古城沧桑—鸡鸣驿

bj蓝冰

2026年1月26号，腊月初八，晴，3℃至零下11℃，西北风4-5级。下午1点从鸡鸣驿古城北门入城，冬日的鸡鸣驿塞北的风，带着六百年的肃杀，从宣府方向一路刮来。

进了城，才发现城内远比外观更加荒凉。正值隆冬，游客稀少，街巷空空荡荡。五条道路纵横交错，将城区分成十二个大小不一方正的区块，这是明代的里坊制遗存。路两旁的土坯房有些已经坍塌，残垣断壁显示房屋已废弃多年。

几百年前，骆驼商队从张家口出发，沿着张库大道北上库伦，鸡鸣驿是这条"北方丝绸之路"上的重要节点。

"隆庆和议"之后，明朝与蒙古结束了长期的战争状态，这里一度繁华无比。城内三十多家店铺、六家当铺、十几座庙宇，南来北往的客商在此歇脚、交易、祈福。驿卒们昼夜不息地传递文书，马号里养着八十二匹驿马，驿兵二百五十人，驿夫四十五人……那是鸡鸣驿的黄金时代。

在没有电报、电话的年代，驿站就是国家的神经系统，是连接帝国边疆与中枢的纽带。而鸡鸣驿，作为"京西第一驿站"，曾经承担着何等重要的使命。如今，一切都归于沉寂。

文昌宫是供奉文昌帝君的地方。位于驿城北部二道街，格局颇为严谨，包括山门、正殿、斋堂、七贤祠等建筑物。

入住民宿煜达客舍，放下背包继续游览古城。

关帝庙古戏台。

贺家大院位于指挥署的后方，曾是明清时期指挥署的二进院。现今他已成为鸡鸣驿古城的标志之一，因为这里曾经接待过两位贵宾，即光绪皇帝和慈禧太后在这里住了一夜。所以贺家大院也被称为慈禧一夜行宫。那么具体到底是怎么回事呢，在光绪26年，也就是公元1900年7月14日八国联军侵占天津，一路烧杀抢掠并向北京发起攻击。8月15日凌晨慈禧太后为了保住性命，带着光绪皇帝、隆钰太后以及李连英等人一路仓皇西逃，开始了他1年4个月的西狩生活，大约两天后慈禧一行人到达河北怀来城外，此时怀来被义和团占领，所以慈禧命人向城内射箭，命令当地县官出城接驾。当怀来县官吴永看到信件后，立即带领亲兵及50多件火器冲出义和团重围，前去迎驾并将慈禧等人接到鸡鸣驿城内，下榻到当时的贺家大院。 经过两天的奔波劳碌，慈禧老佛爷又累又饿，加上当时河北先经过义和团的洗礼，又被流民抢掠一番，找不到什么像样的吃的，所以吴永就在各家搜寻，最终找到了一些小米和5个鸡蛋。之后贺家用这些小米做了几碗小米粥，还将鸡蛋给煮了献给慈禧。据说当时慈禧喝了一碗粥吃了三个鸡蛋，另外两个分给了光绪皇帝和隆钰皇后。吃饱后的慈禧就在屋内睡下了，据记载第2天醒来时慈禧太后及李连英等人恢复了些体力，面色上也好了许多。而光绪皇帝却满眼血丝，仿佛一夜未眠，至于是因为担心大清江山社稷，还是与慈禧斗争失败就不得而知了。最后慈禧太后为了表达对贺家的感谢，在离开时匆忙写下了“鸿禧接福”4个大字送给贺家。得到老佛爷的亲笔题词，贺家人自然非常欣喜，于是就令人把字刻在门口的墙上，也就是我们现在看到的院门口的4个大字。

贺家大院是鸡鸣驿城内保存最完好的民居，院子是典型的北方四合院格局，青砖灰瓦，正房五间，东西厢房各三间。如今这座院落被改造成了一处简陋的陈列馆。东厢房光绪皇帝住过，屋内陈设简单，只有一张土炕，

