旅途随笔

一杯咖啡

前几天，无意间刷到一段视频，说曾被无数自驾驴友们视为最具挑战性的“丙察察”滇藏穿越线，全线沥青铺装施工即将完工。这条让人又爱又恨的“丙察察”进藏线上，从此再无勇者之路。

“丙察察”是一条连接滇藏的小众秘境之路。从云南丙中洛至西藏察隅。途中穿峡谷、翻垭口，景色原始纯净，但路况极其险峻恶劣，时有山体塌方，飞石滚落，素有“走最烂的路，看最美的景”之一说。因此，走“丙察察”线入藏，于自驾驴友们来说，是一种最为血脉沸腾的情绪宣泄。

日历已翻过了2025年，那是去年国庆假期间的事。一次纯属偶然又十分冲动的滇西北之行，让我也闯到了云南的滇藏界。虽说仅是象征性地向彼岸的西藏浅浅地迈出一小步，但也算是隐隐地触摸到了这条勇士之路极致野性的脉搏。

数月已过，渐忘于怀。若不是因偶然刷到那段视频，恐怕再也激不起为那次出行而写点什么的念头了。

我向来不喜欢行程规整刻板的出游。甚至还有些偏执。总以为度假只有在假期里才名实相符；但又十分畏忌假日出游带来的诸多糟心事。所以每当长假来临之际，心里总要骚动一番，宅家乎？出游乎？相似一场自我定力的较量。放弃终不甘，事后常怨悔。

要说“此意无计可消”，断不会仅此我一人。大多数人应该和我差不多，都属健忘性的。常态就是不断后悔却又不断重复着的。人间诸事，不外乎于此。

那次又恰逢国庆长假前的那个骚动期。

一天，太太从公司回来，进门劈头就是一句：十月长假想不想自驾去云南怒江？情绪煞是兴奋。问及缘由，说是白天参加了由怒江州文旅局来沪举办的一场旅游推介会。看来是被“种草”了。

在这心思浮动的当儿，即便是信口一说，也足以吊起你的胃口。

怒江可谓山高路远，格调原始，游人罕至。其契合度一如量身定制——既能消解长假出行人潮带来的心理压力，又能将长假的价值彰显到极致。够及时，也够小众。妙哉！

然而，乐极往往要生悲。我查了资料后才意识到，如此漫漫长路，单凭国庆假期这点时间是根本无法完成的。

简单算笔账：从上海到怒江，约2800多公里。考虑途中种种，单程至少要四天。也就是说，只消一个来回就能把所有假期消耗殆尽。哪怕再不济，也不至于真就开个车在路上兜一圈就算完事了。

当然也可以飞昆明再租车，时间就会宽裕很多。但这个办法目前对我们暂时行不通。原因是家里有一条十三岁的“柴犬老爷子”。以往外出，尽可放心将它寄养在犬舍或亲戚家，时间长短均无恙。随着狗狗的年龄增长，和人一样，性情也会变。上次五月黄金周外出了一个星期，它居然绝食了好几天。打那以后，但凡是二人同时出行，只要能带就一定带上它，好在“宠物友好”的酒店也越来越多，麻烦的只是一些公共交通。

没想到，这次遇上的是个无解的死结。纵然诱惑满满，却也奈何不得。倘若执迷的仅是出游本身，倒也简单，换一个去处就是了。

但是，从太太的神色中似乎根本看不出有任何想放弃的意思。她认为攻略上所建议的时间是基于舒适的考量，而并非必需。作为佐证，例举出她大学同学，曾用40个小时，直接从上海干到了海南。虽说很疯狂，但也昭示了一种可能。尽管她一再声称，其本意并非是让七十多岁的我去挑战一个五十来岁的壮汉。但我听起来总觉得像是在拱火。

“为何不用几天年假？”我突然想起还有这一茬。

说到年假，太太给出的解释同样不让人乐观：年假虽有，但9月29日上午须参加集团公司的一个会议；而10月9日也就是长假后的首个工作日则公务在身。言下之意，惟30号这一天能动用年假。不过还是补充了一句：按照惯例，29号的会议可望在中午前结束。如愿的话，倒是可以借得这半天的时间。算上运气，满打满算，我们兴许能争得九天半的时间。

