福溪潺潺 古道悠悠

东海

——2026.2.2行走广西之四游览广西富川瑶族自治县福溪古村摄影和随笔留存

2026年2月2日下午两点，游览完秀水状元村，回到车上。前两日两千多公里自驾的奔波，今天中午又没来得及补个午觉。此时的我，感觉身体困顿不堪，情绪也莫名的低落下来。

按原计划，下一站是到十多公里外的福溪古村，虽然导航显示半个小时便能抵达，可我却犹豫了。

刚看完秀水的古村古韵，再去福溪看古村，会不会大同小异，让人视觉疲劳啊？

最终，还是那份不愿留白的旅行热忱占了上风，纵然身心俱疲，依旧驾车奔赴福溪古村。

秀水到福溪是乡间村道，路面狭窄，多半路段仅容一车通行，遇对向来车，得提前找稍宽处靠边驻车避让。想来这便是桂东北山间村际道路的特色了，所幸全程都是平整沥青路，倒也省心。

一路驾车七拐八绕，总算抵达福溪村，在村委会前的“议事古林”下寻了处空位停好了车。我并未急于进古村寻访，而是先在车里美美的睡一觉再说。

一觉醒来，已是下午三点半，顿觉神清气爽。此时夕阳西斜，阳光柔和通透，正是我这个摄影迷最爱的光景。

不背旅行包、不带水，不拿相机支架，只装个充电宝，一身轻松逛古村。

从议事古林往北下坡，走了三四百步，远远望见一棵大树横压在潇贺古道上，从西北方向沿古道进村，必从树下过。大树由一根木桩支撑，桩上题着“中流砥柱”。

穿树而过，复行百余步，便正式踏入福溪古村。脚下青石板路光润古朴，身旁福溪流水潺潺不息，水声悦耳，石路清幽，一步一景，步步入画。我边走边拍，喜不自禁，回想两小时前还满心低落困顿，此刻竟兴奋得像个孩童。

且行且拍，每遇路边铭牌，必驻足细读。出游多年，我素来偏爱这份本土印记，总觉得乡人对故土的描述，远胜网络上千篇一律的泛泛之谈，我诸多游记里的景区介绍，多半也来源于此。

铭牌之上，福溪的过往清晰浮现：唐末宋初建村，距今已逾千年，蒋、周、陈、何四姓先祖先后迁徙至此，因最初地形凹凸不平，得名沱溪；后经世代开拓，村落物丰人旺，方才更名福溪。

“福溪”，不知道是哪一个满腹诗书的老人家取的名字？荡气回肠间，有着幸福的祈盼。

福溪福溪，福泽于溪。福，是先民们对生活最质朴的期许，也是国人们穷其一生都在追寻的愿景。

驻足村中四望，只见三面环山，群峰环抱。山上古木参天、层峦叠翠。一面豁口处，田畴开阔、土壤肥沃。一条灵溪伴着古道穿寨而过，千年清溪终年不竭。

脚下的青石板路，来头不小，是秦代潇贺古道遗址。这既是楚粤通衢，也是海上丝绸之路最早的陆上对接通道。

路面规制讲究，中间一米宽青石板，两侧嵌石条，总宽一米五，按秦制战车轴距、兵卒行军需求修建，藏着古人的军事考量。

千年风霜磨得石板光可鉴人，指尖抚过微凉石面，耳畔恍若响起古时车马喧嚣、人声鼎沸的盛景。

更令人称绝的是，在绵长的青石板古街上，不时能看到兀立着数块灵秀别致的大青石。有的甚者径直横亘于古道中央。

村民谈及此石，满脸自豪，称其为“生根石”，这是千年前，先祖们立寨之初的特意留存，是福溪人数百年来，秉持的“天人合一”的自然哲思，最鲜活的佐证。

行至村中马殷庙，探访一下这座始建于明永乐年间的古刹。

整座庙宇像一个大棚，以120根木柱为骨，采用穿斗式与抬梁式结构搭建，是南方瑶族地区规模最大的木结构古建筑。

其梁架由月梁、穿斗、托峰、托脚、扶手榫枋等构件精巧组合，宋式风格浓郁。彰显着古代建筑的高超技艺，映照着瑶族地区往昔的经济文化风貌，更是集力学、美学、艺术与史学于一身的建筑精品。

