挪威🇳🇴-奥斯陆 斯瓦尔巴群岛 朗伊尔城

虹云

奥斯陆

欧洲行第27天，上午我们参观了瑞士国家博物馆。下午搭乘航班，历经两个多小时的飞行，于16:20抵达挪威首都奥斯陆，正式开启欧洲自由行的第四国旅程。

奥斯陆机场到市区约50公里，VY火车是性价比之选，便宜又省时。取完行李，步行几步便能看到Oslo Lufthavn火车站的醒目标识，我们在自助机买好两张前往Oslo S（奥斯陆中央车站）的车票，半小时后抵达中央火车站，从车站出来步行几分钟，便到了提前订好的酒店，全程衔接得丝滑又顺畅。

挪威的首都奥斯陆（Oslo）是欧洲超富有又超安全的城市，生活水准顶尖，常年稳居全球幸福城市榜单前列。作为北欧宜居的典范，它将现代建筑的先锋创意、维京历史的雄浑底蕴，与绝美的峡湾风光揉在了一起，造就了独特的城市魅力。

我们住宿的酒店离奥斯陆歌剧院不远，步行几分钟便能抵达。稍作休整，我们便迫不及待地来打卡这座城市地标。

奥斯陆歌剧院是挪威最耀眼的名片，雪白的意大利大理石与花岗岩铺就的斜坡屋顶，从水边缓缓向上延伸，既似一座凝固在海面的巨型冰川，又像一艘蓄势待发的航船，静静依偎着奥斯陆小峡湾。倾斜的外立面与立方结构巧妙交织，搭配通透的玻璃幕墙，远观如从水中升起的海上之屋，近看则是现代建筑的磅礴与精致。

独具匠心的斜坡屋顶，并非单纯的建筑装饰，而是真正融入城市肌理的公共空间，成为市民与游客共享的观景秘境。

我们登上歌剧院的顶端，恰好赶上落日时分。晚霞肆意将山海晕染成温柔的橘红与粉紫，峡湾的波光里揉碎了漫天霞光；晚风裹挟着淡淡的海水气息拂面而来，清冽又温柔，悄悄将旅途的疲惫轻轻吹散。

这件由镜面玻璃与不锈钢打造的作品《She Lies》，被安置在可随潮汐与风向旋转的浮台上，通透的玻璃镜面不断折射光影，巧妙模拟出冰川消融的视觉效果。作品名一语双关，既描绘了冰山漂浮的姿态，又隐喻气候变暖导致的冰川消融，以冰山的意象无声警示着全球气候变暖对人类生活的深刻影响。

打卡完歌剧院这座城市地标，用谷歌地图在附近寻得一家口碑不错的餐厅，尽情享用了一顿精致也昂贵的晚餐，再次体会了北欧国家的高物价😁。

欧洲行第28天，在酒店享用过丰盛的早餐，上午便开启了挪威首都奥斯陆的City Walk，用脚步丈量这座城市的街巷肌理，感受北欧设计的简约质感与历史底蕴交织的独特气息。

卡尔·约翰斯大道 (Karl Johans gate) 是挪威奥斯陆的城市中轴线，也是这座首都最繁华的主干道。连接着奥斯陆中央车站和皇家宫殿，串联起整座城市的核心脉络。大道两旁商铺云集，精品店、户外运动品牌店比邻而居，各式咖啡馆与餐厅飘来阵阵香气；奥斯陆大教堂、议会大楼、国家剧院等重要地标也坐落于此，让这里成为奥斯陆名副其实的商业与文化交融之地。

奥斯陆大教堂（挪威语：Oslo domkirke）是挪威首都奥斯陆的主要教堂，也是挪威王室的重要礼拜场所，诸多国家与皇家重大仪式皆在此举行。

教堂为荷兰巴洛克式十字形风格，外观简洁大气，高耸的尖塔更是奥斯陆天际线的标志性景观。

内部装饰华丽，天花板有雨果·卢斯·莫尔绘制的精美壁画-人类的救赎。

最后的晚餐

17世纪末巴洛克风格的祭坛与讲坛雕刻

奥斯陆皇宫是挪威王室居所与办公地，国王常在此举办国宴、款待外国元首及重要贵宾等重要活动。

挪威王国（The Kingdom of Norway）实行的是议会制君主立宪制，国王作为国家元首，象征国家统一与主权，不掌握实际行政权力；国家立法与行政决策由议会主导。

