数量。根据资料，这些铆钉是从古利德维肯捕鲸站遗址收集的原始历史铆钉，每个铆钉代表被屠杀的鲸鱼数量大概50头，这与官方统计的整个的南乔治亚岛60年间的捕鲸总数175,250头鲸鱼相近，但略有差异，可能是因为统计口径或四舍五入造成的。

这个装置是南乔治亚岛上第一个永久性的特定场域艺术作品，将历史遗物转化为艺术，既尊重了捕鲸工业的历史，也倡导了与自然和谐共存的未来。

人类文明向前推进，遗落下钢铁的骨骼。这些曾承载轰鸣与热望的框架，如今在寂静中被赋予新的体温，成为生命意想不到的港湾。斑驳的厂房如岩洞敞开，寂寥的塔架化作高耸的栖枝，平坦的废墟变成温暖的晒场。动物们遵循本能进驻，以最直接的方式重新定义这些空间：遮风、休憩、生息。它们不追问过去，只安然接纳此刻的坚实与庇护。这并非倒退，而是一场沉静而有力的转化。文明进程留下的坚硬痕迹，在更漫长的时间与更坚韧的生命力作用下，正风化为一片片新的、混杂的“地质层”，被悄然编织进地球生生不息的循环之中。

一艘严重锈蚀的老式蒸汽捕鲸船搁浅在岸边，船体上可以看到"PETREL"（海燕号）的字样，船身布满锈迹，桅杆和烟囱依然矗立。

绿草茵茵上的企鹅打破了我们的认知，这里是它们的美丽家园。

乔治亚岛的斯特罗姆内斯（Stromness ），是欧内斯特·亨利·沙克尔顿（Ernest Henry Shackleton ）爵士（1874-1922）南极探险的最终获救地——位于南乔治亚岛的一个废弃捕鲸站。沙克尔顿是英国南极探险家，以领导力传奇著称。1914-1916年“坚忍号”探险中带领28名队员绝境求生、全员获救。

我们跟随邮轮探险队员，踏过碎石与冰川溪水，重走沙克尔顿那场绝望又充满希望的最终求生之路。

冰山融化形成的溪水旁有一群王企鹅

南乔治亚岛的圣安德鲁斯湾（St. Andrew's Bay）位于南乔治亚岛东南海岸（南纬54°26’，西经36°11’），是该岛屿上规模最宏大、景象最震撼的野生动物栖息地。

南乔治亚岛圣安德鲁斯湾（St. Andrew's Bay）的王企鹅群，此时正是王企鹅幼崽（咖啡色）的成长期。

绒球般的幼崽在父母脚边踉跄学步，柔软的绒毛下透出憨拙的生机。

大眼海豹

偎依在妈妈身边的小海豹

黄金湾（Gold Harbour）是南乔治亚岛上一个以壮丽自然风光和密集野生动物闻名的海湾。在金色的晨光或夕阳下，看着数以万计的王企鹅与巨大的象海豹共享海滩，背景是雷鸣的冰川和雪峰，这种体验无与伦比。

南乔治亚岛黄金湾（Gold Harbour）的王企鹅群和与企鹅共享沙滩的海豹。

南象海豹

企鹅是鸟类，它们却不会飞，而是以流线型的身体畅游在波涛汹涌的大海，成为海洋中的“飞行家”。

原计划从南乔治亚岛前往南极半岛的象岛，由于象岛周边冰层太厚，邮轮直接驶往南极洲的南设得兰群岛的欺骗岛。

欺骗岛（Deception Island）之名源于其隐蔽的地理构造：从外海看，它是一座普通的黑色火山岛。实际上，岛屿内部是巨大的海水淹没的火山口，形成一个几乎封闭的环形潟湖（直径约12公里）。只有一个狭窄的入口——海神风号入口。早期航海家难以发现，船只进入后仿佛进入一个“隐藏的世界”，故得名“欺骗”。船长广播让我们到甲板上去看邮轮通过狭窄的欺骗岛入口的过程，来到甲板大家纷纷打卡留念。

邮轮已进入岛屿内部，岛内风平浪静。

捕鲸人湾（Whalers Bay） 位于南极洲南设得兰群岛中的欺骗岛（Deception Island），这里是通往南极半岛的门户，是一处具有独特历史与自然价值的标志性地点：有黑色火山砂滩、地热温泉区和火山岩构成崎岖海岸线，背景是裸露的火山岩壁。

