25琼（3）三亚.临高.盐田25.01.04-03.06（01、20.21.25）

俯瞰山海

　　三亚，宛如一首悠扬的热带海洋交响曲，每一个音符都跳动着独特而迷人的韵律，从自然风光到人文风情，全方位散发着令人心醉神迷的吸引力。

临高角，海南岛西北端的突出岬角，三面环海，如一支天然的路标刺入琼州海峡的碧波之中。其名源于古时“仙人指路”的传说，250米长的天然礁石堤直伸大海，仿佛远古巨人的臂膀，为迷航者指引归途。

儋州洋浦古盐田，那些直径两米的火山岩盐槽，像被巨人遗落的砚台，错落铺展在潮间带的玄武岩基座上。槽内海水蒸腾，盐晶在阳光下折射出细碎银芒，恍若大地镶嵌的星图。

　　1月20日下龙湾 上午的亚龙湾，阳光正好走到一个恰如其分的位置。它不再像清晨时那样羞怯地贴着海平面，也不似正午那般泼辣辣地直射下来。

　　此时的太阳是饱满的、圆熟的，像一枚刚刚剥开的、汁液丰盈的金色果实，慷慨地将光与热匀匀地倾洒下来。这光是有重量的，落在皮肤上，是一种暖洋洋的、令人安心的压力。

　　海的颜色，此刻是分着极清晰的层次的。最近处，是透明的，像最上等的琉璃，白沙的底子历历可见，细小的波纹投下摇曳的光影，仿佛水底另有一个晃动的、柔软的天空。

　　稍远些，便是一带不可思议的绿，是初春柳芽的那种嫩绿，又像是薄荷酒漾开的颜色，清亮亮的，叫人疑心那海水是甜润的。

　　这绿再往外延伸，便渐渐地、不舍似的融入了广阔的蓝——那不是天空那种虚渺的淡蓝，而是一种沉静的、厚重的蔚蓝，像一块无边际的、微微起伏的丝绒，一直铺到视线的尽头，与同样蓝得透明的天空温柔地缝合在一起。

　　沙滩是极白、极细的，被昨夜的潮水熨得平平整整，像一匹新展开的素绢。十点钟的光线为它镀上了一层温润的釉色，走在上面，脚底感到的是一种微烫的、酥松的妥帖。

　　人渐渐多起来了，但还远未到鼎沸的时候。那热闹是疏朗的，像乐章里恰当的休止符。人们沿着水线慢慢地走，留下一行行并深深浅浅的脚印，不一会儿，又被调皮涌上来的浪花偷偷地抹去。

　　摩托艇与喷水龙

　　浪花一层层地涌来，在沙滩的脚下碎开，不是那种惊涛拍岸的怒吼，而是“哗——哗——”的、有节奏的吟诵，永不知疲倦。那声音入耳，心便奇异地静了下来。

　　快艇拖拽着划翔伞

　　正午的酷烈尚未来临。它正处在自己最健旺、最明媚的青春里，每一片波光，每一粒细沙，都在毫无保留地展现着自己最好的状态。这光景，盛大，坦荡，充满了不容置疑的、生命自身的欢愉。

　　1月20日大东海 大东海是三亚市吉阳区境内的4A级旅游景区，位于榆林港与鹿回头之间，海岸线长2.9公里，形成三面环山、一面临海的半月形浅水海湾。

　　走近了沙滩，那声音便先迎了上来。不是江潮的呜咽，也不是河水的汤汤，是一种浑厚的、有节律的呼吸。“哗——”，那是海水攒足了劲儿，扑上沙滩的宣言。

　　“盖沙游戏”是孩子们的独家发明。他们先在沙滩上躺下，让身体与沙粒亲密接触，感受着沙粒的柔软与体温的交融。接着，孩子们开始用沙粒“覆盖”自己的身体，有的用沙堆成小山，将自己埋成一座“沙堡”。

　　“沙——”，那是它力竭了，化作无数条闪亮的游蛇，恋恋不舍退却时的呢喃。就在这一进一退之间，光阴的碎片，便从指缝里、脚踝边，悄悄地溜走了。

　　沙滩是极细的，白得像捣碎了的月光。赤脚踩上去，初时觉得温软，底下却藏着白日里蓄下的、熨帖的微热。走不了几步，一个浪头赶来，凉沁沁的水便漫过脚背，脚下的沙粒仿佛瞬间被抽空。

　　浪退时，细沙随着水流从趾缝间簌簌地流走，痒酥酥的，仿佛这海在与你作着最私密的游戏。沙滩上印着深深浅浅的足迹，大的，小的，很快又被新的潮水抚平，什么也不留下。

　　1月20日天崖海角 踏入景区大门，首先映入眼帘的是“天涯海角”四个苍劲有力的大字，由清代崖州知州程哲题写，笔锋如刀，镌刻在巨石之上，仿佛在诉说着千年的历史沧桑。

　　沿着石板路往海的方向前行，左右侧是葱郁的椰子树林，前方是天涯海角星雕塑，再前便是波光粼粼的月牙形海湾，海风裹挟着咸湿的气息扑面而来，瞬间驱散了都市的喧嚣。

　　天涯海角星雕塑 为了纪念国家天文台将国际永久编号为第9668号的小行星正式命名为“天涯海角星”而专门设立的雕塑。雕塑运用古代天文仪器——浑仪、赤道经纬仪的原理，融入了有关天文学元素。雕塑主体造型由黄道坐标的三要素和一粒星体组成。

