兵家重镇，青岩古镇

suny

音乐：大气中国风摄影/撰文：suny美篇号：30736353 　　贵州青岩古镇，因周边岩石为青色而得名，当年朱元璋率30万大军远征滇黔，青岩古镇以军事要塞的身份登上历史舞台，记录下600多年来朝野更替、土垣石墙的变迁。 有人说青岩古镇是兵家重镇，是中国最独特的古城，但是也有人觉得现在的青岩古镇只是一座与其他古镇没什么区别的仿古商业街。 2023年11月11日，我在古镇里住了4天，每日登上城门，再不见几百年前的刀光剑影，再不闻战场上的杀声阵阵，触目所及一片青仓之色，这座古城粗粝坚硬的岩壁上均充满沧桑的气质，一石一木都蕴含着浓厚的历史底蕴，他在我眼里，依然是那“金戈铁马，气吞万里”的战将。 定广门城楼，观晨曦与日暮 　　青岩古镇共有东、南、西、北四座城门，目前只保存着南、北两座城门。南门也叫做定广门，是古镇内四大城门中最为气势恢宏的一座，采用重檐歇山式顶木结构建筑。定广门与古城墙连为一体，青灰色瓦面，城墙一路沿着山脉起伏伸向远方，绵延约两千米，颇有万里长城的样子，残缺的城墙高大挺拔，周围有敌楼、垛口、炮台，全部用方块巨石铸就。 　　清晨沿着城门的大块青石往上爬，站在城墙最高处，可以俯瞰整个小镇的全景。清晨的古城刚刚苏醒，墨青的天空露出微红的晨光，垛口上寒铁铸就的炮台、城墙上战旗在微风中飘扬、城外定广湖上几只战船默然停靠，这一切显得恬淡而又神秘。 石牌坊，深厚的民俗文化 　　历史上，青岩古城四门内外有八座牌坊，现保存的只有南门外的“周王氏媳刘氏节孝坊”、南门内的“赵理伦百寿坊”和北门外的“赵彩章百寿坊”三座，一竖就100多年。古人认为，人活60为“下寿”，80为“中寿”，百岁为“上寿”。赵彩章和赵理伦两位老寿星分别活到101岁和102岁，均达“上寿”标准，获皇帝“恩准”修建“百岁坊”。 “赵理伦百寿坊”↓ 背面是“升平人瑞”，上端有“钦赐”二字↓ 石坊上倒立的抱石狮↓ “赵彩章百岁坊”位于北门外古驿道上↓ “周王氏媳刘氏节孝坊”↓ 青石老街，留有岁月的包浆 　　古镇里的青石老街也叫背街，石巷很窄，抬手摸墙，一手是青苔，一手是墙缝吹出来的凉气。背街因为电影《寻枪》火过一阵子，巷口还挂着当年的剧照。透过低矮的青砖围墙，瞥见门窗旧漆的残红，在爬满青苔的墙角欣赏一朵小花，每块光如镜面的青石都留有岁月的包浆。 　　青石老街其实是一条石头砌就的古巷，巷道蜿蜒，首不见尾，步入其中，宛如走进石头迷宫，两边的石墙极不规则，无数的条石、块石和团石均由石灰、桐油加糯米浆粘合，这就是中国古代的混凝土，俗称三合土，由此砌筑，坚固耐用，经久不倒。 古镇故事，道不完的旧岁月 　　古镇里很多故事，抗战期间，一批革命家属辗转大西南，八路军贵阳交通站在青岩的背街等处租房安置。周恩来的父亲、邓颖超的母亲、李克农等革命前辈及其家属均在青岩秘密居住过。如今，这里还挂有周总理父亲曾住地等铭牌，道说着那段无法平静的痛苦岁月。 周恩来父亲曾居地：是一栋不大的小屋，抗日战争期间，周恩来的父亲周懋臣在这里度过了他的两年时光↓ 邓颖超母亲曾居地：那时，家属都是以难民身份来到青岩，当地居民完全不知道他们的真实身份↓ 状元赵以炯旧居：曾经的高朋满院换成了游客熙攘，不变的是老树古窗，陈瓦旧梁，百年光阴，一样面貌，一样风霜↓ 张公馆：原为蒋介石的侍从张尚钦及兄弟张尚全的住宅，为民国年间建筑，是青岩典型的民居↓ 状元街：走在状元街上，我忽然觉得，那功名与荣耀，也像这墙上的颜色，再鲜亮，终究要被时光的烟雨，漂洗成一道沉默的影子↓ 古镇建筑，中外混搭包万象 ‌ 古镇里的老建筑最能体现的便是它的包容性，比如万寿宫是一座道观、慈云寺是一座佛教寺庙，还有独特的哥特式建筑的青岩天主教堂以及青岩基督教堂，在这里，各种宗教互不影响，相处融洽，让人完全体会到青岩的包容与和谐。