2026—首旅岭南游

人在途中

送别2025年，迎来2026年。开年世界很魔幻，中日互相大掐架，海峡军演不停步，北大西洋扣油轮，南美总统竟被抓……。但这些与我关系都不大，出游还是要照常。只是首旅去哪儿，着实费思量。疫情之后，2023年首旅是海南岭南，2024年是日本新潟，2025年是海南，按照这些年渐成的惯例，2026年应该轮到日本。可是中日国家层面关系生变，波及民间旅游，无奈与无语与叠加，让我把视线转向国内。上海的冬日太阴冷，就去南方避个寒吧，所以2026年首旅选择了从粤西湛江到粤东汕头的岭南游。

有一阵对国航的感觉不是太好，所以很少搭乘，这次因为时间、价格原因选择了它。初始印象还不错，网上提前48小时可以选座、值机，也没有那么多座位被锁定付费，票价才500元/人。

清晨的浦东机场，2026年的灯牌提示着南来北往的过客们，新的一年已经到来了。和往年比，此时的机场比较冷清，客流有些稀少。是由于元旦已过春节未到的周期因素，还是国内经济下行的压力显现，或是中日关系遇冷的溢出效应所致呢？不知道啊。

一字长蛇阵布局的浦东机场候机楼提供收费接送乘客电瓶车，通道上也清晰标识出了电瓶送客车通道，但始终有步行乘客熟视无睹信马由缰，而电瓶车只能左拐右绕。国人很坚持电动扶梯单边站立属于危害电梯安全的观点，而电动步行带好像被贴上了同样的标贴，所以总有几个人或一楼群人让电动步行带也堵人了。

长路漫漫始终是我逃不脱的的浦东机场魔咒。虽然这次的航班没把我发配去卫星厅，但还是被撂在了最远登机口。不能抗拒权当享受，我已经具备了这样的觉悟。大妈走累了做个按摩，我还是不能偏废咖啡加七星烟的仪式感。可Tim小妹心疼的提示我，为了这支烟差不多得穿越整座航站楼，来回起码走上半个小时，想想还是算了。所以这次的仪式感变得有点残缺，只剩咖啡润嗓子了。烟民也是人，也需要人性化的关爱，烟民更是国家税收大头的默默支撑者，为什么付出了那么多，却总是得不到起码的回报呢？

金色的朝阳与霞光很美，可被雾霾横插了一杠。与躲不过的长路漫漫最远登机口一样，这雾霾于我而言似乎也是浦东机场如影随形的魔咒。如今我平均一年会起降浦东机场近十次，这十之八九好像都难逃雾霾天。

而且今天这场雾霾在接下来将近1800公里的航程中都没消散，即便在达到巡航高度后也依然挥之不去。说起来中国早已过了粗犷式发展的初级阶段，绿水青山就是金山银山也叫了很多年，虽说这些年蓝天白云确实比以前多了，但空气质量有没有得到根本改善呢？小时候的我根本不懂什么叫霾，中年时那似乎也是北方地区的专属名词。可这十几年它过了黄河、过了淮河，过了长江，还在不停的南下东进，肆虐的范围越来越广。虽然我国光伏、风电的装机量和发电量都位居世界前列，可不争的事实是燃煤发电在总发电量中的占比依然占据64％。坐二冲一的全球GDP，全产业链的老大桂冠这些看着都风光无限，可所有的获得也都是会有代价的啊。

订票时选了靠窗座，但是基本错过了窗户。虽然这给我俯瞰山河带来些许不便，但我觉得这种情况也很正常。不过要是遇上和我三观不同的人，这就是个问题，如今的互联网造就了一个福兮祸兮的时代。比如说借助互联网异军突起的电子支付，靠着去现金消费方式，把小偷逼到了濒临灭绝的地步。同样也是借助互联网，又让吐槽和投诉蔚然成风，而且大有催生出一门新职业的趋势。类似于我这样选了靠窗座实际没正对窗户的情况，前一阵就成了某个乘客吐槽航司的理由。高铁也遇到了同样的投诉，逼得12306只能把选座页面上的窗户标记改成“I”。再比如说面馆招牌上写个“免费续面”，就有人只买一碗面，然后通过用续面的方式让七口人吃饱肚子。还有一个大学生更狠，揪住这四个字，通过上网投诉、报警，不仅完美实现白吃，还逼得面馆关门、出警民警被停职。学校老师把孩子分数写在考卷上，被投诉说伤害了孩子幼小的心灵，让老师因此受到处罚。医院被投诉更是屡见不鲜，最新的一起是病患因为找不到医生投诉，而原因是因为当天医生正好休息。“爱投诉”已经成了中国巨婴的新标签，而这类投诉的处理结果，往往是让道歉满足一部分人的虚荣心，或是让“白嫖”达成一部分人的终极目标，最后总是有无辜者成为最终的受害者。这到底是维权意识觉醒带来的社会进步，还是片面强调“客户是上帝”带来的供需关系失衡，又或是精致利己主义带来的礼义崩塌呢？

疫情初年的2020年，我第一次从上海飞抵湛江。疫情、阴雨加上寒潮，让整座城市显得冷冷清清。在金沙湾观景长廊游荡了很久，才找到一家营业中的餐馆，老板对外地游客虽有恐惧，还是用一个包间收留了饥寒交迫的大妈和我。为了回馈这份温暖，2023年初，我专程从海南坐火车跨越琼州海峡走进了湛江，那年年中结束抚仙湖避暑之后从云南自驾返沪途中，又特意在湛江待了三天，所以这次已经是我的第四次湛江之行了。

能让我4次造访，而且感觉还一次比一次好的国内城市里，湛江绝对位居榜首。

时隔6年，第二次飞临雷州半岛，时隔3年，湛江，我们又见面了！

6年前的湛江机场是个非常简易的迷你机场，没有廊桥。七个停机位在航站楼前一字排开，乘客抵离都是从停机坪步行进出航站楼。这期间飞机也不熄火，上下完乘客就得自行驶离停机位，为后续航班腾出位置。

这次落地之后完全找不出当年的印象，上下机也都走廊桥了。开始还惊叹基建狂魔太厉害了，仅仅过了6年，就能让一座机场天翻地覆慨而慷。后来才发现它完全是个新建机场，2022年启用，2024年正式命名为湛江吴川国际机场，成为4E级国际干线机场，广东四大地区性枢纽机场之一，粤西地区最大的民用运输机场。

整个机场早就没了当年的简陋模样，现代化的航站楼既宽敞又漂亮。

走出机场，在停车场上完成租车手续，这台大众英朗就是我们此次岭南之行的代步工具了。日均付费80元，车况不错，操控感也可以，只是这张鄂牌接下来在湛江总有些另类感，因为湛江街头几乎看不到非本地牌照的车辆。