　　走到近前，那“天涯”“海角”的石刻便从礁岩的丛莽里兀然现出身形。字是深的，红得有些黯旧了，刻在粗粝的岩体上，像岁月结下的疤。

　　人们便都聚在那里，仰着头，伸出手臂，将自己嵌进那方小小的取景框里去，脸上漾着一种完成了某种仪式的、轻快的笑。我没有凑近，只是远远地望着。那两块巨石，与其说是山石的余脉，不如说是大海用无数个世纪淘洗出来、又随手丢在岸上的几枚顽梗的核。

　　当夕阳缓缓沉入南海尽头，天空被染成流动的橘金与粉紫，海面泛起粼粼波光，游艇在波光中穿梭着，弱弱的霞光在海面上拖拽出浅浅的粉红扫把，凝固成永恒的浪漫。

　　海天一线的壮阔渐隐，只余紫蓝夜幕轻笼礁石。那些被浪花打磨亿万年的黑礁石，静默地承载着日落的辉煌，仿佛在低语：天涯虽远，终有归期；海角虽险，心可栖焉。

　　1月21日南山文化园 空气是清冽的，带着南海特有的、微咸的润，吸入肺腑，似能涤荡胸中所有的浊气。这便是白天的南山了，一座山海间的道场，在日光下坦然地敞开它的一切，庄严里透着朗润，静谧中蕴着生机。

　　我沿着中轴的石阶徐行。抬头望去，那座巍峨的“不二”法门，正以一种无言的姿态，截断了前方的俗世风景。

　　穿过门洞，回望那“不二”法门，背面则题“一实”，二者互为表里，共同诠释佛教核心哲理。

　　继续踏向南头，日光陡然一盛，眼前豁然开朗，南山的核心画卷，便这般毫无保留地展开。

　　六根清静的经幢柱子分别象征着眼、耳、鼻、舌、身、意，代表着不受尘世影响，追求达到无欲无求的境地。这些柱子同时也象征着佛的智慧能够克服所有的烦恼和邪恶的力量。

　　老运莲莲 真正的主角，是那尊屹立于海天之间的观音圣像。在昼光之下，她通体的洁白，并非刺目的雪亮，而是蕴着玉质的温润与月华般的清辉。

　　她矗立在碧海蓝天之间，通体洁白，手持净瓶，目光温柔地俯视着大地。

　　海浪轻拍礁石，像是在为她吟唱赞歌。站在观音脚下，我感到自己格外渺小，却又被一种宁静的力量包围。

　　湾的远处那座宝塔，便是海南岛最大的寺庙——南山寺。

　　海是她的莲座，涌动着的，是亿万片细碎的、金鳞般的波光；天是她的华盖，高远明净，无一丝云翳敢来搅扰这神圣的肃穆。

　　圣像前的广场

　　她微微垂首，面容宁静如水，那目光仿佛并非向下俯瞰，而是均匀地、慈悲地洒向四方八面，与无所不在的日光融为了一体。

　　站在莲花坐拜廊区俯眺通往圣像岛的宽阔的栈桥区，游客熙熙攘攘，游人的脚步声、低语声、孩童偶尔清脆的欢笑，在这广大明亮的空间里，都显得自然而妥帖，构成了一曲丰盈的“音声海”。

　　匍匐在圣像脚指区，一种虔诚的信仰感，都是不由自主的虔敬之情。

　　此刻，人世的祈愿，香火的氤氲，似乎都被这浩荡的天风吹散、提纯，只剩下一种磅礴的、无言的安宁，从她那里，缓缓注入瞻仰者的心中。

　　1月21日大小洞天

　　面向海边的标志性建筑叫做‌“南海福门‌”，也被称为“天空之门”。两座对称的门体形似双手相迎，面向南海，象征着吉祥、美好与幸福，因此也常被情侣们选为婚纱摄影的取景地。

　　这座建筑是景区内最显眼的打卡地标之一，其设计灵感来源于道家文化中的“众妙之门”，寓意“以小见大，大道无为”。

　　门框里，那幅活的画中，悄然走进一个身影。是一位年轻的女子。她穿着一条白色的连衣长裙，裙裾和着海风，微微地飘举，像一片欲飞的、柔软的帆。

　　她并未看门，也未看我们这些驻足的人，只是来回摆弄着姿势，。她的侧影，被门框规约着，成了一幅更精炼的剪影。

　　流畅的额线，挺拔的鼻梁，微微扬起的下颌，以及那一缕被风拂到腮边的发丝。阳光慷慨地洒在她的轮廓上，镶上了一道毛茸茸的金边。

　　她那么安静，仿佛与那石，那风，那亘古的潮声，早已达成了默契。

　　不一会儿来到了小洞天，小洞天是谦逊的，洞口低矮，需深深弯下腰去，近乎一种虔诚的姿势，才能进入那一片阴凉与晦暗。洞里并不深，几步便穿过了，像经过一条短暂的、岩石的甬道。

