柬埔寨七日（5）。从暹粒返回金边

同行天下

坐了两天的小车，今天换回了大车。

刚坐小车的时候，我担心会不会乱。

导游没有强调“大家坐下后，这两天座位就不要动了，每个人都坐原来的位置”。

因为车小，有两个人坐在了过道的加座上，很不舒服。

但这两天都没有发生上车抢座位的情况，大家都坐原来的座位。

这要赞扬两位坐住走道加座上的女士。

她们每次上车的时候，总是站在门口等候，等里边的人都坐好了才上车。

这才保证了每个人都坐在原来的位置上。

我们长途旅游，座位出发前就在群里付费抢好，先到先得，好位高价。

每次抢位，约定的时候刚到，大家像拍车牌一样冲出来抢。

我说，大家不要这样紧张，每个人都有座位。

因为有“座位差别费的调整”，性价比都差不多的，没有哪个座位特别吃亏。

但是不行，大家还是要抢，抢得了心惊肉跳。

常常同一个座位两个人都抢了，都说“我抢的时候，这个座位是空的”。

最后只好以我手机上抢的时间秩序确认。

有的人怕抢的时候踏空，情愿出80元“提前选位费”，落个安心。

这种做法，因为公开公平公正，大家只能服从。

但还是有人有意见。

我说“你有更好的办法吗，有的话，你提出来”。

但是没有，所以这种抢座位的方法一直延用至今。

有人说，我坐哪里无所谓，但我喜欢看抢座位，太好玩了。

“男儿有泪不轻弹，

只因未到抢位时”。

55年评军衔时，共产党的高官，也有争得“火冒三丈，从此老死不相往来”的先例，何况我等布衣小民。

十个元帅，十个大将，毛泽东多次下场调整，周恩来反复“和稀泥”，不过如此。

今天第一个景点“神牛寺”。

神牛寺（“圣牛寺”）是柬埔寨吴哥古迹中最古老的石构寺庙建筑。

它以“神牛”雕像得名，是高棉帝国早期宗教与政治的重要象征。

神牛寺由高棉国王于公元879年下令修建，此时正值高棉帝国初创期。

神牛寺的建筑风格体现了高棉早期石构技术的成熟，整体布局严谨，细节精致。

寺庙坐西朝东，由6座砖塔组成，分两排排列（前排3座、后排3座），建于砂岩平台上。

前排3座塔供奉男性祖先，后排3座塔供奉对应的女性祖先。

塔内原供奉湿婆的“林迦”（男性生殖器），现仍有部分残留。

寺庙原有两道大门均坍塌，现仅存红土引道连接中央殿堂。

引道两侧长厅已夷为平地，南侧还有一座藏经殿。

在这里，我问导游“柬埔寨的寺和庙有什么区别？”

他想也不想回答“都一样，没有区别”。

元宝回答：柬埔寨的“寺”与“庙”在宗教属性、供奉对象、建筑风格及功能定位上存在显著区别，核心差异源于印度教与佛教两大宗教的传统区分。

宗教属性与供奉对象：“庙”主祀印度教神祇，“寺”主祀佛教神灵。

庙是柬埔寨佛教活动的中心。

和尚庙多为平地建筑，布局规整，设有佛堂、经堂、僧房等功能区，便于僧人日常修行与信众祈福。

第二个景点“巴空庙”（也有称巴空寺的）。

边上一座黄墙红顶的建筑里，发出很响的念经声音，我问导游“那是什么地方？”

导游略带鄙视地说“那是佛堂，那个没有什么意思。”