新的湛江吴川机场在湛江市的北部，和原先位于霞山区的老机场比，离市区远了很多，有40多公里，还走了一段高速。

驶过湛江海湾大桥。

先来海洋世界酒楼吃个午餐。这家酒楼因为环境清净，口味、价格都合适，已经成了我们在湛江的定点酒楼。

第一次来湛江，住的是由汽车4S店女老板打理的酒店，内部充满了汽车元素。

2023年的2次都选择位于湛江海湾大桥边的荣盛中央广场公寓，这里高楼林立，商住设施齐全，从公寓窗户就能俯瞰湛江水道。

第一次住的是19栋的海景房。

最初的选择只是因为它窗外的风景，意外之喜是发现了楼下便是湛江颇有名气的天光街夜市大排档。每当夜幕降临，这里就成为湛江的人气之地。囊括了本地及岭南各式特色美食的食摊鳞次栉比，人气旺盛。

不仅让我我大快朵颐，也让我心心念念。

第二次入住的是15栋，也有着绝佳的海景视角，还是我喜欢的榻榻米。

当然也是为了方便再次一饱天光街夜市的口福。

这次为了这双重享受，依然选择入住这里，只是换成了17栋。

始料未及的是这一次的天光街夜市却是一片萧杀之景，街可罗雀，只有一小半的食摊还在坚守，剩下都是漆黑一片。生腌、鱼皮等我的最爱都不见了，此情此景让我心碎，但我多少还是要在这里花点钱，顺便也向摊主打听一下这夜市何以3年之后沦落到如此地步。是湛江人的生活水平和口味提升已不屑于排档了，还是经济萧条之下连街头美味都被忍痛割爱了呢？摊主的回复完全出乎我的意料，摊位少、食客少的原因居然是因为太冷了！なに？湛江的气温是20～12℃，阳光下能出汗，树荫下很舒爽，日落后有点凉。对我们来说这是舒适到酸爽的温度啊，怎么湛江人就会被冷到放弃美食、拒绝出门了？难道这就是东海和南海的体感认知差异吗？

好在金沙湾观景长廊的景色还是一样的迷人。

灯光勾勒的建筑物轮廓，让这座被夜幕笼罩的城市依然散发出一如既往的迷人魅力。

湛江的早茶还是选择海洋世界酒楼，尤其是它家的牛肉丸，感觉是广东最好吃的。

湛江有东海、硇洲、特呈三岛，特呈岛就在市内，之前已经两次登临，印象不错，这次决定把东海岛和硇洲岛一网打尽。

东海岛和硇洲岛距离市区有50公里左右。1958年东海岛与大陆之间建起了跨海大堤，2017年又建成了东海岛大桥，所以从湛江到东海岛也就是一脚油门的事。驱车驶过这座全长约4.4公里的东海岛大桥，就踏上了这个有着289平方公里面积、160公里海岸线的广东省第一大岛和中国第五大岛。

因为硇洲岛位于东海岛的东南方，所以计划先游硇洲岛再游东海岛。先沿着S288省道横穿东海岛，前往东海岛的东南码头。

东海岛的东南码头，有返于硇洲岛的车客渡船。车船渡平均15～30分钟一班，开行时间约30分钟，

这个时间应该属于旅游淡季，但是上岛的车辆还是排起了长队，除了小车，还有很多大车甚至超长车。渡船很注重安全，会给每一辆车的前后轮放上三角木垫。

两个岛相距约4海里，约合7.4公里，相互肉眼可见。它与湛江市区与特呈岛的距离应该差不了太多，第一次我们上特呈岛也是坐的类似的车船渡，不过没开车，每人是8元/次，第二次坐的是快艇，每人40元/次，60岁以上半价优惠。而我们一车两人，从东海岛到硇洲岛的车船渡收费91元，感觉略微有点贵。

硇洲岛的面积有56平方公里，海岸线长度47公里，是由距今20～50万年前火山喷发所形成的中国第一大火山岛。它也是位于南海的国家重点渔港之一，周边海域盛产龙虾、鲍鱼、大虾、白鲳鱼、花蟹等。島上常驻人口约4万，大多从事海洋捕捞、海产养殖。

码头周边挺热闹，楼房、商业设施都集中在附近。一旦深入腹地，就显得比较荒凉。

根据介绍，硇洲岛有不少的宋代古迹，比如宋皇城遗迹、祥龙书院、宋皇碑、宋皇亭等。不过这些都不是我的菜，上岛之后就直奔这座硇洲灯塔而来。这硇洲灯塔又名硇洲差分台，号称是与伦敦、好望角并列的世界三大灯塔，是装有世界唯二的水晶磨镜灯塔。

就我所见过灯塔来说，让我印象最深的都是在新西蓝。南岛最南端的怀帕帕海角灯塔，充满了遗世独立沧桑感，面向福沃斯海峡的斯特林海角灯塔，虽略显简陋却无惧来自南极的疾风肆虐。矗立在北岛最北端的雷因格海角灯塔，那里被新西蓝土著毛利人视为灵魂返回祖先家园的“跳跃之地”。它们既有地理上的特殊意义，又充满浓厚的历史和文化底蕴。

还有日本冲绳岛上的残波岬灯塔、青森県深浦町面向日本海的舮作崎灯塔、日本中央能登半岛顶端的禄剛崎灯塔和本州岛最北端面向青津海峡的龍飛崎灯塔，也都或因周边地理、景色或因灯塔造型而各有特色。

国内雷州半岛最南端的滘尾灯塔，广西面向北部湾的防城港灯塔，海南分界洲岛灯塔，浙江大陈岛灯塔等也都让人觉得值得一游。

虽然我不知道这水晶磨镜灯塔有什么特殊，也没见过伦敦、好望角的灯塔是啥模样，但至少这座灯塔无论是它本身还是周边环境、景色，都只能说是平淡无奇，毫无特色。而且它离最近的海岸线直线距离足有2～3公里，站在灯塔下连海的影子都找不到。为它专程而来的一片痴心，换回的只是百闻不如一见，一见不如不见的后悔感。不知道它是凭什么怎么跻身世界三大灯塔之列的，这排名真实性让我产生了深深的怀疑，莫非又是国人的自嗨排名？

也许是火山島的地热效应，使得当地比较适合种植火龙果、香蕉等植物。

在这个水果摊上，看到有这种黄色的火龙果，当地人称之为燕窝果，口感没有传统的红色火龙果那么甜腻，水分则更多。我不爱吃火龙果，但这样的燕窝果一口气吃了俩，也算稍稍消弭了一些对硇洲岛的失望感。

从硇洲岛乘渡船返回东海岛，硇洲岛渐渐消失在视线里。虽然岛上没有门票，但因为渡船是双向收费，两人一车的实际上岛成本将近200元，这收获感和心理预期还是落差蛮大的。当然这不能怪硇洲岛，主要是我对古迹遗迹不感兴趣。

