摩洛哥的南方之境—撒哈拉

金玫 地产经纪 Barr

初闻撒哈拉，源于三毛。对撒哈拉的最初想象，始于《撒哈拉的故事》，翻着书页都能感觉到风沙的气息。后来，撒哈拉又在银幕上向我走来。

无边无际的红色沙海，跌宕起伏的沙丘，在光影中释放出柔软而辽阔的曲线。日出与日落不断变幻的色彩，夜晚则铺展出一片纯净而深邃的星空，绚丽多彩的异域风情令人心生震撼。

变幻莫测的撒哈拉画面，一直驻留在书页与银幕之间。今天我终于要走进真实的撒哈拉，将亲眼见证沙风如何塑造大地，星辰如何点亮夜空，同时也给自己一次真正的流浪。

去撒哈拉的路，不止一条。有人从马拉喀什出发，翻越高阿特拉斯山脉；也有人选择从菲斯一路向南，穿过中阿特拉斯山脉，慢慢走进沙漠。

相比热闹张扬的南线，从菲斯出发的路线更像一段循序渐进的过渡。我们走菲斯 → Ifrane → Azrou → Midelt → Erfoud → Merzouga，饱览视觉盛宴，窗外景色从欧风小镇 → 森林 → 高原 → 荒漠 → 沙丘。

2025年10月18日清晨八点从菲斯出发，一小时后首先到达素有摩洛哥的小瑞士之称的Ifrane/إفران—伊芙兰。

走进伊芙兰，看到的是另一幅画面：整洁的街道、欧式的小楼，让人一时忘了自己身处北非。

伊芙兰通常是旅游大巴停歇、游客买咖啡、舒展筋骨上厕所的泊车处，一般都逗留一小时，实际上是可以一日游的。

伊夫兰位于摩洛哥Middle Atlas Mountains—中阿特拉斯山脉，现有人口一万三千多人，以阿尔卑斯风格的建筑、附近的滑雪场和森林而闻名。

小镇伊夫兰由法国政府于1928年保护国时期建立。伊夫兰最初被设想为一个避暑胜地或殖民地式的定居点。

伊夫兰是欧洲人最爱的夏季避暑胜地，周边有Dayet Aoua—达耶特伊弗湖、Ain Vittel—艾因生命之泉的瀑布群、Ifrane National Park/ المنتزه الوطني إفران—伊夫兰国家公园等自然风景。

小镇中心有一尊著名的Ifrane Lion/أسد إفران—伊夫兰狮子雕塑，由整块花岗岩雕刻而成。石狮长7米，宽1.5米，高2米。狮子雕像的创作背景充满了传奇与争议。有一种广泛流传的说法：它是由一位德国或意大利士兵在二战期间被关押时雕刻的。更可信的学术研究指出，这座狮子很可能是法国雕塑家Henri Jean Moreau—亨利·让·莫罗在1930年左右创作的。他当时在摩洛哥任教并有多处作品留存。

石狮是以北非狮原型雕刻的，也常被称为Barbary Lion —巴巴里狮和Atlas Lion—阿特拉斯狮，是摩洛哥的象征。纯种北非狮已经在野外绝种了。据说，古罗马斗兽场里的狮子都猎捕于北非。

位于小镇西侧的Ifrane National Park—伊夫兰国家公园拥有茂密的阿特拉斯雪松林，是珍稀的Macaca sylvanus—巴巴里猕猴的家园。

巴巴里猕猴是一种濒危猴类，野生在中阿特拉斯山脉的森林中，包括伊夫兰周围的森林。

过了伊芙兰国家公园，森林逐渐稀疏，视野变得开阔，起伏的丘陵与裸露的岩层取代了树木，颜色从绿转为黄褐，再渐渐染上赭红。

公路上车辆不多，两旁是辽阔的高原草地和零散的牧民营地。中午抵达以柏柏尔人为主的Midelt/ميدلت—米德勒特镇。

米德勒特镇位于中阿特拉斯山脉和高阿特拉斯山脉之间的高原上，是周边广阔农业腹地的商业中心，也是摩洛哥主要的矿产开采城市之一。

米德勒特小镇位于菲斯—梅尔祖卡沙漠路线的中间。它既不是传统意义上的旅游城市，也不是纯粹的荒野沙漠，而是森林与高原的尽头、荒原与沙漠的开端。它是绿色逐渐褪去、土地开始裸露的分水岭。

Hôtel Kasbah Asmaa—卡斯巴·阿斯玛酒店，是一座典型的摩洛哥堡垒式建筑，是从菲斯前往撒哈拉沙漠途中最具代表性的停靠酒店之一。许多前往撒哈拉的游客，都会在这里午餐或过夜。

传统夯土堡垒建筑，厚墙、双塔、对称立面，外立面以赭土色为主，与高原和荒原自然融合。门楣、塔身布满柏柏尔几何纹样。

在摩洛哥，Kasbah—卡斯巴在历史上指的是一座防御工事完善的城堡，通常是当地统治者的住所，象征着王者权威和主流文化。

阿斯玛卡斯巴酒店沿袭了摩洛哥传统的卡斯巴风格，为旅行者在以独特文化和山地景观闻名的摩洛哥柏柏尔地区提供一次地道的体验。对长途沙漠行程来说，这里是一个理想的缓冲补给站。

大堂正厅有传统的摩洛哥中庭，经典的蓝白瓷砖，圆形喷泉位于正中，这些都是摩洛哥建筑的灵魂元素，象征清凉、净化与宁静。二层墙面布满细密的白色几何与花卉浮雕，这是摩洛哥传统的雕刻灰泥。中央悬挂着大型黄铜摩洛哥灯。上层窗户嵌有彩色玻璃，柔化自然光。白色锻铁桌椅配彩色坐垫。