我本以为她只是凑凑趣而已，没想到人家早把时间盘整得清清楚楚。要论兴致，远在我之上。

至此，太太终于把心思说破：“这次我是冲着怒江的。我知道时间紧，但只要在怒江能住上三个晚上，其它的都可以被允许不完美。万一不行，大不了放弃终极目标，中途拐进贵州的大山里呆上它几天，也算不上亏！”

画风一转，一副“由不得你”的架势呼之欲出。

都执拗到这个份儿上了，我还能说什么？

其实于我自身而言，也未必甘心就此承认自己已老得一塌糊涂。哪怕是心虚气短，战战惶惶的。

看来都差不多，所以谁也别说谁。

碍于先天不足，感觉此次出行相似拆“盲盒”，充满变数。可再细想又觉很对路。旅游的情绪张力，原本就是来自于对未知的期许，理当不让人一眼看透。

29号是出发日。早被认作盘中菜的那个半天时间，终究没能兑现。会议一直持续到下午五点才结束。车上高速已是晚上六点多了。

既然人在旅途，也就不去纠结那半天时间了。但愿接下来都能顺顺当当的。

启程首日，元气满满，神完气足，竟一气行至浙西的“衢州”才下了高速。

次晨，趁城市尚未完全苏醒，加满车油，又一路绝尘而去。

是日零点起，高速免费通行。为省下近千元的高速通行费，这一整天，我打定主意要死磕在高速上了。行程初始，尽可能多囤出些时间，反正零点之前是不会下高速的。

自破晓时分离开了浙西的衢州后，便一路向南。过江西、越湖南、入贵州，直至次日凌晨两点，才在黔滇交界处的六盘水市落下了脚。历经19个小时，行驶里程1500公里。这简直是一个逆天的举动。连我自己都不敢相信，早已过了轻狂年纪的我，此番勇气究竟从何而来？

这一破天荒纪录，成了我自驾经历中最为刻骨铭心的极限挑战，而且还是在七十又三的年纪上。

六盘水是随机而至的。但对这座城市，则早有耳闻。当年凭借煤、钢、电启动了“大三线”的建设，硬是在深山峡谷中撑起了一座新兴的工业城市。共和国的“国运”与个体的“命运”在此交织，催生了一个火红的年代。

抵达时夜已深，看不清这座城市的真实模样。次晨推窗望去，倒有一派峰恋叠嶂之气韵。这是一座典型的喀斯特地貌山城。虽不及桂林山水那般奇峰林立，姿态万千，但喀斯特地貌的特征昭然。

外出遛狗时，我顺便打量了一下这座城市。当年大三线时代留下的历史印记，气息尚存，细节历历。

颇让我感到意外的是，该城市的车牌号竟然是以“贵B”当头。按常理，这可是省内排行老二才该有的殊荣。由此足以见出，这座城市曾经有过的地位与荣耀。

时过境迁。曾经的辉煌，已成绝响。当一个时代终了时，留下的只有身心力竭后的负累。

我感到有些莫名的怅然。

历史的责任，有时不容选择，也不容躲避。

如今，卸下了历史包袱，何尝不是一种重生？

山城多雨。雨后的山间，薄雾缭绕，尽显灵秀。我朝山的那边望去，云南的省界应该近在咫尺了。

多亏昨日的一番猛操作，顿感时间的压力松懈了许多。

今欲何往？剑指大理！

六盘水到大理约有700公里左右的行程，按理说也绝非轻松易得。只因有了昨日1500公里这一逆天记录，这，还值得一提吗？

傍晚时分抵达大理。入住的民宿就在大理的古城边上。意料之中，大理古城人流如织。而大理本来就是个路过，稍逛一下足矣。

长假的第二天，车流依然中规中矩，偶而会有一两处拥堵，但时间都不是很长，远好过预期。

从大理的下关进入了杭瑞高速后，车流锐减，再转入保泸高速，路况更是夸张到在能见范围内几乎见不到任何来往车辆。长路寂寂，我们似乎成了这天地间唯一的行者。恍然间，倒真生出了几分独行侠的潇洒与自在。

跋涉千里，终于抵达怒江州的首府—泸水市。一座安静秀美的边城。而让太太心心念念孤注一掷的怒江大峡谷最美的219国道，就是从这里开始接入的。于是，蓦然有了点莫名的小激动。

