白马驮来千年史，一寺容尽四国风

爱琴海

说起白马寺，时间要回溯到一千九百四十二年前的东汉永平七年。那年汉明帝夜梦金人，遣使西行至大月氏（今阿富汗），遇高僧摄摩腾、竺法兰，以白马驮载佛经佛像，于永平十年（公元67年）返洛阳。明帝敕建僧院，因白马驮经得名“白马寺”，成为中国官方修建的第一座寺庙，在中国佛教历史上的肇始地位无寺能及。它甚至被东亚、东南亚、欧美许多国家的佛教界奉为祖庭，寺院建筑中还有印度、缅甸、泰国三国的佛殿建筑，因此荣登“天下第一寺”，成为全球佛教界独一无二的存在。

所以，不去白马寺，绝对枉来洛阳城。而且，我将时间安排得足够宽裕，只为洗却凡尘，让梵音入耳，禅意盈心。

下公交到检票口，感觉走了好远好远。资料介绍，白马寺建在邙山南麓的缓坡地带，北依邙山，南望洛水‌，‌整体地势呈北高南低的态势。但目测一片赭红色建筑似乎在同一水平面上，因此显得开阔异常。

经过一段长长的由摊位夹成的商业区，穿过一道牌坊，检票进去，是一个巨大的院落。白马寺山门横亘中间，东南方向是河南唯一的比丘尼道场齐云塔院。

山门前的一对石狮子，爪子和前胸突出部位颜色黑中透亮，明显异于其他部位。这是游客为祈福求平安长期抚摸形成的包浆效果，也是白马寺悠久历史和深厚信仰的生动见证。

门前还有两匹石雕马，作低头负重状分立左右。因为白马寺寺名，很多人有自然联想，其实它们与白马寺没有关系，而是北宋驸马都尉魂咸信墓前的一对石马，被国民政府当年的元老张继购买后移至此而已。

白马寺古建区格局沿袭了中国传统寺院规则，以中轴线对称为基本特征，山门、天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿、毗卢阁等几座主要殿堂由南往北排列在中轴线上，布局严谨有序。

跨进清代山门，来到第一进院落。明代重建的天王殿，一眼看去竟有宋代构造的简洁流畅。青瓦朱柱，单檐歇山顶，殿顶正脊的琉璃莲花宝珠让人直接联想到清净无染、超脱世俗等寓意。院内除了柏树外，居然还有许多石榴树，听说还是开白花的石榴，真是奇了。更奇的是，虽无高大古树参天蔽日，但红墙黛瓦，香雾缭绕，院子明显感觉到古意深深。

再往后，明代留存的大佛殿完全掩映在一片绿树丛中，主佛释迦牟尼结跏趺坐，拈花示众，不语说法。

第四重宝殿是大雄殿，元代重建。这个殿最厉害的是殿内东西两侧的十八罗汉像，被公认为白马寺的“镇寺之宝”。这组十八罗汉像为‌元代夹纻干漆造像‌，是国内现存唯一一套完整此类造像，其工艺采用漆、麻、丝、绸层层裱裹泥胎后脱胎而成，所以它是空心的，轻巧又坚固，色泽还持久，是古代顶级造像技艺的巅峰之作。我挤在人群中看了两眼，罗汉色彩统一，造型相似，细节却各有不同，表情生动，惟妙惟肖。

接引殿是寺院第五重建筑，清代重建，小小的，很是简朴。所谓“接引”，就是“接引众生往生西方极乐世界”的意思，专设接引殿是净土宗信仰兴盛的产物，并非所有寺庙都有此殿，怪不得我对名字如此生疏。

绕过接引殿往后，一个青砖砌成的高台映入眼帘，这就是著名的清凉台。迈上台阶，穿过门洞，柳暗花明处，是一个“空中庭院”，中心为毗卢阁，周围环绕配殿与僧房。本应是一个世外桃源般的去处，却整饬得不太好，稍显凌乱。相传此处为汉明帝刘庄少年读书避暑处，后成为印度高僧摄摩腾、竺法兰的居所。所以虽为明代重修，历史却可追溯至东汉时期。

