蒙山大佛

水中月亮

昵 称：水中月亮

美篇号：5980107

深秋时节的太原，晨雾尚未散尽，我已驱车驶向西南郊的蒙山。车窗外，城市的水泥丛林渐渐被苍翠林木取代，15公里的路程转瞬即至，当“蒙山大佛景区”的牌坊在晨光中浮现，这座被誉为“世界第二大佛”的千年摩崖，终于揭开了它神秘的面纱。不同于乐山大佛的临江而坐，蒙山大佛藏身群峰之中，“山是一尊佛，佛是一座山”的千古赞誉，在踏入景区的那一刻，便开始在心中酝酿发酵。

沿着静心禅道徒步上山，想要细细丈量这段沉淀了1470余年的历史路程。秋日的蒙山少了盛夏的浓荫蔽日，却多了几分清冽与通透，山间溪流潺潺，偶有山雀惊起，鸣声在空谷中回荡，恰好应了“蒙山晓月”古景的清幽意境。前行不远，一座石拱桥横跨溪谷，桥身的青石板被岁月磨得光滑，这便是御驾桥。

御驾桥横亘溪上，这座与赵州桥同期的古桥，曾因武则天与唐高宗礼佛而抬高重修，桥面的饕餮纹饰虽经千年风雨，仍隐约可见皇家敕造的威仪。桥畔的指示牌上写着，从北齐到北汉的四百余年间，李渊、李治、武则天等多位帝王曾亲临此地，这份独有的皇家尊崇，为蒙山大佛增添了别样的厚重感。

踏过桥面的斑驳石痕，不远处便是精致庄重的观音堂，明代始建的殿宇经修复后，铜塑滴水观音眉眼温婉，钟鼓楼台基高耸如城堡，香火缭绕中，尽显古寺的静谧庄严。穿过观音堂，寺底村的轮廓在山谷间渐次清晰。村子因“上有开化寺，村居山谷底”得名。

窑洞内，土炕铺着炕席，炕边的灶台铁锅锃亮，风匣、水缸、压粉床等老物件整齐陈列，屋檐下悬挂的玉米棒、红辣椒，无声诉说着农耕生活的烟火气。这些顺山而建的古窑洞，既是古代先民适应自然、改造自然的智慧结晶，也是农耕文明在山间的生动注脚。

待晨雾渐散，循林间小径前行，禅意便融进了流水与光影里。茂密枝叶织成的绿帐隔绝了外界喧嚣，潺潺流水顺着清涧漫过青石，水流轻缓，似怕惊扰了石缝里沉睡的苔藓。偶有飞瀑从崖间轻垂，不是奔涌的壮阔，而是如丝如缕的温柔，水花落地的声响细碎又清晰，像极了佛前念珠轻碰的韵律。

太阳的余晖透过树叶洒在湖面上，波光粼粼如撒了满地碎银。此时风也放缓了脚步，树叶不再沙沙作响，流水声却愈发清晰，仿佛在低声复述着与大佛相关的古老传说。行至湖边巨石旁坐下，听流水与暮色的私语，佛的庄严、水的温柔、林的静谧，都化作了蒙山最妥帖的禅意，悄悄住进了心里。

行至蒙山大佛步道，两侧崖壁间，数处摩崖石刻零星隐现，于苍岩翠影间添了几分古意。这些石刻或字或纹，虽无大佛造像的恢宏，却与这方北齐始凿的摩崖圣地相融，似是千年石刻文脉的细碎延续。指尖轻触崖面，砂岩的粗糙间，仿佛能触到古今匠人的刻痕，一步一行，皆是与蒙山佛韵的温柔相逢。

随着步道逐渐攀升，远处的山峦轮廓愈发清晰，当一阵清风吹散晨雾，蒙山大佛的身影突然撞入眼帘。那一刻，所有的语言都显得苍白，唯有屏息凝神，感受这份跨越千年的视觉冲击。大佛依山而凿，结跏趺坐于悬崖峭壁之上，双手施禅定印，厚胛肥肩，体态雄浑，尽显北朝造像“秀骨清像”向“丰满圆润”过渡的独特风格。佛身与山体浑然一体，灰褐色的岩石在阳光下泛着温润的光泽，仿佛大自然与先民共同造就了这尊守护一方的神明。