在云南边境，有许多这样的佛堂，里面有许多小和尚。

我想看看，两处的佛堂有什么区别，就走了过去。

啊，收获不小：

1，三个中年红衣喇嘛，目光呆滞，无所事事，或躺，或坐，或站。

2，一群白衣尼姑（还是居士？）情绪亢奋，坐在地上，交头接耳地聊天。

3，有免费餐食，但也有功德箱投币。

4，七八个乐师毫无表情地在演奏，可谓“有口无心”。

我退了出来，看到一对苏州夫妇，赶紧告诉他们，那是个好去处。

第三个景点“如来寺”。

一边是几座破败的砖塔，一边是漂亮的佛堂。但佛堂是关的，进不去。

站在佛堂的阴影下面，凉风嗖嗖很惬意。

在泰国，新加坡，马来西亚这些热带国家，天气都是这个样子。

再高的气温，只站在晒不到太阳地方，马上凉风习习，非常舒服。

不像上海混身粘答答，湿济济，擦也擦不干净。

所以外地人不愿意在上海过夏天。

最后一个景点“崩密列”。

崩密列建于11世纪末至12世纪初，是吴哥建筑群中第一座完全使用沙石建造的庙宇。

崩密列的规模和布局与吴哥窟几乎一致，建筑风格融合了印度教与佛教元素。

然而，历经数百年风雨侵蚀、丛林吞噬及人为破坏（如雕像被盗），如今的崩密列已沦为未修复的废墟。

坍塌的庙宇、倒塌的墙壁与杂乱的巨大石块随处可见，墙体大多未完成浮雕（原本应刻有印度教神话故事）；

热带植被的根系穿透石缝，将建筑与丛林融为一体——树根缠绕着石柱，枝叶覆盖着断壁，形成“树石共生”的独特景观。

因修复难度极大，柬埔寨政府选择保留其原始面貌，仅搭建少量便桥供游客通行。

在庙前，我在想，这崩密列崩塌的原因是风化、是地震，还是异教徒的活劫？

我想最大的可能是地震。

因为破坏太大，修复困难，干脆不修，保留原始。

就像我国汶川地震遗址，原样保留。

在崩密列出景区，因为导游没有布置好，有的人从南门出，有的人从西门出。

我们从西门出，走到南门大概1.5公里。

走得口干舌燥，每个人都买了椰子吃，

10元一只（人民币）。

吃过中饭，暹粒导游和我们告别。

这个导游还是不错的，虽然喜欢吹大牛，但不误大家的事。客人有问题都给予帮助，必须赞一个。

从崩密列到金边284公里，大巴停了三次，平均每次开了不到一个小时就停下小便，太多了。

我们一般是2个小时左右服务区休息一下。

18.00到达金边一酒店吃晚饭，领队一声不啃，造成我们不知道下车要不要带行李。

晚饭后，金边导游“金泰山”上车，他布置就非常详细，其中还讲了万一遇到“飞车党抢劫”，如何用柬语呼救，请求帮助。

金边导游布置明天行程说，明天只有五个行程，时间太多了，大家10.30上车。

我问，明天能不能带我们去一下子“红色高棉”。

导游先说，行程外景点不能去。

后因我问得紧，他又说，明天打电话问问公司，不知道最后什么结果。

这两天，很多美篇网友都在问红色高棉的情况。

金边红色高棉杀人场，正式名称为琼邑克种族灭绝中心，是柬埔寨红色高棉政权统治时期最臭名昭著的处决场所之一。

琼邑克位于柬埔寨首都金边以南约15公里的郊区，原为一片果园及华人公共墓园。

1975年红色高棉夺取政权后，将其改造为处决“敌人”的刑场，主要接收来自金边S-21集中营的囚犯。

这些人多数为前政权的官员、知识分子、僧侣、红色高棉内部“叛徒”及家属（包括妇女、儿童）。

据统计，此处共发现超过8000具遗骸，约占全国遇难人数的1/3（全国约200万人死亡）。

红色高棉政权，1975年推翻朗诺政权后，推行极左的“农业社会主义”政策，试图彻底改造社会结构。

为实现“纯洁革命”，他们将城市人口强制迁往农村劳动，同时对“阶级敌人”进行系统性迫害。

S-21集中营作为主要审讯中心，负责关押和折磨囚犯，而琼邑克则是最终的处决地点——囚犯经审讯后，会被押往此处用铁棒、弯刀等工具杀害，尸体掩埋于乱葬岗中。

1988年，柬埔寨政府在琼邑克建立佛塔，塔内安放从乱葬岗挖掘出的5000余具头骨，塔身刻有遇难者信息及红色高棉暴行的简要记载。

如今，琼邑克已成为国家级纪念遗址，也是联合国教科文组织2025年列入《世界遗产名录》的“柬埔寨纪念地”组成部分。

园区内保留了当年的乱葬岗、挖掘现场及部分刑具，环境肃穆，绿树成荫的景观与历史遗迹形成强烈对比。

游客可通过语音导览了解历史细节，部分区域仍可见散落的遗骨碎片，凸显战争的残酷。

开放时间：每日7:00-17:30

门票价格：约6美元。

琼邑克不仅是柬埔寨人民痛苦记忆的载体，更是全人类对极端主义的警示。

它提醒人们珍惜和平、反对暴力，也见证了柬埔寨从“杀戮场”向“和平教育基地”的转变。