回到东海岛后，前往位于岛东部的旅游度假区。

这里有片全长28公里的海滩，网上对它是不吝溢美之词，不仅号称中国第一长滩，还说它长度排名世界第二。至于第一是谁则语焉不详，有说是澳大利亚的黄金海滩，也有说是意大利的黄金海滩。世界上有不少叫黄金海岸的地方，但恕我孤陋寡闻，黄金海滩真的没听说过，包括澳大利亚和意大利。反正国人对于排名的痴迷举世无双，所以对于真实性也就不能太较真了。

不过我倒是记得在新西蓝有一片90英里海滩，就挨着雷因格海角。虽然这90英里是19世纪传教士的误算，实际只有55英里，但那也足足有88公里啊！真的是一眼望不到尽头，宽度足有几百米，而且沙质坚实平整，四轮车、大巴都能在沙滩上飙车。如果东海岛沙滩能行二，那它又该行几呢？

这片海滩视野确实很开阔，而且游客很少，但给我的感觉好像也仅此而已。可能这几年走过的海滩比较多，产生了审美疲劳。中国的海岛不少，海岸线也很漫长，但与国外最大的区别，在于很难看到真正的蓝天碧海。而且中国的海滩也是千篇一律，缺少个性化，同质化比较突出。

东海岛虽然因为有“中国第一长滩”而被列为旅游岛，但随着宝钢湛江钢铁基地、中科炼化、巴斯夫湛江一体化基地的入驻，其实更该把它称之为新兴的工业岛吧。

四次湛江之行，把湛江城外、雷州半岛上的旅游景点已经走了个七七八八里。要说感觉最好的，无疑是雷州半岛最顶端的南极村。在中国大陆的最南端抬头仰望滘尾灯塔，在解放海南岛战役中40军118师的前敌指挥部旧址缅怀先辈英烈，漫步在面朝北部湾和南海交汇处的沙滩上，迎着拂面而来的和煦海风，喝上一杯沁人心肺的香醇咖啡……，那份愉悦之情至今难忘。

还有徐闻县那片一望无际的“菠萝的海”，也是让我挥之不去的念想所在。上次和菠萝采摘季节差了半年，而这次又与采摘季以一月之隔失之交臂。想当年刘皇叔三顾茅庐终得诸葛亮出山辅佐，大叔我四趟湛江仍与徐闻菠萝擦肩而过！不过我这人素来有想吃的东西不吃进嘴里绝不罢休的执拗，所以湛江还要来，哪怕是为了那口现摘的徐闻菠萝，我也一定要去“菠萝的海”里扑腾一番。至于这东海岛、硇洲岛，则再无下次了。

回到湛江市内，这里还是让我有逛不够的感觉。

尤其是这金沙湾，昨天欣赏了它的夜景，今天再来逛逛黄昏时的金沙湾。

这栋建筑顶部有一个大圆盘，是不是直升机停机坪？

虽然天光街的夜市被“冻”没了，但在湛江，尤其是在荣盛广场、万达广场这一区域，吃从来不是问题，最大的烦恼则是选择太多，不知如何取舍。

以前我一直对鳗鱼敬而远之，总觉得它太油腻。直到很多年前在鳗鱼饭的发源地名古屋，因慕名而捧场，吃了一次有名古屋最正宗鳗鱼饭之誉的まろや本店鳗鱼饭，突然发现它实乃人间不可多得的美食。

2024年在和歌山市，又再一次品尝到了二与吕鳗美味的鳗鱼饭，就此这烤鳗鱼饭被列入了我的美食谱。

于是当我发现万达广场附近的这家「鳗食」时，便毫不犹豫的将它作为了我此次湛江之行中最后的晚餐，而且它也不负所望，让我收获了意外的惊喜。相对于日本烤鳗多选用较小的鳗鱼，这家的烤鳗的则是把又大又肥的鳗鱼烤得鱼皮脆黄而不焦，鱼肉松软而不肥腻，咬一口满嘴飘香，这更体现了从新加坡学艺归来的烤鳗小哥技艺精湛。

打着饱嗝，散散步，再看看由建筑与灯光勾勒出的湛江美丽夜景。

与湛江告别之前，再去南国热带花园转一圈。

虽然没有想象中热带花卉满园盛开的景象，但湛江市民们在市中心能有这样一个环境舒适的休闲健身场所，还是让大妈心生羡慕。

还自编自导的跳了一段热舞。

很多人问我，湛江能让你一而再、再而三、三而四的乐此不疲，她到底有什么好？乍一想这个问题还真不好回答。城市风貌？自然环境？美食众多？这些肯定是理由，但又好像不完全是。相同风貌、环境、美食的城市中国有很多，为什么唯独湛江让我情有独钟？其实我也说不清。也许是因为这座城市充满了不事张扬的低调自在，不那么喧哗，也没有吸引太多的网红打卡。也许是发现开车在路上、徜徉在街头时，你不会有摩肩接踵的压迫感，走进商场你能不受打扰的闲逛，不会被“欢迎光临”吼得吓一跳。也许是因为可以随意找一家环境优雅的咖啡馆，叫上一杯咖啡痴痴的发一下午呆，或是选一家路边的柠檬茶店，几个人就着柠檬茶有一搭没一搭的聊天。湛江人表面上看不那么热情，无论是在大街上，食肆里，还是公交车上，他们之间都习惯于用外人很难听懂的本地话交流，让你觉得与他们之间有一种无形的隔绝，但如果你有求助或是开口询问，那种距离感瞬间就会消弥。在这里，你会有到一种在其他城市感受不到的悠闲与松弛感，陌生感和亲切感会奇特的融合在一起。这些，就是我喜爱这座城市的原因吧。

怀着依依不舍的心情，第四次告别湛江。从赤坎收费站经一小段吴湛高速后，开始在沈海高速上一路畅行。沈海高速这一段和闵浙段最大的区别一是道路宽敞，基本上保持四、五条车道，路面也十分平整，二是除了120公里没有其他限速，三是伴行车辆寥若晨星。

把定速巡航设定为116公里后，差不多280公里左右，沿途除了进服务区几乎没踩过刹车或油门。

在途径的阳江服务区歇个脚，这是个非常棒的服务区。

最大的特色是居然还有海鲜市场和海鲜餐厅。这次在湛江没顾上吃生蚝的遗憾，在这个服务区里给补上了。

从沈海高速在江门境内转中广江高速，这一段属于珠三角核心区了，虽然限速降到了100公里，但是高速上车辆依然很少，所以基本上还是能使用自动巡航驾驶。

这一段上有不少的桥梁。作为一个桥梁控来说，让我看得十分带劲。

从湛江到汕头全程大约800多公里，按照自定每天不超过500公里的规矩，中途还是要找个打尖歇脚的点。原先想去清远，因为那儿有著名的清远鸡，但又觉得论吃还是顺德选择会多一些。于是网上找了一家顺德酒店作为歇脚目的地，可到了地才发现它位于顺德的老城区，网上用夜景做广告的酒店看着不错，可阳光下的模样就有点原形毕露，一派斑驳破败之象。一番周折后，最终选择了这家位于北滘镇的格林东方酒店。