临行前，朋友力荐，到了泸水一定要去看一家号称最为孤独的书店—“先锋书店”。我有点好奇，一家书店，能孤独到何种境地？

结果确实很让人意外。这家书店居然建在了海拔1800米的高黎贡山的山顶上。全部是弯急坡陡的盘山公路，上下落差竟逾千米，极考验驾驶技能。

艰难登顶后，视野豁然开朗。鹤立于民舍中的“先锋书店”格外醒目。我想，这样的孤独难道不是自找的吗？然而，却又感慨敢于这样孤独的勇气。

书店采用对称设计，一侧为书店与咖啡吧，另一侧为文创、影视区。整体清水混凝土结构，不带冗余装饰，极显线条之美感。在这峰顶上，尤显孤绝独尊。

先锋书店

先锋书店

从书店的观景露台放眼望去，山脚下是蜿蜒如带的怒江，远处是瑰丽绝伦的碧罗雪山。在这集宠爱于一身的书店里，捧上一杯醇厚的咖啡，你能说，这只是在喝一杯咖啡吗？

但书店毕竟是卖书的，何曾见过开在云端之上？

且听“先锋书店”的创始人钱先生如何说：“书店应该像稻谷一般，饱满时低头，弱小时向上”。

这“向上”，我想，未必是指云端秀，应该是一种精神的昂然。如从商业角度来看，摆脱当下实体书店的困境，构建差异化的文化体验，才是钱先生的初衷。

但任何一种商业模式，想要脱颖而出，最终还是取决于品牌与产品的受众基数。这是商业运营的一条铁律。

我有点杞人忧天了。这朝圣般的书店，会不会“高处不胜寒”？

下山时，在半道上竟被警察拦下。原因是，这段超长下坡路，极易导致刹车片过热而引发事故，须强制靠边休息15分钟后再走。也有性子急的司机，等不了那么久，索性用矿泉水直接降温。看来上山下山都不是省心的。

自泸水转入219国道，天地骤然转换：云山重重，峡谷幽幽，江随山势，涛声低吼。怒江大峡谷的磅礴气势，依山就势，腾腾升起。

怒江，自北向南奔腾而来，天荒地老恒古不变；我们则自南向北逆流而去，只是步履匆匆的旅者。

发源于青藏高原的怒江，因特殊的地质环境，河道被压缩在一条狭窄的峡谷中，两侧壁立千仞，巨大的地势落差带来的强大下切动力，让这条原始的江河在深邃的河谷中释放出令人战栗的雷霆万钧之势。

若为怒江做作赋，倒不用担心词穷语乏，很多美好的词汇俯拾皆是。

然，大道至简。我窃以为一个“怒”字，才是浓缩后的完美诠解，也是对怒江最高的礼赞。

怒江大峡谷

从泸水到丙中洛这300公里的云和路，被誉为怒江最美丽的公路。一路走来，实至名归。沿途虽有“老虎跳”、“飞来石”、“石月亮”等之景，但在怒江大峡谷的强大气场之下，颇显尴尬，实在是委屈了它们。

距丙中洛约50公里处，有一个叫“老姆登”的村落。它东倚碧罗雪山，西望高黎贡山，怒江从两山夹持间穿过。高黎贡山北段的“皇冠山”，更是老姆登的一大绝景。

我们在大峡谷的第一晚，就打算住在这里。

而把我们留下来的另外一个理由是：离老姆登不远的地方，还有一座叫“知子罗”的“记忆之城”。它曾是怒江州州府和碧江县县府的所在地。74年，因交通不便，州政府迁至于泸水市六库；而给这城市最致命的一击是来自于八十年代初，专家们预言这里将会发生毁灭性的山体滑坡，整座县城随时有被瞬间吞噬的危险。

于是，城毁人亡，像一把悬在头顶上的达摩克利斯剑，无时不刻地在考验着每个人内心的承受底线。

最终，人选择了屈服。人口大迁移后，留下了一座被时间冻结了的空城。风侵雨蚀，无声无息。

几十年过去了，可怕预言并没发生。而更没料到，几十年后，这座早已失去生存权利的废城，居然从衰败的宿命中挣脱了出来，悄然变身为深沉而又凝重的怀旧文化重新立身于此。

去往“老姆登”的半道上，我们先拐去了“知子罗”。车停半山，接下来由接驳车带你进入城区。

之所以还称之为城，因为城市的轮廓尚在。甚至在原先的商业街区还能见到几家在营业的店铺。显然这是近几年才有的。虽寥寥可数，也算为这空空寂寂的街区平添了几分烟火气。

知子罗

无心走进一家店铺。店内摆列的都是些本地的土特产。店外没有鼓噪的招揽，店内也不见热情的推卖。很安静，也很随性。这种淡泊实利的买卖，一定是来自内心的那份清心与恬淡。这种平和无忧的情绪，恍然在我的心里产生了一种莫名的感慨。看似在经营一家店铺，却更像是在操持着一种日常的仪式，为这座空城固守着一份超然的平静。