墙边立着几块展板上，是1900年慈禧西逃时的珍贵影像。照片上的老佛爷面容憔悴，早已没有了紫禁城中的威仪。那一夜，她在土炕上辗转难眠，听着窗外塞北的风声，想着破碎的山河。而此刻，我站在同一间屋子里，听着同一阵风穿过窗棂的呜咽，忽然感到一种跨越时空的悲凉。

指挥署位于头道街北侧，清康熙三十五年前为全城最高军事指挥长官驻扎之地，负责邮驿、守城之责，共有五进院落。

驿文化主题邮局。

中国鸡鸣驿邮驿展览馆是收藏和展示古代邮驿文化的专业展览馆。拥有328平方米展览区，向观众展示了一个中国古代社会邮驿、军事、交通历史变迁的缩影。

东门外门额上刻着"鸡鸣山驿"四个大字，笔力苍劲，却已被风沙剥蚀得模糊不清。这是明隆庆四年的遗物，距今已有四百余年。

城门洞幽深，我伸手触摸券门内那些冰凉的砖块，指尖传来细微的震颤——那是历史的余温。六百年前，这里每天有多少驿卒飞驰而过？八百里加急的文书、戍边将士的家书、商队的货单……它们都曾从这个门洞下穿过，在黄土高原上卷起滚滚烟尘。

我从东门登上城墙，站在城门楼上，可以俯瞰整座驿城。

这是一座方方正正的城，东西长约四百六十米，南北宽约四百八十米，周长近两千米。城墙四角有角台，东北角和西北角还保留着"马道"的遗迹——那是当年守军骑马上城的通道。城内建筑低矮，没有超过城墙高度的房屋，这是明代军事建筑的规制，便于防守时瞭望。

远处，鸡鸣山在冬日的阳光下泛着冷峻的光泽，像一块被天神随手抛下的巨石，远远望去，山体呈灰褐色，孤峰独立。唐太宗北伐至此，闻鸡鸣而取得大捷，故此山得名。辽圣宗、元顺帝、明英宗……多少帝王曾在此驻足，如今只剩这座孤峰，在冬日的暖阳下冷寂如谜。

城墙顶部宽约三米，外侧是密集的垛口，每个垛口都有了望孔和射孔，墙内侧建有女儿墙。据了解从2006年至2011年10月期间，国家先后投资了5亿多元完成了东西城门楼修复以及城墙整体加固保护工程，这是近年来规模最大的城墙修缮工程。因此现在的城墙已经恢复了当年的风貌，我沿着墙顶的马道缓缓西行，每一步都像是踩在历史的脊背上。

城墙上回望东南角楼。

从城墙上看到城内居民院子里存放着成垛的玉米。

坐在女儿墙上沐浴冬日暖阳，感受远古的气息。

西门城楼。 西门城楼上远眺鸡鸣山。

从西门楼上看古城贯穿东西的主街道。

后期经过整修的古院落。

鸡鸣驿西门是《大话西游》的取景地之一，电影中至尊宝和紫霞仙子站在城头上的那个经典场景，就是在这里拍摄的。

我走出了西门回头望去，整座驿城笼罩在一片金黄色调中。城墙的轮廓被斜阳勾勒得格外分明，城楼、垛口、斑驳的墙面，都在这一刻显得庄严而苍凉。

回到城里继续游览。

财神庙位于头道街西端路北，正殿内的壁画保存得出奇完好，画的是晋商票号的经营场景：账房先生拨着算盘、伙计们在兑换银两、票号的柜台前排着长队……这些壁画绘于清代中期，距今已有二百多年，却仍能感受到当年晋商在此地的深远影响。

当铺是用来典当物品的地方。据碑石记载，鸡鸣驿城鼎盛时，城内曾有当铺六座，现存的这所当铺位于前街与西街交汇处，建筑风格独特，硬山顶建筑中有所变化，即东山墙采用歇山的办法。兽脊上雕有白菜图案，寓意“百财”，象征了古代商家希望财源广进的美好愿望。