办完入住手续，按惯例向前台美妹讨教吃饭地方。她给了两个选择，一是几百米开外有家饭店，理由是酒店老板也经常去。看这美妹和这家酒店都不像是本地人打理，外地老板经常去的恐怕也是大块吃肉大碗喝酒的地方，所以自动屏蔽了。另一处是相距2～3公里的悦然广场，那里挺热闹，选择也多，就选它了。

这悦然广场位于北滘镇的中心位置，至少是北滘镇上主要的商业中心之一，有点类似于其他城市里的万达广场或是印象城，沿街有很多的儿童乐园。

广场内则是各种商业门店和食铺。

这鳥先居酒屋在广州这一带很多，之前我在番禺、广州都吃过，生意都很火爆，北滘这儿也有一家。虽然中日关系全面遇冷，这家店门前依然不少等座的食客。相信这些食客们不是不爱国，也不是忘了民族恨。一来每个人都有自己的判断标准，二来日本料理也确有它独特的魅力。

不过这次我还是想寻味一下真正的顺德口味，所以选择了这家凤小馆。它家的菜肴量不是很大，两个人点了爆汁烧鹅王、捞起鱼皮、非遗陈村粉，做到了光盘行动。烧鹅、鱼皮非常好吃，至于那个陈村粉，就算是对非遗的一种支持吧。

格林东方酒店的早餐还不错，中规中矩。

上次来顺德差不多还是30年前，那时候顺德、东莞、横岗这一带可以说是珠三角生产小家电和各类金属、塑胶、模具、电子元器部件的外资、港资、台资、民营企业扎堆最密集的区域。我当时在日本建伍负责采购，所以十天半个月的就会来这儿溜达几天。30年过去了，一路走来，已经难觅当年的印象和踪迹。大概是今天的中国制造业已经升级换代，所以当年的那些工厂基本上都没了。但不管怎么说，这里在中国近几十年的发展过程中曾经产生过举足轻重影响，也曾是一个时代的缩影。所以在离开顺德之前，心想至少周边转一转，也不枉时隔30多年再回顺德一趟。

那顺德老城区感觉破旧了点，这北滘镇大概属于顺德的一个新区，有很多很现代化的商务楼。

其中最瞩目的要数由双塔建筑组成的美的中心了。说到美的，不能不提到他的创始人何享健。这位出生于此地的何老爷子可不是个凡人，1968年带领23位居民筹资5000元创办了北滘街办塑料生产组（这相当于上海当年的里弄生产组，这是一种新中国成立初期，为让曾经的家庭妇女自食其力而出现的一种集体劳动组织，后来也为解决安置城市居民就业问题做出过重要贡献。虽然我没进过这样的生产组，但它依然带给我一种时代的记忆感），从生产药用玻璃瓶、塑料瓶盖、发电机小配件起步，到上世纪80年代成为顺德县美的风扇厂厂长，“美的”商标由此诞生，所生产的美的风扇也开中国全塑风扇之先河，并由此进入家电行业。之后创建美的空调设备厂，推出中国首台窗式空调，引进日本先进设备技术和经营理念，将空调销售海外，成为中国制造业首批出海企业之一。上世纪90年代初，他推动美的的股份制改革，使美的成为成为中国第一家由乡镇企业改组的股份制上市企业。不过他并非借股份制让美的成为个人摇钱树或是家族企业，而是通过让员工持股，引入社会优秀人才担任企业高管，推行事业部制，引导美的走向股东、董事会、经营团队“三权分立”的经营模式。本世纪初，他通过公司高层经理人股权回购，进一步完善现代企业制度，通过并购、收购，使美的集团全面布局空调、冰箱、洗衣机，成为中国白色家电的领军企业。尤其令人敬佩的是，从2009年开始，在美的发展如日中天的时候，老爷子激流勇退，退居幕后。他没有把企业交给自己的一子二女，而是将核心业务放手交给职业经理人，同时引入外部投资，使美的形成创始人股东、投资人等多方股东共同持股的多元化股权结构。到2012年，他卸任美的集团董事长，将企业大权完全交给了职业经理人，彻底退出美的集团，这也开创了中国民营企业将市值千亿的公司大权交给职业经理人的先河。

回顾何老爷子的一生，让同样在中国家电制造业混迹大半生的我油生敬意。他的发家史、创业史、奋斗史着实不同凡响，和那些一夜暴富的农民企业家、倒爷，仗着爹妈资源的X二代不同，和那些擅长于利用经济杠杆买卖获利的投资家也不一样。我想他之所以能创下那么多中国制造业第一，其实还是要追溯到最初的那个北滘街办生产组。这是否意味着他的“城镇户口”带给了他不同的视野呢？放眼今日之中国，尽管中国制造开始走向中国智造，从加工、制造、跟随、仿制走向引领、傲视寰宇的全产业链强国，但是像何老爷子这样的企业家似乎越来越凤毛麟角，这不知是中国之幸还是中国之忧呢？

何老爷子属于活的挺明白的一个人，年届70时便激流勇退，大多数时候混迹于自己喜欢的高尔夫场，同时也专注于公益慈善事业，在美的中心的一侧，这座「和美術館」就是由他投资创立，并代表何氏家族回馈给家乡的一份礼物。以前的对顺德的印象是一是工厂林立，二是美食中心，而这座「和美術館」，也提升了顺德的文化品位。自从去年在日本山陽、山陰地区走了一路的美術館之后，发现自己的艺术细胞虽没有增生的迹象，但对美術作品的兴趣是明显见涨。这回遇上了，自然不能放过。

如果去除那些也包含了美术作品的博物馆，比如俄罗斯的冬宫、夏宫、叶卡捷琳娜宫，法国的卢浮宫、凡尔赛宫，阿联酋的阿布扎比海上卢浮宫，我第一次走进纯粹的美術館，要算是2023年新西兰北岛新普利茅斯的戈维特布鲁斯美術館。我这人打小读书少缺文化，艺术细胞更是匮乏，琴棋书画一窍不通。大概也是因为自卑或是自知，所以见到美術館这种场所都主动绕着走。那年是被那明晃晃耀眼的玻璃外墙所吸引，才鼓足勇气走了进去。可里面的展品寥寥无几，没什么能吸引我眼球的，当然我还是把这归咎于我没有欣赏的水平。