站在这条街上，或许还感受不到这座空城的衰败。只要移步仅一街之隔的另一侧，大量风烛残年的老房，门窗洞开、墙皮剥落、荒草蔓生，处处弥散着人烟散尽后的寂寥与悲怆。

这不是怀古的幽情，而是离我们并不遥远的黯然记忆。由于过于切身，那思旧中的悲情意识，令走近它的人无不为之喟然长叹。

知子罗

知子罗

知子罗

知子罗

时间的流逝，或许能带走些许的遗憾。若以当下的心境去审视几十年前的这项决策，难免会众说纷纭。

老实说，我倒不认为是专家们的草率，才让这座城市蒙受了种种的冤屈。这应该是人类面对不可知的灾难时，向大自然的一次理智而又悲壮的妥协。即便是现在，谁又能断言，这把悬在头顶上的达摩克利斯剑已入刀鞘？

好在“知子罗”已重新投胎了，那么它，缘何而“死”，还重要吗？

该下山了。我看攻略上一直有人说，千万不要错过老姆登的黄昏，老姆登的黄昏是最迷人的。尤其是高黎贡山北段的“皇冠山”峰峦，终日云遮雾绕，乍现即隐，难见真容。唯黄昏，才是闪现率最高的黄金时刻。

我们抵达老姆登时，天色稍稍向晚。一进民宿，民宿老板立刻催促道：“赶紧去屋里的阳台，趁现在还能看到皇冠山！”

我进屋匆匆抓拍了一张。可惜学艺不精，效果甚差。

皇冠山

民宿老板是个快人快语的主。每当介绍他家民宿时，总忘不了添上一句：在老姆登，要说观“皇冠山”最佳的地理位置唯他家莫属。

我不知道这话里究竟有多少是夸张的成分。“最”这一字，终究代表着唯一。后来我在村里转了一圈发现，老姆登的任何一家民宿，其实都是直面高黎贡山，且开阔无遮。要说“最”，都能自诩为“最”。

山里天黑的早。苍茫的暮色只呈片刻的余晖，沉沉的夜色便漫了上来，遂将山野吞没。

无处可去的住客们，陆陆续续地聚集在一楼的小餐厅，等候晚餐。十来个人，疏疏落落围坐在二、三张桌前，气氛轻松自在。倒像是一场再日常不过的家庭聚会。虽不相识，但同为天涯行旅人，目光相接时，都自带一份真诚与善意。

我右侧的餐桌坐着二男一女。女士稍年轻，二位男士看上去与我相差无几，应该同属50后。当然还要加上一个“初”字。

我颇好奇他们的身份。说他们和我们一样，是来自远方的旅者，却处处显示出对此地风物的熟捻；说他们是本地的居民，举止中却又流露出受异域文化渐染过的印痕。

“你们来自哪里？”

其中一位主动与我们打了招呼。当听说我们是从上海一路自驾过来时，觉得很吃惊。大概在他们的眼里，我们早已过了千里跋涉的年纪了。

“你们也是来旅游的吗？”我试探性地问道。

“我们嘛，应该算是回故里探亲吧。”他笑着指了指旁边的那位男士，“我们是发小，从小一块儿在这里长大的。”