清凉台的小小院落里，黄色腊梅开得正艳，与红墙灰瓦相映成趣，更有香气四溢，沁人心脾。

毗卢阁前还有两棵明代古柏，高大苍郁，翠绿参天，其中一棵古柏上还缠绕着凌霄花，刚柔相济，被称为“白马寺凌霄缠柏”，堪称一景，可惜不是花开时节。

毗卢阁东西两侧各有一二层建筑，一侧上层为法宝阁，下层是白马寺历史及佛教知识的展览。

另一侧上层为藏经阁，下层是本土画家王圣松雪景美术作品展览。

从山门至此，已是寺院第六重，如果你认为应是山穷水尽可就错了。一条掩映在翠竹丛中的石板路蜿蜒向前，竹林深处，路的尽头，是一个可以称得上“柴扉”的敞开的小小门楼，里面是已经成为网红的止语茶舍，一个免费落脚喝茶的角落。

走进去，一张简易茶台上，几把白底兰花的粗瓷茶壶一字排开，另一侧是一摞粗陶碗，茶台上方一块小木牌在风中摇曳，“止语”二字显眼却又不张扬。

义工做了个手势，让我自取茶碗，自倒茶水。我环顾左右，几张条桌座无虚席，没有人交换眼神，更无人开口，大家就这样安然而坐，专心地品着茶，都成了这静默风景里的一部分。

我坐下，抿了一口金黄透亮的茶汤，轻微的苦涩感在口中化开，咽下去，醇厚回甘，口齿留香。眼前的老墙，外面粉刷层脱落殆尽，青砖墙体斑驳沧桑，头顶屋椽与横梁历历在目，阳光透过亮瓦投射在墙头，留下明明暗暗的光影。

真是白马寺最治愈的角落。我坐着，与一面老墙、一碗空寂、一片无言的竹影，共同守着一段被特意留白的时光。那静，便从身外，一寸一寸，坐进了我的心里。

陆续有人起身离去，为后来者腾出空位。我虽有不舍，也不便久留。回到一进院落两侧去拜谒一下两位大月氏祖师墓吧。我对两位大师的敬仰无关宗教。千年以前，在语言全然不通的城池，在习俗迥异的天空下，他们将毕生凝练为一座精神的桥梁，将自身化为工具、化为道路，那种明知不可为而为之的孤勇才是我最敬佩的。

在历史的纵深里徘徊了半天，我终于向西穿过一个月洞门，来到了国际区。

这是一片色彩明艳、宛如梦境拼接的崭新天地。最先锁住我目光的，是一大片灼目的金与白，那是泰国风格的佛殿。锥形的殿顶层层相叠，直指碧空，每一道檐角都勾勒出锋利而流畅的金线。

走近了，殿宇的每一处细节，从门楣上的镶嵌到地面的花纹，都在重复着一种繁复到极致的秩序之美。

向南，一个极其单纯的半球体，覆钵似的扣在大地上，有一种近乎原始的、宇宙穹庐般的稳重。塔内只有一座佛像，感觉十分空旷。绕塔而行，塔身外表有印度工匠雕刻的佛教故事壁画，看不懂也不妨碍我一路看过去。

又是一片耀眼的金色光芒在前方闪烁，那是缅甸风格佛塔群。只见主塔高昂，众塔簇拥，通体覆满金箔，在阳光下迸溅着一片片细碎而密集的光斑。

一墙之隔，一面古老，一面国际；一面深沉，一面斑斓。白马寺的本体，是历史，是源流，是根系深埋大地的参天古木。而这国际区，却像是从这根上生长出的、朝向不同国度与文化伸展的枝桠。二者形态迥异，却和谐共存。

最后一站，齐云塔院。远远地看见一片白色树林，也不知是什么树种，在蓝天映衬下自成风景。

齐云塔院的山门建得很特别，架高为一廊亭，状如风雨桥。进门亭台楼榭，假山瀑布，青松翠竹，有如园林。

齐云塔是里面唯一古建，印度佛塔样式，西汉所建，金代重修，已有八百多年历史。

四小时的行走，恍若穿越。其实白马寺已不再只是一座寺庙，它是种子，千年前由白马驮来，落地生根，长出漫天的枝桠，伸向历史，也伸向世界。