20世纪（1906-1931年）：挪威-智利公司在此设立赫克特捕鲸站（Hektoria Whaling Station），利用海湾天然深水港和火山地热（便于提炼鲸油）进行工业化捕鲸。捕杀鲸鱼后，在岸上工厂分解并提炼鲸油，剩余鲸骨和废料堆积于海滩，至今可见锈蚀的鲸油储罐、锅炉、船只残骸等历史遗迹。智利科考站佩德罗·阿吉雷·塞尔达基地（1944-1967年）1967年山喷发后废弃，今可见废墟遗址。

地上有大量鲸鱼骨残骸

在捕鲸人湾我体验了一下南极洲冰冷的海水，原以为有火山地热水是温的，我鼓足勇气脱掉外衣跑进海里，结果海水冰冷刺骨，我上身还没进水就迅速跑回来了😊

半月岛（Half Moon Island）属于南极洲的南设得兰群岛（South Shetland Islands），是一座呈新月形的小型火山岛，半月岛像南极大陆一样，不属于任何国家主权，专用于和平与科学研究。

帽带企鹅：冰雪中的帽带企鹅宛如笔触简洁有力的水墨画，带着几分俏皮与帅气。

布朗工作站（Brown Station）位于南极半月岛，是阿根廷的南极科学考察站。该站于1951年建立，以阿根廷海军上将威廉·布朗（William Brown）命名，是阿根廷在南极的长期研究基地之一，主要用于气象、地质和生态等科学研究。

米克尔森港（Mikkelsen Harbour / Mikkelsen Harbor）是南极洲附近、南设得兰群岛中乔治王岛的一个海湾。位于南极半岛西侧的玛格丽特湾，具体是坐在一个巨大的冰架上，而不是南极大陆的基岩上。虽然冰架是南极大陆冰盖向海洋的延伸，并牢固地连接着大陆，但在严格的地理定义上，冰架上的设施不被视为“大陆”的一部分。它更像是大陆边缘的浮动平台。

智利南极机构设立的用于标记特定位置或科考路径的装置。

在南极，即使在最温暖的夏季，南极沿海地区（旅行主要区域）的平均气温也在冰点附近徘徊（-5°C 到 +5°C），且日均温多数时间仍低于0°C。夜间温度会迅速降至零下。内陆和更高纬度地区的气温则常年极低。所以，在南极旅行，防晒（防辐射）和防风与保暖同等重要。这里即使体感感觉不冷，雪也不会融化，这正是南极独特气候的奇妙体现。

金图企鹅群

金图企鹅（巴布亚企鹅）：它们是鸟类中的“游泳冠军”。性格上被描述为机警，有时略显“暴躁”，但整体憨态可掬，被称为“绅士企鹅”。

研究发现：大多数企鹅的婚配是“季节性一夫一妻制”其核心在于高效合作以完成极端环境下的繁殖任务，而非情感上的专一。

分享一个小知识：

企鹅的一个典型的婚姻周期包括：

1. 求偶与结合：在繁殖季开始时，企鹅会通过叫声、仪式等找到配偶。

2. 共同育雏：在整个繁殖季（可能长达数月），它们会分工合作，共同完成筑巢、孵蛋、轮流觅食喂养幼鸟等艰巨工作。在此期间，配偶关系是稳定的。

3. 季节结束与分离：当繁殖季结束，幼鸟独立后，配偶关系便自动解除，双方各奔东西去大洋中觅食。

4. 下一个繁殖季：新的繁殖季来临，它们会返回同一个栖息地。此时，一些企鹅（如帝企鹅）会通过声音等识别方式努力寻找去年的配偶并“复婚”；但如果一方迟到或失踪，另一方则会迅速开始寻找新伴侣。

孵蛋期间的企鹅身上搞得有点脏

追随Peter老先生登陆探险或甲板观察，机会弥足珍贵，受益匪浅。

Peter先生给我们讲了他曾到查格岩探险的故事，使我们也认识了查格岩。

著名的查格岩（Shag Rock ）：该岩石早在19世纪初期就被早期的南极海豹捕猎者所熟知。“Shag Rock”这个名字至少在1821年左右就已经出现在海图上，并被广泛使用至今。其中的“Shag”是一种鸬鹚的俗称，因此中文有时也意译为鸬鹚岩。它位于南设得兰群岛的利文斯顿岛西端附近，与欺骗岛和半月岛相距不远，它是南设得兰群岛海域一个典型的“海蚀柱”地貌。对于经过的探险家、科学家和游客而言，看到查格岩就意味着已经深入南极海域。查格岩因其位置孤立、附近水深且海流复杂，历史上对航行构成了一定威胁。它清晰地标示了利文斯顿岛西端的外围，提醒船只注意，是南极荒凉海洋环境中一个充满生命力的小小地标。