看来我的猜测没错。从接下来的闲聊中得知，这位先生的父亲，在上世纪五、六十年代曾任碧江县的县长。因此他和发小的童年、少年时代都是在“知子罗”度过的。

“知子罗”有过他们鲜衣怒马少年时的张扬；也有过他们梦断韶华、各赴天涯的怅惘。

如今，他定居在深圳，发小则远在新西兰。

近乡情怯。纵使他乡成故乡，最初的根依然生长在心里最柔软的地方。无论身处何方，故乡的印记如影相随，永远是心灵深处的那个锚点。

知子罗于他们而言，是永远的乡愁；而于我，穿过这泛泛的怀旧是对一个时代的殷殷怀念。

席间，几位殊途同归的同龄人，举杯互敬，籍以杯中之酒，遥致一个共同怀念的时代。

继续向北。怒江大峡谷在滇境内最北端的重镇——“丙中洛”又拉开了一幅神秘而又壮丽的的画卷。



“丙中洛”，一个被誉为“人神共居”的地方。这里居住着：怒族、傈僳族、藏族、独龙族等十几个民族。在漫长的岁月中，相互依存，相互扶持，形成了一种独特的包容性文化。

更因位处滇藏茶马古道的要冲，多种宗教信仰在此交汇融合。其中除了藏传佛教和其他民族的原始宗教外，随着100多年前西方传教士的到来，基督教和天主教也在此落地生根。

而最让人暖心的是，在丙中洛，一个寻常人家可以不寻常地同时存在多种宗教信仰，奶奶可以手摇经筒，孙女也可以在教堂的唱诗班里唱诗。

这样一个小镇竟能做得如此大气，真是了不得。

多元的宗教信仰、多民族的文化理念，在这里和睦并存，用一种既谦虚又开阔的眼光看自然万物，共同构成了丙中洛深层次的文化内涵。

我想，“人神共居”的寓意或许就在于此。

藏传佛教—普化寺

重丁天主教堂

桀骜不驯的怒江在丙中洛拐了个“U”形的大湾，被称之为怒江第一湾。在贡山的观景台上，能俯视第一湾的全貌。

这是顺应山势而形成的马蹄形大湾。湾中构成半岛状小平原，是坎桶村，又名桃花岛。是个名副其实的世外桃源。每年农历二月初十举办桃花节，祭祀“桃花神”。

怒江第一湾

丙中洛的“雾里村”，是很出了名的。这座位于怒江边上的小村子，至今依然还保留着“雨里鸡鸣一两家”的传统文化风貌和生活节奏。

雾里村，顾名思义，是被云雾笼罩的隐世村落。这里不通车，跨桥后，须穿过一段千年的茶马古道，方得进村。全村五十来户人家，农作物生产基本上还依赖于牛耕方式。

从此岸远眺彼岸的雾里村，确实令人心驰神往。“远远暖人村，依依墟里烟。”完全是一派田园牧歌式的乡韵。

可一旦走近，那份距离所赋予的美感便瞬间消散。触目所及尽是生活的处处不易与万般艰辛。远眺是美景，近观是沧桑。此事两难全。

无独有偶。昨天眺望怒江第一湾，由于相隔太远，距离柔化了江流的粗砺与狂野，怒江竟不像怒江；而今天来到雾里村，又因走的太近，彰彰在目，失却了隔岸相望时的朦胧与神秘。

美学家朱光潜一语中的：“要见出事物本身的美，须把它摆在适当的距离之外去看。”

看来，这个“适当”很重要。

雾里村

茶马古道

废弃的吊桥

不得不说，​这几天去过的地方和村落，它们的名字都很有美感——“知子罗”、“老姆登”、“丙中洛”、“雾里村”，还有接下来去滇藏界要经过的“秋那桶”。一股温淳自然的气息中流溢着满满的异族情味。

丙中洛是个多民族聚居的地方。因此这些地名中，一定蕴藏着每个民族自己解读的密码。而地名中频频出现的“登”、“洛”、“桶”等这些字，其实都指向了同一种意思——即“地方”或“平地”。这种强烈的土地意识，无不让人感受到，四周被群山包围着的山地居民，对一块平坦土地是何等的渴望与珍视。

丙中洛自古为滇北重镇，又位处交通要冲。无论是“前世”的茶马古道，还是“今生”的“丙察察”进藏线，都是以这里为起始点而入藏的。且同为一个血统，血脉相续，亘古亘今。

再往北约二十来公里，穿过滇北最后一个村落——“秋那桶”便是滇藏界。

正值“丙察察”全线沥青铺装施工，周一至周四道路封闭，其余时间正常通行。我们去的那天恰逢开放日。但似乎也是间隔放行，路边一溜停着许多等候通过的车辆。

我把车停路边，徒步越过路卡，径直走到真正意义上的省界。省界两侧原本各有一座人造山体，分别写着“云南”、“西藏”。云南那座仍在，而“西藏”的那座据说前几天修路时被炸到江里去了。