阿克斯胡斯城堡(Akershus Festning)是一座始建于1299年的中世纪城堡，融合了中世纪防御工事与文艺复兴时期的建筑特色。它曾兼具皇室住所、军事基地、监狱与行政中心的多重功能，还是多位挪威国王和王后的长眠之地。遗憾的是，由于时间有限，我们没有入内参观。

城堡雄踞阿克海角的制高点，站在古老的城墙上，既可俯瞰Aker Brygge海港与海湾的旖旎风光，也能将奥斯陆市政厅乃至市中心的全景尽收眼底。

奥斯陆市政厅是为纪念奥斯陆建城900周年而建，1950年正式落成，以独特的双塔红砖结构成为城市地标。今年恰逢其建成75周年，建筑外立面还醒目地悬挂着“75”的巨幅纪念标识。这里既是奥斯陆市政府与市议会的办公地，也是向公众开放的文化历史建筑，更因每年12月10日举办诺贝尔和平奖颁奖典礼，而享誉全球。

海边的桑拿房

斯尔瓦巴群岛（Svalbard Islands）

匆匆打卡了奥斯陆的几个著名景点，午后搭乘四点的航班，三小时飞行后，终于，我们降落在了北纬78°15′的北极秘境——斯瓦尔巴群岛的首府，也是世界上最北的城市，朗伊尔城（Longyearbyen）。

下飞机前连忙裹上大鹅羽绒服，刺骨的寒意已然穿透衣料。走近行李提取处，第一眼便撞见了这片土地的标志性生灵——北极熊。它沉默伫立，仿佛在无声宣告：这里，是属于它们的王国。

朗伊尔城被称作北极熊的故乡，生活着超过3000头北极熊，数量甚至超过了当地的常住人口（约2500人）。城区四周立着醒目的警示标识，若无持枪手专业陪同，绝不能擅自踏入郊外的荒原。

北极圈是北纬66°34′的假想分界线，划分了北温带与北寒带，也是北半球极昼、极夜现象出现的最南界线。斯瓦尔巴群岛（The Svalbard archipelago），意为“寒冷海岸的土地”，坐落于北冰洋北极圈以北，北纬74°~81°之间，恰在挪威大陆与北极点的中间地带——南距挪威北海岸657千米，北离北极点1750千米，是欧亚大陆最后的北境门户，也是全世界最靠近北极的可居住地区之一。

斯瓦尔巴群岛是独立于挪威本土的挪威一级行政区，1925年颁布的《斯瓦尔巴法令》正式确立其为挪威王国领土，同时明确此地为自由贸易园区与非军事区。中国于1925年7月1日加入《斯匹次卑尔根群岛条约》，依据条约，中国公民进出斯瓦尔巴群岛无需签证；但因前往该群岛的常规航线均途经挪威本土等申根区，因此需提前办理多次入境申根签证。

欧洲自由行第29天，我们在朗伊尔城（Longyearbyen），报名了当地经典的游船观光一日游——斯瓦尔巴群岛（Svalbard）的野生动物与冰川巡航（WILDLIFE & GLACIER CRUISE）。这是斯瓦尔巴最热门的旅游项目之一，主打近距离邂逅壮美的北极地貌与独特生态，还能满怀期待地寻找北极熊的踪迹。

这是我们乘坐的游船

这里还是北极探险的重要集结地与登船点。无论是热门的“大型邮轮极地游”，还是更具探索性的“抗冰轮极地轻探险”，大多以朗伊尔城作为起点或终点。

游船缓缓驶入比勒峡湾，这片经冰川亿万年雕琢的北极秘境，骤然撞入眼帘。冰川与苔原铺展成苍茫原始的天地，裸岩嶙峋如刃，白雪覆顶似玉，尽是极地独有的雄浑壮阔与凛冽苍茫。

海风裹着咸涩的寒气，从冰原深处猛冲过来，狠狠拍在船舷上。空气冷得像刀子，刮得脸颊生疼，指尖冻得发麻，连呼出来的气都立马变成白雾。赶紧躲进屋里缓一缓，才能扛住这极地钻心的冷。

航行途中，我们远远望见了峡湾西北岸的金字塔村（Pyramiden）。这座小镇因后方那座1000米高的金字塔形山峰而得名，曾是苏联在北极的重要煤矿基地，却在1996年因经济萧条和空难事件突然被废弃，如今只剩一片苏联风格的建筑，孤零零地伫立在北极荒原上。