公馆院位于头道街北侧，是过往官员下榻的地方，南北纵列三进院落，现今保存完好。屋内门窗、隔扇、木销插头做工考究，每个木销插头上人工雕刻有琴、棋、书、荷、莲、蝙蝠、蜻蜓、蝉等几组不同形象，极为精致。

龙神庙、白衣观音殿及戏台三座建筑连成一个组群，空间富有活力，龙神庙现存正殿三间，南面正对戏台。其中龙神庙与观音殿中均绘有精美壁画。

庙内空无一人，我走进大殿，看着阳光透过破败的窗棂，在青砖地上投下斑驳的光影。殿外的风声在寂静的院落里回荡，像是从遥远的过去传来的讯息。

戏台

白衣观音殿位于龙神庙后方，殿内供奉着一尊白玉观音塑像以及分立两侧的善财童子和龙女。观音全称观世音，为阿弥陀佛的左胁侍，西方三圣之一。唐代时，由于避李世民名讳略去世字简称观音，他是中国佛教四大菩萨之一，道场为浙江普陀山，观音菩萨象征着佛教的慈悲之心，每当众生遭逢危难危机之时，只要虔诚诵读圣号，观音菩萨就会闻声救苦消灾解厄，有求必应。因此千百年来得到中国老百姓们的推崇，此外在白衣观音殿的墙壁上还绘有罗汉像。

我心鸡鸣驿网红打卡地留影。

在古城北侧发现了一座废弃的学校，有十几个教室，看占地和规模应该还不小，不知道为什么被废弃了，只留下一片荒凉……

泰山行宫又叫泰山庙，规模较大，为供奉东岳大帝之女帝霞元君的庙宇。庙中现存三间正殿，前出抱厦，左右带耳房，东西设配殿。正殿48幅彩绘连环壁画明艳生动。描绘了碧霞元君修道经过，并以民间流行的三句半形式说明。

泰山庙是城内保存最好的庙宇之一，正殿内东墙上的壁画描绘的是"泰山娘娘出巡"，人物众多，场面宏大；西墙上则是"地狱变相图"，各种酷刑场景栩栩如生，显然是用于教化信众的。

冬日的鸡鸣驿，没有游客的喧嚣，没有商业的繁华，只有塞北的风，年复一年地吹过这些古老的城墙。

那些坍塌的土坯房、残破的庙宇、斑驳的壁画，都在诉说着一个时代的终结。

赶在太阳下山前再次登上西门城楼，看古城落日余辉，感受塞北血色残阳。

夕阳西下，六百年的光阴，在这里凝固成一座古城，见证着历史的兴衰更替。1913年，北洋政府"裁汰驿站，开办邮政"，鸡鸣驿结束了它长达六百九十四年的使命，从此被遗忘在燕北大地上。

直到上世纪八十年代，人们才重新发现这座"世界第一邮局"。经过二十多年的修缮，它终于以"中国现存最大、保存最完整的古驿站"的身份，重新进入人们的视野。

鸡鸣驿，这座"最大的驿站，最小的城"，用它的残垣断壁，为我打开了一扇通往过去的门。在那个门后，我看到了成吉思汗的西征大军、看到了永乐年间的扩建民工、看到了慈禧西逃时的仓皇、看到了晋商驼队的艰辛……他们是历史的主角，也是这座古城真正的灵魂。

如今，他们都已远去，只留下这座孤城，在塞北的风中，继续守望着下一个六百年。

冬日的鸡鸣驿古城，充满沧桑感，那些残破的墙壁、坍塌的院落、斑驳的壁画、古迹更能让人感受到历史的厚重。

如果你也想寻找一种"年代感代入"的体验，不妨在冬季去一趟鸡鸣驿。当塞北的风吹过六百年的城墙，当夕阳照亮城墙的垛口，你会明白：有些历史，只有经过岁月的洗礼才能真正被读懂。

文字：Bj蓝冰

照片：Bj蓝冰（手机随拍）

视频：Bj蓝冰

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