点击图片后放大此图，岩石上可见密密麻麻的鸬鹚。

在Peter先生的指导下，我在甲板观察时拍到了罕见的白脸南巨鹱。

Peter先生告诉我它叫：southern giant patrol with white face（白脸南巨鹱）。见到它实属幸运！

我们终于进入了南极半岛区域，在南极半岛，冰川在阳光下崩解轰鸣，幽蓝耀眼；海岸被企鹅的啼叫煮沸，鲸群在墨色海面游弋。荒寒的冰雪世界与喧嚣的生命盛宴在此交织，午夜阳光将连绵的雪峰染成永恒的金色。南极半岛的冰原如通向世界尽头的巨幅画卷在眼前无尽铺展，让你领略到这片白色星球最核心的壮美与纯净。这里是大多数人梦想中“南极”的样子，它浓缩了南极的标志性元素：震撼的冰川、成群的企鹅、巨大的冰山和人类探险历史。

南极超越言语的纯净与壮丽，如一面冰鉴，映照心底，涤荡尘嚣。那一刻,南极不再是地图上的名字，而是灵魂版图里，一片新发现的、宁静的纯洁疆域。

西尔瓦湾（Cierva Cove）位于南极半岛北端、格雷厄姆地西海岸，西尔瓦湾是一个宽阔的海湾，被陡峭的雪山、巨大的冰川和嶙峋的岩壁环绕。海湾中漂浮着大量冰山，它们有的从本地冰川裂解，有的则由盛行的西风吹入，形态各异。冰川的冰由于漫长岁月的沉淀变得致密坚硬，对蓝光产生散射，从而呈现出独特的幽蓝色，在阳光下美轮美奂，形成了一道天然的浮冰艺术馆，

提到南极，人们脑海中跃出的第一个画面往往是憨态可掬的企鹅。它们黑白分明的身影，宛如身着礼服蹒跚于冰雪世界的绅士，成了南极最具标志性的生命符号。这种强烈的联想，既因企鹅是南极生态的象征性物种，也源于它们独特可爱的形象早已通过影像和故事深入人心——仿佛没有企鹅的南极，便失去了灵魂。

阿德利企鹅：最典型的黑白礼服造型，眼睛周围有一圈白色，充满活力，是南极大陆数量最多的企鹅。

阿根廷夏季研究站（Base Primavera）。

尝一尝南极纯净的冰，据说用它煮沸沏茶非常的好。

好惊喜有冲锋艇为我们送来了香槟🍾为终于圆梦南极畅饮一杯。

天堂湾（Paradise Bay）位于南纬 64°51'，西经 62°54'，是南极半岛西侧格雷厄姆地的一个天然海湾，位于昂韦尔岛和大陆之间的深水湾，被称为南极半岛的“明珠”。

当冲锋艇 shut down 引擎，世界突然被按了静音键。面前亿万年蓝冰的呼吸声，冰川坠入海面低沉的雷鸣，所有预设的惊叹词都失效，只剩下最原始、最安静的震撼。

海湾中漂浮着大量冰山，它们有的从本地冰川裂解，有的则由盛行的西风吹入，形态各异。冰川的冰由于漫长岁月的沉淀变得致密坚硬，对蓝光产生散射，从而呈现出独特的幽蓝色，在阳光下美轮美奂，形成了一道天然的浮冰艺术馆，是许多到访者心中关于南极深刻、纯净的记忆。

这个洞穴是天然形成的冰洞。

感觉很像一只大鸟伏在冰雪上。

南极的冰川、冰芯、海洋生态与极端环境生物，留存着地球气候演变、生态系统演化的核心数据，是解读地球生态变迁的关键样本。

南极燕鸥（Sterna vittata）是一种极具魅力的海鸟，被称为极地生存的"六边形战士"。它们虽然体型不大，但凭借顽强的生命力和独特的生存智慧，在南极这片冰雪大陆上繁衍生息。 别看它长得仙气飘飘，为了保卫巢区和幼鸟，它们会变得非常有攻击性。科考队员曾描述，如果靠近它们的巢穴，它们会像"歼击机"一样俯冲攻击，警告人们"小心头"。