游船最后抵达了Nordenskiöldbreen（诺登斯基尔德冰川）。这片巨大的冰川横亘在荒原之上，蓝白相间的冰体在阳光下熠熠生辉。据资料记载，它长约25公里、宽约11公里，是Billefjorden盆地最大的入海冰川。

挪威以丰富的冰川地貌闻名世界。这些由积雪历经岁月压实而成的冰体，形成于遥远的冰河时代，覆盖了挪威独特的峡湾、山谷和陡峭的山坡，数万年时光流转，仍有不少史前冰川留存至今，造就了挪威独一无二的自然风貌。

返程途中，风越刮越猛，船身也剧烈摇晃起来。家人晕船晕得厉害，硬生生把午饭全吐了出来，大家只顾着难受，根本没心思看外面的景色，更别提寻找这里的主人——北极熊了。

朗伊尔城（Longyearbyen）

我们落脚的朗伊尔城（Longyearbyen）坐落于挪威斯匹次卑尔根岛，北纬78度13分，距离北极点仅1316公里，是世界上离北极最近的城市。

朗伊尔城因煤而兴。1901年，美国商人约翰·门罗·朗伊尔发现岛上优质煤矿并组织开采，人群逐渐聚集形成定居点；1906年他建矿并命名此地为朗伊尔城。主街立有煤矿工雕像，纪念城市开拓根基。20世纪90年代后，旅游业取代矿业成为主要产业。

作为斯瓦尔巴群岛的首府，朗伊尔城从最初孤立的居住点，逐渐发展为拥有约1200名居民的小城。城内设施一应俱全，既有邮局、学校、银行、医院等基础民生配套，也有饭店、商场和博物馆等丰富生活与文化的场所。

旅游服务同样完善，这里有3家大型星级酒店及多家特色小旅馆；大型超市商品齐全，可满足日常所需；各类极地交通工具琳琅满目，专业的户外装备用品店，也能充分满足旅客的极地出行着装需求。

这些色彩鲜艳的木制排屋，在白雪与冰川的映衬下格外醒目。为适应北极的冻土层与严寒，房屋采用特殊地基设计，窗户小而密封，能有效抵御风雪、守护室内温暖，既适配寒冷气候，也为极夜增添了温馨气息。建筑多为两层或三层，布局紧凑实用：一层设客厅、厨房、卫生间等公共区域，二层和三层为卧室等私人空间，部分还带有阁楼或地下室，可满足居住与储物需求，是北极地区极具特色的建筑景观。

朗伊尔城是地球上唯一一座禁止出生与死亡的城市，因地处240米厚的永久冻土层，尸体埋入地下不会腐烂，细菌也能长期存活，对全人类构成潜在巨大风险，因此所有出生和死亡事宜都必须转移到挪威本土进行，孕妇须在预产期前离开，重症患者和临终者也会被提前送往岛外。

　　欧洲自由行第30天（9月29日），清晨醒来，发现外面下起了鹅毛大雪，作为南方人，这般雪景实属难得，我立刻拿起相机，独自漫步在朗伊尔城的街头，沉醉在这片北极的冰雪世界里。

朗伊尔城的斯瓦尔巴教堂，是世界上最北端的教堂，坐落于城市西侧的制高点，在这片孤寂的北极冻土上，成为温暖又特别的存在。

朗伊尔城还有一处神奇之地——斯瓦尔巴全球种子库。这座建在永久冻土之下的“世界末日种子库”，常年保持−18°C恒温，存放着超一亿粒种子，涵盖全球300万种农作物品种。依托北极严寒且远离外界威胁的独特环境，种子可在此保存数百年甚至上千年。它是人类粮食最后的“备份仓”，是全球最大的“种子诺亚方舟”，一旦地球遭遇极端天灾人祸导致农作物灭绝，人类便能从这里取出种子重新培育，为全人类的生存与发展留下关键后手。

计划中午的飞机✈️转场到特罗姆瑟，准备起飞了，飞机却出了问题，换飞机改到晚上飞？意外的变故反倒成了惊喜，折回朗伊尔城继续漫步——这座人类最北的定居点，竟悄悄赠予我半天北极限定时光，每一刻都变得格外珍贵。