酒店内部装饰融合了传统的摩洛哥风格，整体色调采用伊斯兰的经典蓝、白、米白和绿色，清爽而安静，既保留传统风格，又适合酒店使用。

采用赭红色调装饰的宴会厅与沙漠色彩遥相呼应。以手工质感和浓烈色彩营造出既庄重又温暖的就餐空间。

摩洛哥宫廷式天花板。花瓣形、放射状、云纹几何的石膏浮雕中央标配一盏摩洛哥铜质吊灯。

酒店的户外布置惬意而舒适，经典的伊斯兰庭院、星星喷泉、摩洛哥马赛克、北非绿植和马蹄形拱门等，与现代化的设施相辅相承令游客倍感宁静与祥和。

阿斯玛卡斯巴酒店是一座融合了摩洛哥传统、安达卢西亚风格、伊斯兰艺术与柏柏尔民俗元素的现代化旅居度假酒店，为探索阿特拉斯山脉的旅行者提供宁静的住宿环境。

米德勒特位于中阿特拉斯与高阿特拉斯之间，气候凉爽、昼夜温差大，非常适合苹果生长，被誉为摩洛哥的苹果之都。

酒店餐厅的烤鳟鱼是一道招牌菜。这里的苹果和石榴非常好吃。

米德勒特小镇是摩洛哥少见的“冷城”，冬季气温可降到零下，是很多摩洛哥人印象中“最冷的城市之一”。

饭后继续南行，地貌愈发粗粝。车子快速行驶于中阿特拉斯山区，视野随之变得开阔，绿色基本褪去，原野的颜色开始趋于统一。突然，一潭钴蓝色的湖水映入眼帘，美得令人窒息。

Parc National Al Hassan Addakhil/المنتزه الوطني الحسن الداخل—哈桑·阿达希尔国家公园是一座风景秀丽的国家公园，位于摩洛哥Ibarbatene—伊巴尔巴特内附近，以其多样的景观和丰富的生物而著称。

五点终于到达Merzouga—梅尔祖卡，马上转乘四驱越野车奔向撒哈拉。

梅尔祖卡并非撒哈拉沙漠本身，而是倚靠在撒哈拉沙漠边缘的柏柏尔小镇，是迈入撒哈拉沙漠的门槛，真正的沙海从村落尽头展开。

在梅尔祖卡的城外有一片荒原曾是史前海洋。在约4亿–5亿年前，大约泥盆纪、奥陶纪时期曾被温暖的浅海覆盖，当时生存着大量海洋生物。

公路两旁是天然化石产区，还有零星分布的化石工艺品商铺。

Ammonite—菊石，螺旋状，是研究地层年代的重要化石。

Trilobite—三叶虫，看起来像小铠甲虫，距今 5亿多年，对古生物学意义极大。

Orthoceras—直角化石，是已灭绝的头足类海洋生物，是摩洛哥的标志性化石。长条形、被喻为石头雪茄，很多被切割、抛光后做成桌面、洗手盆。

出了梅尔祖卡市区，过了化石区域，城市已经消失，沙漠的边界清晰可见。

Sahara Desert—撒哈拉沙漠是世界最大的热沙漠，横跨北非 11 个国家，摩洛哥只占撒哈拉沙漠的西北边缘一小部分。

我们通常说的摩洛哥撒哈拉沙漠，实际去的是距梅尔祖卡40分钟车程的Erg Chebbi—舍比沙海，是摩洛哥最著名、最容易到达的沙丘群，是摩洛哥进入撒哈拉的门户。

车都是从这脱离主公路驶向沙路。

从视频中可以看出车子在沙路上颠簸，感觉是司机故意而为取悦我们。

下了公路，我们行驶在通往沙漠的最后一段沙路。夕阳下的撒哈拉起伏柔和，风在沙面上留下细密多变的纹路。

沙漠在夕阳的余晖里变幻莫测壮丽多彩。

“每想你一次，天上便落下一粒沙，从此便有了撒哈拉”。我终于站在了撒哈拉的沙漠上了。

我们下榻在Sahara Stars Camp—撒哈拉星星营地。

营地的主人用他们传统的柏柏尔茶点热情地招待我们。

沙漠里的绿植。

撒哈拉的傍晚，今时此刻不是它的最美状态，却是唯一的、也是独特的。

美丽的日落，摄于2025年10月18日18:19。

营地的工作人员各个都是摄影高手。

在柏柏尔帐篷里吃晚餐。

营地业主亲自为我们烹制了经典的柏柏尔五道晚餐。

餐后篝火晚会。

营地的男丁倾巢而出包括儿童，小男孩卖力地舞动着，展示着柏柏尔人的文化传承。

睡前不忘看星星。摄于21:57的星空。

夜宿时尚舒适的柏柏尔帐篷。

棚顶放射状黑色支撑线，模仿传统帐篷的绳索与骨架，犹如沙色的米白帆布干净柔和与沙漠环境相呼应。米白底搭黑色几何线条的地毯与棚顶墙壁融为一体。

室内充斥着各种柏柏尔的手工艺品，如传统的手工储物箱、编织草镜、藤编灯具、木质长椅、织物坐垫等。整体风格不奢华，但非常有质感。

10月19日第二天清晨，虽没有追拍日出，但依然捕捉到了沙海刚苏醒时的模样。早7:07拍摄的沙丘。

清晨的沙漠，颜色更艳丽。光着脚板走在沙丘上，最后感觉一次撒哈拉沙粒的温度和温柔。

望着眼前浩瀚的沙海，感觉自己很渺小。

壮丽而广阔的沙漠教会我谦卑。

撒哈拉令人流连忘返，沙海令人沉醉其中，但我不属于这里。因我不是归人，只是过客。