不过那却无形之中在我心里留下了一粒对艺术膜拜的种子，到2024年末，这粒种子悄没声的就冒了嫩芽，把我带进了日本兵庫県立美術館。尤其是参观館中的北川太郎以「時のかたち」为主题的石墨艺术品展过程中，讲解员大姐姐那绵软细腻充满日本女性温柔劲的讲解，并且破例让我亲手抚摸那些手感温润如玉的展品时，带给了我一种难以表述的心灵触动。而且在那座美術館里，我还第一次亲眼见到自己心目中偶像级大师安藤忠雄以「青春」为主题的作品青苹果。它们犹如催化剂一般，让我对艺术的向往之心开始茁壮成长。

到2025年初西日本之行时，已经发展到凡是知晓当地有美術館，那就一定要怀着虔诚之心去朝圣一番的地步。首先是山陰地区島根県安来市的足立美術館，館中足立全康收藏的横山大観山水画和连续21年荣膺「日本庭園一」的庭院美景相得益彰，都让我叹为观止。

松江市的島根県立美術館内的展品既有绘画又有雕塑、陶艺，甚至还有出自我老本行的木器艺术品，让我倍感亲切。

九州地区的福岡市美術館里草间弥生的黄南瓜、现代工艺品、抽象艺术品、平安时代的佛陀木雕、金属版画、传统服装、刺绣等济济一堂，呈现出百花齐放的艺术氛围。

2025年末山梨県的河口湖美術館，借助独特地理优势，通过摄影、绘画等多种表现形式，展现出富士山美丽多姿的四季景色，还有我最喜欢的葛饰北斎创造的多幅浮世绘真迹。

不管它是県、市、町级还是民营美術館，有一个算一个，走过路过绝不错过。虽说这并没有让我的艺术细胞增长多少，能真正看懂的作品也基本没有，但是倘佯在艺术的氛围里，接受艺术的熏陶，这至少成为人在旅途中与看风景、找吃的不分彼此高低的三大追求。

从日本回到上海，恰闻上海浦东美術館内举办「卢浮宫•图案的奇迹•印度、伊朗与奥斯曼的艺术杰作」展，我也专程前往，近距离感受了一番伊斯兰文化的瑰宝，那是我第一次走进中国美術館。

2025年从某种意义上能算是我的美術館年吧，从年初到年尾，一共走了5家美術館。

这样的美術館朝圣之旅自然不会随着2025年的结束而偃旗息鼓，顺德的「和美術館」就这样成为了2026年的第一家。美術館以「和」命名，一来体现和谐的理念，二来也是以谐音代表何氏家族。虽然外表看它有点平淡无奇，没找名家大咖题写館名，四个普普通通的汉字，镶嵌在一堵普普通通的清水混凝土墙上。但光是螺旋形的本体建筑和门前水景花园有机结合，蕴藏曲径通幽的诗意动线，就足以彰显出它绝对出自名家设计，而且绝对不是给四九城穿条钢筋水泥大裤衩那样的伪大师。果不其然，这座美術館的设计者正是日本的建筑大师安藤忠雄！

而且在美術館顶楼的露台上，还安放了一个有安藤忠雄亲笔签名“永遠の青春へ”的大青苹果。与身后的美的双塔相互映衬，是否也是对安藤忠雄与美的集团在各自的领域里脚踏实地、不断创新、永葆青春的一种隐喻或希冀？

大叔大妈的青春已然逝去，虽然追不回来，但我们也曾有激情四射的青春岁月，可以经常回忆回忆，追忆追忆，那也是对青春的一种致敬和挽留噢。

主体由清水混凝土构筑的美術館内，从细部到整体构成，如同水波荡漾层层展开，“天圆地方”的中原古建筑标志与岭南建筑文化特征，通过纯几何立体形的交错融汇在一起，本身就构成了一幅光影礼赞的唯美画卷。围绕着館中央圆筒状5层挑高空间，一条清水混凝土螺旋楼梯盘旋而下，灵感取自DNA结构的双螺旋金属作品贯穿整个空间。

据说开館之初这里曾有毕加索与安藤忠雄两位大师的联袂专展，但现在安藤忠雄的作品就剩了那个大青苹果館，毕加索的作品也寥寥无几。

这幅「男人和女人体」，是毕加索作品中比较著名的一幅，也是美術館的镇館之作，但我觉得它应该不是真迹。

安藤忠雄1965年时曾在巴黎某画廊见过毕加索本人，对他大为敬佩，并从此成为他的拥趸。但安藤君对老毕的评价也挺特别，说他的作品具有大猩猩一般的野性和爆发力。这是否是我对毕加索作品缺乏鉴赏力的原因呢？

还是这一类的山水、写实画派的风格比较符合容易理解。

至于那些抽象、新潮的作品，基本都看不懂，但不妨碍我在作品前摇头晃脑一番。

还有一些手工艺品也是别具一格。

艺术氛围浓郁的地方，连厕所标志也比较特别。只是进门之前，我还是急停止步10秒后，才确认自己该往左还是往右。

最后聊聊门票，「和美術館」的门票是150元/人，包括我们这些年过65岁老人在内的群体可享受85元/人的优惠。因为这是一家定位于非营利的民间美術館，所以网上有不少吐槽声。我觉得这大概源于很多国人心中非营利就该免费，否则就是挂羊头卖狗肉的认知误区。事实上非营利不代表免费，毕竟美術館日常运作会有不菲的运营开支成本摆着。营利的标志是攒钱，不营利不意味着赔钱贴钱。当然门票怎么收、该收多少永远不会有让众人满意的标准答案。我统计了一下自己走过的美術館，新西蓝的戈维特布鲁斯美術館10新币，日本兵庫県立美術館（局部）500円，足立美術館2000円，島根県立美術館300円，福岡市美術館（局部）200円，山梨県河口湖美術館500円，上海浦东美术馆（局部）150元。这些都是国民价，谁家的门票都不是参照外国人的收入水平制定的，所以折算汇率没啥意思。相对而言，中国美術館门票要比新西蓝和日本都高，但中国的GDP可是世界第二，再说中国人太多，门票也是调节人流量的手段之一，贵与不贵只在于个人值与不值的感受吧。无论是85元还是150元，在当地就是普普通通的一餐饭钱。对我来说，这是一场顺德美食之外的美術盛宴，能够补我所缺，就是不虚此行。

检索一下地图，发现附近还有个逢简水乡。江南水乡走过不少，在日本的岡山県倉敷市，还领略了一番日本的水乡风情，这南国水乡是否也该去打探一下呢？

江南水乡以小桥流水为标记，这南国水乡最醒目的标记大概就是村头那颗枝繁叶茂，挂满了祈福红丝带的老榕树了。

既然是水乡，自然少不了小河和石桥。上海阴冷刺骨，这里满目翠绿。

岭南是文人辈出之地，这个逢简村至少就出过一位进士。

宗祠文化在岭南地区无处不在，大大小小的宗祠遍布岭南乡村。逢简就不止一座，这是居于中心的一座梁姓宗祠。以前宗祠只用于祭祀祖先、动用族规，现在的宗祠也走上了多种经营之路。这第一进的庭院里如今开了家咖啡屋。