鲸鱼，不仅是体型上的巨人，更是生态系统的工程师和恢复力的象征。它们共同谱写了南大洋最磅礴的生命乐章。

座头鲸合作使用“气泡网”围捕磷虾，智慧非凡。

喷潮：不同鲸鱼喷潮的高度形状各异，是远距离识别鲸鱼种类的第一线索。

南极半岛的海豹它们不像企鹅那样广为人知，却以更庞大的体型和更适应极端环境的生活方式，主宰着冰原与海洋。

豹海豹懒懒地躺在浮冰上。在南极，豹海豹不仅是顶级掠食者，处于南极海洋食物链的顶端，还是关键的“掠食者调控者”。通过捕食，直接控制着企鹅（尤其是阿德利企鹅和巴布亚企鹅）及部分小型海豹（如食蟹海豹幼崽） 的种群数量与分布。这种“自上而下”的调控是维持南极生态健康的重要机制。

食蟹海豹它们是世界上数量最多的海豹，也是除人类外数量最多的大型哺乳动物之一。不要从它的名字上看认为它食蟹，实际它是南极磷虾的主要消费者，并不食蟹。目前，由于气候变化和商业捕捞，南极磷虾这个基础正面临威胁，这直接关系到食蟹海豹乃至整个南极生态的未来，南极环境保护至关重要。

岩礁上，蓝眼鸬鹚静伫如哲人，那圈宝石般的虹彩，仿佛封存着整片南冰洋的深邃秘密。

冰山崩解时刻

尼克港（Neko Harbour）是天堂湾深处的一个小港湾，属南极大陆的一部分，是南极半岛最经典、最受欢迎的登陆点之一。远处山坡上有很多金图企鹅，这里也是规模较大的企鹅聚居地之一。

人们按照规定路线规定时间轮流有序登陆，当碰到企鹅通行时我们要给它们让路。

行走在“企鹅高速公路”上的金图企鹅。

我们造访时的南极半岛，日照时间很长，早上2、3钟日出，晚上10点，甚至11点才日落。

分享一个小知识：· 极昼与极夜：

南极圈（南纬66°34′以南）每年会出现极昼（全天太阳不落）和极夜（全天无太阳）现象。

持续时间：越靠近南极点，极昼/极夜时间越长。在南极点，太阳每年仅升起一次（春分）和落下一次（秋分），即半年白昼、半年黑夜。

日落时分的日照金山。

当福克兰群岛的家园温情、南乔治亚岛的王企鹅军团与南极半岛冰封的壮丽，最终都沉淀为相册中无法完全承载的震撼时，你会发现，真正的旅程此刻才开始——它在你对世界地图南端那片洁白产生的全新凝视里。

这片土地教会我们：它不是被征服的目的地，而是一面镜子，照见自然的浩瀚与生命的坚韧，也照见人类应有的谦卑。愿记忆中，不止有冰川崩塌的雷鸣、企鹅归巢的熙攘，更有那份在星球尽头才能聆听到的、属于内心的寂静与体悟。

与资深船长Peter Hansen先生合影留念

与令人敬佩的邮轮女探险队长Claudia女士合影留念

令人尊敬的两位谦和的著名专家：客座讲师Peter先生（右）和特邀摄影嘉宾侯贺良先生（左）

侯贺良：山东省摄影家协会主席，中国画报协会副会长，中国摄影家协会理事，世界华人摄影学会评审委员、执行委员，曾获得中国摄影艺术最高奖—金像奖、国家对外传播最高奖—金桥奖）。

与船长、酒店总经理等船员合影留念（邮轮每日18点后的迎宾礼）

与德迈特邀摄影专家侯贺良老师合影留念

与一路陪伴的德迈小伙伴（上图）及中国籍探险队员（下图）合影留念

过德雷克海峡返回智利威廉姆斯港：德雷克海峡位于南美洲南端与南极洲之间，是太平洋和大西洋的交汇处，也是南极洲与南美洲的分界线。它不仅是世界上最宽、最深的海峡，更以极其狂暴的风浪而闻名，被称为“魔鬼海峡”。

这段梦幻般的旅程已经画上句号。感谢每一位与我同行的伙伴，更衷心感谢全体船员及服务人员的无微不至的辛勤付出，他们的专业与微笑是这趟旅行最温暖的底色。山水一程，三生有幸，愿美好记忆永远停泊在心的港湾！感谢同行朋友为我拍下旅游纪念照🙏🙏🙏

摄影/文：灰色信鸽，感谢您的莅临指导，文章很长，再次感谢您的耐心观看🌹🌹🌹，本文部分知识性资料来源网络，仅供参考。马年即将来临之际，恭祝大家新春快乐！万事如意！🧧🧧🌹🌹🎆🎆