马殷是五代十国时期南楚开国君主，其统治时期湘桂经济繁荣，百姓安居。富川村民为感恩其平定匪乱、保境安民的功绩而建。于1413年始建庙，已经有六百多年的历史了。

一百二十根木柱，撑起宋式木构的旷世奇绝；六百年的悠悠光阴，在梁柱之间静静流淌。

别过马殷庙，沿着古巷继续往前走。青石板路蜿蜒向前，两旁古宅鳞次栉比，木门虚掩，窗棂雕花依稀可见。巷子里少有人声，唯有风穿巷而过的轻响，伴着隐约的流水声，引着脚步向古村更深处探寻。

古巷一隅，红色棋盘静卧，瞬间勾起棋瘾，愿择一凳静坐，暂忘旅途劳顿与俗世身份，凭我北方棋派的刚劲，会南地棋友的灵秀，酣战几局，一决雌雄。

行至途中，总算遇见一位还算年轻的村民，忙请他帮我拍了张照。这张照片，也成了我此番福溪古村之行唯一的留念。

行于古道古巷间，忽见别致的钟灵风雨桥横跨福溪之上。

这座清代木石廊桥，既是村民日常往来的通途，亦是闲暇时休憩聚会的好去处。

桥身古朴雅致，檐角轻轻上翘，溪水自桥下缓缓淌过，时光在此刻仿佛慢了下来，让人不由得驻足停留，静享这份岁月安然。

登上钟灵风雨桥，桥面铺着平整石板，两侧木栏古朴厚重，廊下设有木凳，正好落座小憩。

凭栏远眺，福溪水清可见底，几尾游鱼自在穿梭，岸边青石板路蜿蜒入巷，与黛瓦古宅相映成趣。

风携着溪水的清冽，拂面而来，耳畔只有水声潺潺与风过檐角的轻响，尘世喧嚣，尽数褪去，只剩满身心的安然自在。

离开钟灵风雨桥，再往前不远，便见一座宏伟祠堂，大门敞开，匾额上“濂溪祠”三字赫然在目。

初中课本里学到的《爱莲说》作者周敦颐，字茂叔，号濂溪，一见此名，心底便生了几分疑惑。

步入祠堂问询，果不其然，这正是理学大儒周敦颐后人的宗祠。祠内族人往来忙碌，一派浓郁烟火气，墙上“忠孝廉节”四个大字，笔力遒劲、醒目凛然，直抵人心。

周敦颐一篇《爱莲说》，尽抒君子端方风骨，“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的千古箴言，滋养华夏儿女精神世界数百年。

想必福溪周氏后人，世代承继先祖高洁风骨，方让这方山水，既有钟灵毓秀之姿，更得文脉书香浸润。

世人能颂读或背诵《爱莲说》的很多，但真正能读懂《爱莲说》并正参透“洁身自好”四字真义，并躬身践行者，又能有几人呢？

念及此，忽然想到我的那位前几天才被立案调查的正部级同乡，他本是寒门翘楚，曾为桑梓荣光、乡人敬仰，半生宦海奔波、汲汲营营，最终却身陷囹圄，结局令人唏嘘长叹。

心安即是归处，平淡方得始终，这份通透与自持，或许才是对《爱莲说》精神最深刻的诠释。

夕阳渐沉，余晖漫洒在古村古道的斑驳古墙上，镀上一层温润暖金。我循古道缓步折返，溪水依旧潺潺流淌，古桥依旧默然静立，古祠古庙，皆在暮色中静静守望。

脚下蜿蜒古道不断延伸，身后背影倔强而隽美，一如这千年福溪，历经风雨沧桑，依旧风骨凛然。

福溪，是浮世繁华中，遗世独立的千年古寨；是烟火人间里，洁不染尘的凡尘仙姿。

她如一位温婉贤淑的佳人，静静枕水而居，在水一方，不惹喧嚣，不事张扬，久久孑立于湘桂边陲，静候有缘人踏访。一眼便觉惊艳，一遇便生眷恋，愿执手细语，共话千年岁月悠长。

照片拍摄于2026年2月2日下午广西富川瑶族自治县福溪村

文字整理于2026年2月4日凌晨广西贺州姑婆山景区