佛山顺德是黄飞鸿的故乡，练武的木桩也在宗祠里立着。我虽非练武之人，但入乡要随俗，赶鸭子上架也要比划几下。动作正不正宗不重要，至少表达一下对一代宗师的敬意。

宗祠的大堂称为世昌堂，如今成了茶馆。

大堂之后，才是祭祀之地。这梁家祖上应该也是官宦之家，两侧墙上十来位祖先看起来都曾是朝廷命官，从这老祖的官服看，大概是宋朝或明朝的的吧。

作为当地的旅游景点，自然也少不了餐饮店和商铺。

来份顺德招牌双皮奶，再尝尝当地特色鲅鱼煎饼。

告别顺德，继续东行，前往粤东的汕头。穿行在蓝天之下，崇山峻岭之间。

顺德原本只是打尖歇个脚，结果却有意外之喜。不仅品尝了特色美食，又经受了艺术熏陶，见识了南国的水乡风情，还致敬了中国制造业的领军企业。短短一天的顺德之行，可谓是收获满满，成果颇丰。

披着夕阳的余晖，在华灯初上时进入汕头境内。

汕头的行政级别不低，它是广东省的省辖地级市，省域副中心城市，还是经济特区。地处广东省东部由南临南海。隋朝时隶属潮州，潮汕就此成名。新中国成立后设潮汕专区、后改汕头专区，1991年起汕头被分设成汕头、潮州、揭阳三市。

前些年去了两次潮州，一次汕尾，总觉得它们和汕头是一家，尤其以为汕头和汕尾更是一家亲，这次问了度娘，才知道这误会不小。历史上潮州府一直管着汕头，建国后汕头专区也管过潮州。两地都地处韩江冲击形成的潮汕平原上，地域相连，文化相同，语言相通，“潮汕”一体确实没错。但汕尾和汕头、潮州都没多大关系，历史上它属惠州府管辖，现在也是个独立的省辖地级市。地处莲花山脉南麓和珠江三角洲东岸。文化上是海陆丰文化的发源地，语言与潮汕地区也不完全相同。

抵达下榻的汕头华侨大厦，已是夜幕降临。

如果说湛江和顺德到了夜晚还是蛮凉的，这夜幕下的汕头就是有股子刺骨的寒意了。所以酒店对面的这家郭记碳炉羊肉煲出现的太及时了，况且这还是大妈本家的产业，更是油生亲切感。按理说来汕头应该吃海鲜，但此时此刻碳火炉可比什么都重要。

再一大口羊肉下肚，更是满嘴冒香，从上到下从里到外都是满满的暖意啊。

对于游客而言，汕头的第一张名片非南澳岛莫属。所以一觉醒来就驱车奔南澳岛而去。早晨的云层有点厚，周一的路上倒没有想象中的拥堵，离开市中心后，更是一路通畅。

南澳岛是广东唯一的海岛県，位于汕头市东南方，由2009年开建、2015年通车、全长9.341公里的南澳大桥与大陆相连。

临近大桥中央段时，导航画面上出现了红色拥堵提示，结果是道路维护造成的单向交替放行所致。

好在维护路段不足百米，看到南澳大桥几个字后便又通畅了。上岛前有个收费站，扫码支付，叮咚一声，96元被划走了。近十公里的大桥，成本不菲，收费正常，但作为二级公路的一部分，一辆小车收费96元感觉还是有点小贵。相比之下上海通往崇明岛的长江隧桥作为高速公路的一部分，差不多有20公里，收费也就50元。转念一想，崇明岛算是个生态岛，而南澳岛属于旅游岛，沾上旅游二字总要贵点吧。

登岛后沿环岛公路逆时针而行，不多远就是第一个景点，启航广场。广场上有一大铁锚，有灯塔、日落码头，还能看南澳大桥全景。景色好，游客自然也是乌鸦乌鸦的。这几张照片看似空空荡荡，其实都是经过AI处理的。

留下几张到此一游的记录赶紧走人。出停车场时间显示30分钟，收费15元。

环岛公路贴着海边，修得很好，依山临海，景色确实不错。之前觉得过桥费有点贵，但是沿途的景点都不收费，道路又这么好，心里觉得收96元的过桥费好像也情有可原。

路边隔不多远就会停着流动的咖啡车，售卖现磨的咖啡，味道也不错。

沿途的村镇也是高楼林立，与大陆上的城市无异。

南澳岛海湾众多，靠近镇的名随镇，靠近村的名随村，倒是也不收门票。但发现一个规律，一个海湾设一个停车场，各自收费，首小时15～25元，超时再累加。个别有15分钟的免费时段，但这样的海湾入口左右至少1公里会被禁止停车的隔离杆围上，然后停车场就设置在1公里以外处。即便你只是想拍张照片，一来一回15分钟绝对不够。

这个被称为云澳湾的海滩，是我们在南澳岛南侧海岸线上遇上的唯一一个不收停车费的海滩。

只是云层开始遮蔽阳光，传说中的果冻海无处寻觅。

到达东南角上的青澳湾，这是南澳岛上最有名的一个海湾。

也到了该吃午饭的时候，天气由多云转阴到有雨了，于是在面对青澳湾的这家排档用餐躲雨两不误。阳江服务区里海鲜排档的蒸生蚝让大妈对生蚝兴趣陡增，只是这南澳岛上的生蚝与湛江、阳江都不同，不知道是品种关系还是季节原因，个个都小如蚝仔。

虽然借助排档的车位省下了停车费，但青澳湾的雨势渐大，就匆匆拍了两张打卡照。

靠近青澳湾有一个北回归线广场，原本我对这些属于特殊地理标志的地方蛮感兴趣，可是再一次遭遇人山人海，只能拍张照片就离开，这张照片同样是经过AI消除处理的。

过了青澳湾沿着东岸海岸线继续前行，这个竹溪湾的景色其实也不错，关键是几乎没有游客。

从东岸到北岸，情况差不多。除了自驾游客，没有旅游大巴，也不再有收费的停车场。这里是最后一个海湾七彩湾，是把养殖区域用彩色绳索连成一片形成的景区。

可惜的是天气依然不给力，这七彩也就没那么醒目了。

清末民国初期，传教士们就开始来到汕头地区，迄今为止当地还是有许多信基督教的，南澳岛上也有这么一座基督教堂。

花了4个小时，完成绕岛一圈，重新驶上南澳大桥返回汕头市。

来南澳岛之前期望值还挺高，尤其是湛江的东海岛和硇洲岛都让我失望而归后。可能和天气不佳也有关系，总之感受平平，没有惊艳感、惊喜感。这次岭南之旅走了三个岛，湛江的东海、硇洲岛，汕头的南澳岛给我的感觉都差不多。虽然这南澳岛要比湛江的两个岛景色要好些，商业、旅游设施更健全一些，但感觉还是缺乏特色。没来之前总惦记，来过之后也就念想也就断了，不会有下次了吧。