这一路下来，按理说我们也跨越了不少的省界，但都是在高速上飞驰而过，浑然不觉。像这样伸一脚便出省的恍惚感，让你瞬间体会到了所谓省界的抽象与具象。

近来，这条道路之所以引起关注，就是因为它即将迎来自己的新生。这本是一件利国利民的好事，却让无数自驾驴友们感到无比的遗憾与失落。

我多少能理解这些自驾驴友们的心情。年轻时，我也崇尚过：走出慵懒舒适，去寻求真实的世界。

不过后来算是明白了，那是年轻人故作深沉的一种附庸式的崇尚。所以，壮志永远是在未酬中。

我留意了一下，停在路边等候通过的车辆几乎是清一色“藏”、“云”牌照。而且能够看出，大家都是在为日常的生计而忙碌着。终究人间烟火才是大多数人的真实世界。

不过我还是注意到一辆“浙A”牌照的车。说实话，这一路走来，莫说“沪”牌，即便是上海附近省市的车辆都不曾见到过。所以一见到它，自然很亲切。

这是一辆改装过的油电混合车。车主一身风尘，见不出实际年龄。但一眼便知是位已经习惯了风餐露宿的行者。我不知该如何称呼，竟唐突地问了声：“您多大年纪了？”一出口便觉失礼。

没想到，这位先生回答甚是干脆利索：“62年生的。比你小十岁。”

我大吃一惊。

“嘿！哥们，难不成你会算命？”

他神秘地笑了笑：“我哪会算命。刚才在前面工地，一位藏族小伙问你年龄，我正好在边上听到的。”

这位先生是杭州人，籍贯倒是上海，而且还能说一口沪语。曾三次驾车进藏。为了不留遗憾，这次特意取道“丙察察”线第四次入藏。真让人佩服。

我不禁自问，若我再年轻十岁，是否也能有这样的勇气？不会有答案。说有说无，皆由想象。

再往前，又见到一辆带“渝”字牌照的车。一台扎扎实实的硬派越野车。而驾车的却是二位年轻的女子。不便上前打扰。听路卡上一位藏族小伙说，她们是去冈仁波齐转山的。真叫人刮目相看。勇者，向来不分来处。

滇藏界

修路工事中

等候进藏的车辆

在怒江大峡谷，我们到底是住了三晚，恰合了太太的心愿。唯一的遗憾，是没能去成独龙族村寨。虽有不甘，但归期已至。

为避免原路折返，我们决定经丽江返程。

“奇怪！为什么导航总让我们先返大理再去丽江。”

太太一直嘀咕着。

“你再仔细找找，从地理位置上来看，肯定还有别的路。”我说。

“有了。走德贡公路。全程才300多公里。”太太终于从高德地图上找到了这一条路。

我们计划第二天一早出发，争取中午抵达丽江，下午还能去轻奢酒吧放松一把。

次日凌晨5点，我们冒雨启程。

从棒当乡拐入德贡公路。细雨霏霏，四野一片漆黑。山影在黑暗中显得格外的狰狞。而更让人感到不安的是，这条路上竟然见不到一辆车。

穿过几个棚洞后，后视镜中总算看到了一辆追上来的车，心里踏实了许多。

那是一辆挂着本地牌照的牧马人越野车。嗖的一下，超越了过去。很快又消失在雨雾里。

雨未停，天色微亮。发现前方有一辆车停在了路边。仔细一看，正是刚才超越我们的那辆牧马人越野车。车旁站着一男一女。

我赶紧上前询问情况。

“就晚了几分钟，要不就过去了。”这位男士满是遗憾，反复念叨着。

原来这里刚发生了泥石流，路面淤积着十来公分厚的泥沙。

我看他有强行通过的意图。

我正犹豫着，要不要跟车冒险。突然他指着山坡，大叫一声：“赶快倒车！泥石流又下来了！”

我们慌忙将车倒出百余米。只听哗的一声，泥石流倾泻而下，瞬间将路面覆上足足半米厚的泥沙。如稍有迟疑，后果当真不堪设想。

我们当即决定，放弃丽江，直接转道去昆明。

折回棒当乡，在一处加油站稍作休整，平复一下惊魂未定的心绪。

这时才想起查一查，这条德贡公路到底是什么意思。

资料说，德贡公路素有“一天过四季”之称，最高海拔3400米，一路风景绝美，但沿途塌方、落石、泥石流频发。尤其忌雨雪天或夜间行车。

真可谓——无知者无畏啊。

天色已彻底放亮。千仞绝壁，又还原了本色。这，就是大自然。在不断给予你众多的惊喜之后，也没忘记在最后的分手时刻，给你留下一个调皮的惊吓。

再见！怒江。