在古镇里呆的这几天，我静下心来，慢慢的去寻找，在古镇里走走停停，看了一路建筑，也听了一路故事，出身兵家重镇的青岩有太厚重的历史、太深沉的故事，让人唏嘘也让人流连。 文昌阁：建于明万历年间，砖木结构，依山而建，是旧时读书人常去读书、聚会、祭拜文昌帝君的地方↓ 万寿宫：原是江西会馆，后改为道观，木雕很精美，门前牌楼上的泥塑八仙过海是青岩的象征之一，宫内有高明殿，供奉着江西的保护神许逊↓ 慈云寺：建于康熙年间，传说是西街吴姓人家捐修的，整个建筑构架保持完好，有很多石柱石雕堪称艺术精品↓ 迎祥寺：建于明朝天启年间，寺庙环境清幽，相比古镇主街的喧嚣，寺内香火袅袅，却独有一份禅意↓ 赵公专祠：祀主为赵国澍，是状元赵以炯的父亲，他是个文武兼备的乡绅，曾多次率青岩民团，享受三品按察使的待遇↓ 天主教堂：在古镇的明清西街，现在改成了客栈，我在青岩古镇就是住在这个教堂客栈里，客栈非常的有风情↓ 基督教堂：掩盖在一片居民区里，教堂尖顶和牌坊并排，中外混搭，毫无违和↓ 古镇繁华，是那旧时光的冥想 　　旧日光阴的碎片散落在古镇四处，已悄然蚀入古镇的筋骨，以至搭起这座镇子的每一片青岩都现出沧桑。古镇虽商业化，但清晨薄雾中的石板路、黄昏城墙上的余晖，仍能瞬间带你穿越回600年前。倘若剥离了涌动在街巷里的滚滚人潮，青岩古镇仿佛便会化作一部格调苍凉的黑白默片，瞬间把人带入旧时光的冥想。 　　旧而不残，青岩古镇虽然都是老旧的房子，但并没有像别的地方看到那种残破的感觉，只感觉到有种年代的沧桑。 　　古镇成形在明代初年，先是军堡，再慢慢长成商镇，城墙一圈圈加厚，谁来谁都得绕一圈才能认路。四面都有门，门外就接村田，城内小巷像鱼骨头，穿来穿去总能回到主街。 　　这一带是滇黔古驿道的节点，商队驮着盐巴和布匹进出，茶馆一开，讲的都是远方路况和米价。 　　古镇店面一家挨着一家，没有奢华的装修，简朴地呈现着浓郁的贵州特色。没有防盗门的古镇，原本看到这些木板时认为是刻意摆上的，后面才弄清楚这是他们的门板，是那小时候的旧时光的记忆。 古镇的夜，远离车马的喧嚣 　　夜里的青岩虽不见繁华，熙攘的人群也逐渐散去，穿行于幽静的石板小巷中，见店家老板开始闭门谢客，星星点点的灯笼笼罩着街道，夜晚的蝉鸣成了主旋律，比起白日里的热闹，这样的宁静更让人喜欢。若是累了，便在古镇中的民宿住下，远离城市车马的喧嚣、嘈杂的市井，在这里只有你与古镇片刻的宁静…… 　　夜幕低垂，青岩古镇如一幅徐徐展开的水墨画卷，晕染出千年的韵味与诗意。 　　脚下的青石板路在月光与灯光交织下，泛着柔和的光泽，似在轻声诉说着往昔的故事。 　　路旁的古旧建筑，在夜色中蒙上一层神秘的面纱，飞檐翘角在光影里勾勒出独特的轮廓，仿佛穿越时空，与历史深情对望。 青岩猪蹄，一只猪脚的江湖 　　青岩古镇有很多美食，最出名的是“状元蹄”，漫步于青岩古镇，临街餐馆一个接着一个，各家招牌上都挂着“特色卤猪脚”，一只只酱红色的猪蹄浸泡在门前的玻璃柜内大卤锅中，卤香味满街飘散，仿若走进“猪脚帝国”。从戍边军士的充饥之物，到文人墨客的吉祥符号，再到如今撬动十亿文旅产值的“金蹄”，一只青岩猪脚，见证了青岩古镇从烽火狼烟到烟火人间的蜕变。 青岩豆腐↓ 青岩猪蹄又名“状元蹄”↓ 青岩腊鸭熏肉↓ 　　600年的风雨沧桑，铸就了青岩古镇的厚重与深沉；定广门的巍峨屹立，见证了曾经的金戈铁马；状元故居的书香四溢，传承着千年的文化底蕴。在青岩的这几天，我每天漫步其间，用心去触摸那一段段鲜活的过往，与历史对话，与岁月共情，让我读懂了他低沉的呐喊，他在我眼里，依然是那“金戈铁马，气吞万里”的兵家重镇。