榕江穿过汕头市，江岸的景色不错。

跨越榕江的礐石大桥很雄伟。开始还不认识这个“礐”字，查了字典才知道它念四声的que，礐石有巍峨大石之形，兼具海浪击石之声，

礐石大桥之名来源于榕江边一处花岗岩丘陵地貌的礐石风景区，可以登高看江海。不过一想到登高腿肚子就发软，风景区放弃了，看看江景再驱车从大桥过一下，又多认一个汉字，心满意足了。

汕头有一条龙眼南街，是汕头著名的美食街，这里食肆食摊林立。

岭南地区的各式美食尽在此街。

老汕头灵魂宵夜之地名至实归。

只是从头逛到尾，什么都想吃，可胃口就那么点大。最后选择了我最爱的潮州生腌，和大妈的新欢烤生蚝。炸腐乳鸡翅和反沙咸蛋王虽说是汕头特色，但感觉太过油腻。不管怎么说，也弥补了这次没吃上湛江天光街排档带来的遗憾。

今天的汕头是个晴朗的天气，再来榕江边走走。

大叔也在江边来个慢跑，长度20米。

出行时想走就走了，回程时间、方式都没确定，原本是考虑逛完岭南之后或许搭乘高铁再去温州逛逛。所以选择了湛江机场借车，汕头高铁还车。只是这岭南的天气没有想象中那么暖意融融，一个星期下来似乎也有点累了，决定就从汕头飞回上海吧。于是想把还车地点改成揭阳潮汕机场，谁知一嗨租车虽以异地还车全国免费为亮点，但变换一个还车地点却要收费144元。其实对于一嗨这样的全国连锁租车行，还车地点变更似乎并不会产生什么成本，何况还是同城的高铁站和机场。虽然这种规定属于市场经济环境下企业的自主经营权范畴，但还是很难理解这种收费的意义和合理性，而且在租车时并没有此类收费明示。咱虽没大钱也不差这小钱，但一嗨这种经营方式让我有点不爽，所以决定不花这不明不白的钱，提前一天把车还到了汕头高铁站。

和陪伴了我6天，从湛江到汕头自驾了1280公里的座驾告别。

高铁站的收车小姐姐告诉我，虽然每天的租费均价是82元，但我提前一天还车租费只能退5元左右，至于日均50元的保险费则一分都退不了。其实我在国内外都有不少租车自驾的经历，小姐姐的说辞我还是头一回听说，这明显是业务不熟的缘故。只是想到业务培训是一嗨的事，我不能越殂代疱，再说小姐姐只是打工人，我作为曾经的打工人又何苦为难她呢？果然没过几分钟，便收到了入账提示，租车费退回98元，保险费退回51元。前者不仅全额退回了一天的租车费，似乎还把一次性收取的手续费等也按比例退给了我。保险费也是按天退回，合计收到了149元。

这些退款足够我在汕头叫网约车了，不过汕头的公交也是四通八达，咱们还是应该践行绿色出行的理念。于是还车之后，在支付宝上申领了一张电子公交卡，便开始搭乘公交车游逛。

来到汕头老城，在名为小公园的历史文化街区来一场CityWalk。这里是汕头最早开埠的区域，这里也见证了汕头早期的历史发展过程。

汕头是一座向海而生，由港而立，因侨而兴的城市。早在唐宋时代，潮汕地区就“船通瓯吴及诸番国”。明朝厉行“海禁”，使得潮汕地区的海上贸易受到严重影响。直到清康熙二十二年（公元1683年）开放海禁后，优越的地理位置让汕头港在清道光年间成为粤东最好的商港。而小公园这片区域，便是汕头开埠后的商业中心。

街区模仿巴黎设计，呈扇形放射状分布，建筑融合了巴洛克风格和潮汕传统装饰，尤其是沿街骑楼，更是中西合璧的典范。虽经历岁月沧桑，外墙已见斑驳，但拱廊、门楣、窗棂等细处，却依然尽显精雕细琢的不凡手艺。从这些多为始于明代下南洋谋生的潮汕籍“过番客”即华侨出资建造的建筑群中，不难想象当年这里是何等的繁华与热闹。

当然如今这里大多都成了各种食铺和饮品店。

潮州生腌总是让我百吃不厌，潮式糖水铺的鸭屎香奶茶冰也要尝尝。

但是口味最特别、印象最深的，还要属这一杯咸菜咖啡。冷萃美式中添加了潮式咸菜汁，还配上一片潮式咸菜。喝过甜的、苦的、香的咖啡，这咸味的咖啡还是第一次喝。啜一口咸丝丝的咖啡，咬一口香脆的咸菜，居然毫无违和感，甚至让我立刻就记住并喜欢上了它独特的风味。特别隆重的推荐一下，来汕头，一定要来小公园逛逛，来小公园千万记得一定要喝一杯咸菜咖啡噢！

这座三层半的欧陆式建筑，曾是台湾银行汕头分行，2010年改为汕头开埠文化陈列馆。在这里可以通过图片、文字史料，了解汕头自1860年1月1日开埠到今天走过的历程。汕头开埠后，清政府在这里设立潮海关，使汕头成为继上海、广州之后中国第三个近代海关的城市。汕头也随之迅速发展成全国的重要商埠和潮梅地区的门户，不仅取代潮州成为潮汀赣梅经济区的商业中心，也跻身全国乃至东亚地区的重要通商贸易港口。

1867年清政府在潮海关的海关区内设立了汕头第一家官办的大清邮政所，它既是汕头开埠以来第一所自建邮局，也是当时全国25所邮局之一。

1922年，在原大清邮政所的旁边，建立了汕头邮政总局大楼。这座立面为对称三段式，基座由花岗岩石砌筑，正面有八根带涡卷的希腊式大圆立柱，融合了西洋与岭南建筑风格的大楼，是当年汕头最雄伟壮观的建筑之一，也是中国邮政史上具有标志性意义的邮局之一，更见证了中国邮政百年历史的变迁。在今日之中国，传统意义上的邮政功能已经日渐式微，这座邮局大楼虽然还保持着汕头邮政局信函分局的身份，但实际上已经变身为邮政纪念馆。大楼内的陈设和陈列品，还原和记录了汕头邮政的百年历史。那些邮筒、邮箱、邮车、邮件袋等等，它们都曾是伴随我从幼年一直到中年的时代记忆，看着特别有亲切感。