走近大佛脚下，仰望其巍峨身姿，更能体会到人类在自然与信仰面前的敬畏之心。佛首虽为重塑，却完美复刻了北齐风格，半圆脸型介于清瘦与丰腴之间，眉眼低垂，神情悲悯，仿佛俯瞰着世间沧桑。导游介绍，这尊佛首的设计源自太原出土的两尊北齐石佛头，雕塑家苗新田带领团队历经数月，才让失却六百年的佛首重归原位。佛颈处，新旧岩石的衔接痕迹依稀可见，这道跨越时空的“伤痕”，恰如大佛的年轮，记录着它跌宕起伏的命运。

宋朝火烧晋阳、元末战乱毁坏、六百年湮没于荒草碎石之中，大佛的命运与晋阳城的兴衰紧密相连。1983年，文化馆工作人员在地名普查时，从“大肚崖”这一奇特地名中嗅到了端倪，最终在杂草丛生的山崖下发现了这尊无头大佛。当时的佛身被碎石泥土掩埋，仅颈部以下部分尚可辨认，岩体风化严重，多处出现裂隙。24年后，这尊千年古佛重焕生机并正式对外开放，向世人展现它沉睡六百年后的惊世容颜。

从蒙山大佛一侧的步道拾级下山，山风裹挟着山林的清润，漫过肩头。行不多时，塔林便隐现于苍松翠柏间，塔林依山而建，数十座石制佛塔错落有致，是历代高僧圆寂后的安息之所。塔林分上下两层，旁边的文物石碑上刻着高僧的生平事迹，字迹虽已模糊，却承载着佛教文化的千年传承。

穿林而过，脚下的石板路渐趋平缓，北齐始名的开化寺遗址便在前方铺展开来。这座被誉为“并州第一古刹”的寺院，与河南洛阳白马寺同为东汉永平年间所建，是佛教传入中国后的早期道场，更是净土宗的重要发源地。史载东魏孝静帝曾敕命净土宗宗师昙鸾在此研习经书，弘扬佛法，而北齐文宣帝开凿大佛时，为方便皇家与信众远瞻礼佛，特意在大佛南侧二里处修筑前寺，并赐额“开化”，形成了“前寺观佛，后寺礼佛”的格局。

不远处的铁佛殿内，供奉着一尊隋末唐初的释迦牟尼铁铸佛像，高2.6米，重4.2吨，中空分段浇铸而成，历经千年依然保存完整，堪称国宝级文物。佛像两侧，迦叶与阿傩的立像神态各异，造型古朴。这座铁佛殿始建于隋末唐初，后因战乱被毁，后参照唐代皇家庙宇风格在原址修复，重檐歇山顶的建筑风格与殿内铁佛相得益彰，尽显大唐气象。

如今的开化寺虽已不复当年盛景，但残存的建筑遗址与连理塔依然诉说着昔日的辉煌。连理塔始建于北宋淳化元年，南北并立，基底相连，故称“连理”。南塔为化身佛舍利塔，北塔为定光佛舍利塔，两塔均为方形，高8米有余，塔顶层层内收，塔刹为八角形亭台式，这种唐到宋过渡时期的建筑形制，在国内极为罕见。

连理塔前，有一株九龙槐苍然卓立。宋太宗为其赐名的传说，让古槐沾了几分皇家意韵。九枝虬劲躯干盘绕向四方，如九龙腾跃，裸露的粗根疙疙瘩瘩嵌在山石间，与蒙山的肌理相融，树龄难考，却尽藏岁月厚重，阅尽蒙山千年佛韵。枝间祈福丝带轻扬，古槐守着寺宇，伴着大佛，将岁月与祈愿都凝在槐荫里。

秋日的蒙山，不仅有厚重的历史文化，更有别样的自然风光与文旅新业态。从开化寺下山，沿途的“蒙山氧吧”让人心旷神怡，小溪两岸的参天针叶林遮天蔽日，空气中负氧离子含量极高，深吸一口气，仿佛能洗净一身疲惫。偶尔有泉水从山缝中涌出，叮咚作响，为寂静的山谷增添了几分生机。

离开蒙山时，回望这座屹立千年的石佛，心中百感交集。公元551年，北齐文宣帝高洋下令凿晋阳西山为大佛，历经24年方才竣工，这座高63米的摩崖石刻，比乐山大佛早162年，比阿富汗巴米扬大佛高10米，成为当时世界上最为宏伟的佛教造像。它曾见证北齐的盛世荣光，历经战火的无情摧残，沉睡于荒草之中六百年，如今在新时代重焕新生。蒙山大佛的命运变迁，正是中华文明绵延不绝、生生不息的生动写照。