　　脚下，浪花在礁石丛里迸溅，是跳荡的、纯白的雪；稍远，水是晶莹的绿，像极品的翠玉在阳光下微微晃漾。

　　海的呼吸，宽广，潮湿，微咸，带着阳光蒸腾出的暖意与远方莫测的气息。它灌满你的衣袖，鼓起你的衣衫，仿佛要连你也一同带起，融进那片无垠的碧蓝里去。

　　游客游玩在沙滩与散礁之间。礁石是时间凝固的浪，它们从海水深处生长出来，不是尖锐地刺破海面，而是缓慢地、几乎带着某种古老的倦意，将身躯摊开在蓝与白的交界处。

　　海浪来了，不是撞击，是抚摸——千万年的抚摸，把最硬的骨头也摸出了丝绸的纹理。阳光斜斜地切过，每一道凹槽里都蓄着流动的金子，又在下一秒被涌上的潮汐卷走，换上另一批更碎、更跳跃的光。

　　有一座海礁上的灯塔，它清透在这一三角形雕塑的中心位置，飘浮的风格塞满了这幅雕塑的灵魂。

　　大小洞天的椰树林走廊是景区内一条极具热带风情的景观步道，穿梭于山海之间，一侧为蔚蓝大海，怪石嶙立，另一侧则是摇曳婆娑的椰林，光影斑驳，被誉为“摄影师的天堂”。

　　“‌老子望海‌”石雕，雕像依山而建，背倚南山，面朝南海，神情平静而深邃，仿佛在凝思宇宙人生的真谛。这一形象不仅展现了老子作为道教始祖的哲学气质，也象征着道法自然、天人合一的思想内核。

　　1月25日临高角 临高角解放公园静卧于琼州海峡的浪涛之畔，三面环海的岬角如展翅的鲲鹏，将75年前那场惊心动魄的渡海战役镌刻进每一块礁石。

　　我在临高很想你

　　沿着解放海南战役陈列馆的玻璃幕墙行走，锈蚀的军号、泛黄的战地家书与木船模型无声诉说着“木船打败军舰”的战争奇迹，那些被硝烟熏染的布片，至今仍保留着椰林与海盐的气息。

　　热血丰碑‌矗立在公园轴心，18.9米高的花岗岩雕塑群凝固着冲锋的瞬间——解放军战士紧握钢枪劈开浪涛，琼崖纵队战士高举的红旗在风中猎猎作响，底座上江泽民同志题写的“军民共铸热血丰碑”鎏金大字，被海风打磨得熠熠生辉。

　　解放海南岛渡海登陆点

　　入海亭的海栈长桥

　　伸进大海的这片乱礁滩，就是名副其实的临高角。

　　临高角海滩位于海南临高县西北部，地处琼州海峡西岸，是海南岛西北部的“海角天涯”。

　　这里三面临海，一面接陆，地势由西南向东北倾斜，形成独特的“海角半岛”景观。

　　涨潮时，浪花拍打礁石，溅起千堆雪，涛声如雷，与远处渔船的汽笛声交织成自然的交响乐。

　　那艘称得上已是遗骸的破船，静静地躺在一条浅浅的海沟里，浸沉处已是海蛎子爬成了大筛子。它成了不同时间段的摄影的好材料。

　　1月25日古盐田 在海南儋州洋浦半岛的怀抱中，一片黝黑的火山岩盐田静卧于新英湾畔，宛如一部镌刻在大地上的史诗。

　　这里，是1200年时光淬炼的活态传奇，每一块斑驳的石槽都低语着先民的智慧，每一粒结晶的海盐都折射着自然的馈赠。

　　盐田始建于宋朝，由福建莆田的谭姓盐工南迁开创。他们凿火山玄武岩为槽，化“煮海为盐”为“晒海为盐”，以石为砚、以海为墨，书写出中国最早日晒制盐的壮阔篇章。

　　清晨涨潮时，海水漫过石槽；烈日曝晒后，盐晶如初雪般析出。这一“纳潮—晒泥—制卤—晒盐—收盐”的古法工序，至今仍在盐工手中流转，成为国家级非物质文化遗产的鲜活见证。

　　7300余块砚式盐槽星罗棋布，大的如磐，小的似碟，凹陷的槽面盛满阳光与海风。 玄武岩的多孔结构加速蒸发，却让盐粒纤毫毕现，白如霜雪，细若棉絮。

　　站立槽畔，可见潮水退去后，盐泥在烈日下龟裂成龟甲纹路；俯身细察，石缝间盐晶闪烁，仿佛大地凝结的泪滴。

25.01.04-03.06（01、 20.21.25）