在一家潮汕特色旅游商店里，一只猫咪蹲在了货架上，十分可爱。

至于这位大叔，一看就是来自于上海或者至少有上海血统的中国好男人。

路过这家街边的麦当劳，不知道它怎么就成了老城区的一处网红打卡点。愿意和这个M来张合影这是个人爱好，原本无可厚非，只是有太多的男女老少直接站在了车行道的中间，搔首弄姿大摆Pose，而路过的机动车和非机动车却不得不频频刹车避让。没有路权概念，拒绝规则，随心所欲，想怎么就怎么，这种现象在国人中真的是屡见不鲜。

在榕江和韩江西溪支流梅溪河的北岸交汇处，紧靠着礐石大桥，有一座以“侨批”为主题的西堤公园。“侨批”源于闽南语系，其中的“侨”泛指身居海外的华侨、华人，“批”是对“书信”的称呼。“侨批”原本是指近代以来华侨华人通过民间及后来的民办官办金融邮政渠道寄给国内眷属的银项和批信、回执的统称。它起源于19世纪，伴随那个时代的下南洋潮而产生，既是一种经水客递送的特殊邮件载体，也是广泛应用于东南亚诸国与广东潮汕、江门、梅州和福建厦门、漳泉、福州等地侨乡之间“汇款与家书同襟”、“信款合一”的跨国家书和金融凭证。现存的“侨批”约有17万多件，被列入了《世界记忆名录》，并成为广东省首项世界记忆遗产。它们不仅是近代中国国际移民集体记忆的一部分，也是反映粤闽侨乡历史的民间文化遗存和世界文化遗产的重要组成部分。在公园中央的环形下沉广场上，竖有侨批文化景墙，地面则是一幅地图，上面标有老汕头的历史街区地名和当年80多家批局的位置。

环形下沉广场前立有一块巨石，正面刻有饶宗颐题写“海邦剩馥”。

公园所在位置曾是南粤古驿道的出海口，堤岸紧挨着跨越榕江的礐石大桥，稍远处是牛田洋特大桥。夕阳西下之时，晚霞辉映天际，江水静静流淌，大桥飞架两岸，这就是汕头新八景之一的“海湾夕照”。

随着夕阳渐渐西下，江边被染上了一片金黄。

沐浴在晚霞中，呵护着缓缓的落日。

除了云南的抚仙湖，这是我在国内见过的最美黄昏与日落。

最后再回望一下礐石大桥的雄姿。

西堤公园附近有一条镇邦美食街。

这条街的两侧都是骑楼，在灯光的映射下显得更有立体感，更加漂亮。如今大大小小的城市都很注重给建筑配上一件灯光的外衣，确实有一种画龙点睛的效果。

沿街商铺食肆也不少，只可惜门可罗雀。和龙眼南美食街的熙熙攘攘相比，这里是满目萧条。

附近既有留着毛主席万岁字样的老建筑，也有高耸的新楼群。就不知道30岁的徐小姐长什么模样，在她弥漫着咖啡香味的民宿里又能听到什么样的故事？

逛到榕江边的潮人码头，再看一眼夜景。

西堤公园的美丽落日如同一个句号，为我们的汕头之行和岭南之旅划上了圆满句号。但这次旅行也是一次美食之旅，所以还要加上一个美食的句号，自然是龙眼南美食街最为合适了。

美食琳琅满目上百种，还是选择自己最喜欢的烤生蚝、海鲜粥和潮汕生腌。

告别住了3天的汕头华侨大厦，这个酒店不错，下次来汕头，它还会是住宿优选。

提前还车退还的钱昨天坐公交花了一小部分，今天叫个滴滴去机场再花去一些，居然还有结余。城际之间或是市外旅游租车比较方便，市内旅游公交、网约车其实也是个不错还省钱的选择。

潮汕地区有潮州、汕头、揭阳三市，相对而言揭阳市的存在感最低，但因为地理位置的关系，这个地区唯一一个机场却位于揭阳市。不过“揭阳潮汕机场”这名字倒是把三个市都放进去了。感觉上潮汕机场建筑有点年份了，但是设施、标识还是很清晰。

候机楼里商店不多，但设计都很亮眼。

突然发现，这一路走来居然还没吃过潮汕特色的粿粉，所以赶紧在机场补上。

候机期间，机场的提醒招领广播就没停过，从身份证、登机牌到衣物，好像就差招领人，看来潮汕机场可以改名马大哈机场了。

对我而言，不管在哪儿，乘机前喝上一杯咖啡，是乘机的仪式感之一。汕头市里咖啡馆铺天盖地，潮汕机场里却只有贝瑞一家，奇葩的作为咖啡馆居然会让牛奶会货。我已经不习惯喝美式，为了维持仪式感，无奈之下只能买了美式，然后跑去隔壁便利店，自己买瓶牛奶加兑一下。

仪式感之二的抽烟，在潮汕机场倒是比其他机场都方便，吸烟室的墙上还印有烟民公约。

订票时没有在意，之后发现信息显示值飞航班是商飞C909，机身标识则为ARJ21-700，反正都属于第一代国产大飞机，这让我获得了一个用行动支持中国制造机会。只是潮汕机场廊桥很多，而且一多半都空着，我们这个航班却要乘坐大巴。心里猜测会不会咱第一次制造国产飞机时还处在摸着石头过河阶段，舱门高度没有和国际接轨，以至于接不上廊桥。向工作人员求证，被断然否认。但登机时发现飞机距离地面的高度果然比较低，登机舷梯的台阶高度目测也只有5公分左右，比通常的至少低了一半以上，所以基本证实了我的猜测不是空穴来风。

但要说到乘坐体验，我感觉C909完全不输给波音、空客。滑行、起飞、提升、巡航、下降全过程都堪称平稳，舱内噪音水平也和其他机种持平。经济舱的座位更是可以用宽敞来形容，本人175厘米的身高，而且腿还偏长，坐下后膝盖与前椅后背至少还有约5公分的空隙，两腿伸直也毫无问题。

滑行至起飞线，然后发动机开始轰鸣，加速，起飞。

历时一周，从粤西、粤中到粤东，从雷州半岛、珠江三角洲到潮汕地区，虽然三个海岛有点让我失望，但湛江、顺德、汕头三个城市还是各有特色，作为2026年的首旅还是收获颇丰。

这一路上，似乎还是雾霾不断，不过这回它倒是有点像是点睛之笔，让机翼下连绵的群山变得隐隐约约，犹如一幅水墨丹青画。

重回长江口，又见滴水湖。

结束2026年首旅，上海，我回来了！

落地之后绕场一周，停在了远机位。不过远机位也有远机位的好处，不用在航站楼里长路漫漫了。

上海浦东机场到航站楼里有C909和C919的模型，期待在不远的将来也能坐上C919翱翔蓝天。