厨出凤城

红苹果

顺德到了分享今天的故事！

今天我们驱车从广州出发，沿着广珠西线一路向南，分享顺德的故事。

水仙头私房菜藏在一片民居深处。按图索骥，从君临名邸沿小河往良逢路向前两百米，青砖灰瓦的院落突然撞入眼帘。木门上挂着红灯笼，春联墨迹犹新，"新春福旺鸿运开"——倒像是误入了某户顺德人家的私宅。

推门而入，一方天井洒下斑驳阳光。没有纸质菜单，右手边是明档，烧鹅、白切鸡、叉烧挂在玻璃橱窗后，色泽油亮。再往里走，竟像闯入了一处小型菜市场——竹篮里盛着当季的青瓜花，嫩黄的花苞还带着晨露，水池里游弋着生猛河鲜，一位老师傅正持网打捞；冰鲜台上，各色海产整齐码放。这种"看菜点菜"的野趣，让人瞬间懂得何为"不时不食"，看见水池里还在呼吸的鲜活生命，或许会理解顺德人对待食物的虔诚——春日食花，夏品河鲜，秋尝蟹膏，冬进滋补，顺德的餐桌永远跟着节气流转，不吃反季，不尝隔夜。

坐在天井旁的藤椅上等候，我开始明白"食在广州，厨出凤城"的分量。这句俗语流传百年，背后是两千年味觉传承的沉淀。顺德饮食的根，扎在秦汉的渔火里。这片珠江三角洲的腹地，河网如织，桑基鱼塘的农耕智慧延续了千百年。先民们日出而作，日落而息，把对土地的感恩化作对食材的极致追求。到了明清，顺德商贾云集，"吃"不再是果腹，而升华为一门艺术。清末民初，顺德厨师带着一身技艺涌入广州，在省城的酒楼茶肆间，奠定了粤菜"清、鲜、爽、嫩、滑"的基调。2014年，顺德成为联合国教科文组织认证的"世界美食之都"，这份迟来的国际认可，不过是对这片土地坚守的盖棺论定。

我在想顺德菜从来不只是食物，而是一种生活的态度——对自然的敬畏，对时节的顺应，对"吃"这件事，永不妥协的执着。

这，便是"厨出凤城"的真正含义。

在院落里闲逛，环境并无豪华装饰，只有老顺德人家的烟火气：青砖墙、木梁架、红地砖，墙上挂着旧时的农具。餐具是熟悉的"公鸡碗"，那只昂首的红冠公鸡，是几代广东人的共同记忆。

一只碗，承载着下南洋的漂泊、农耕社会的祈愿、市井烟火的温度，以及几代人的集体记忆。

当你在顺德的某个私房菜馆，捧起那只温热的公鸡碗，喝的或许只是一口家常汤，但咽下去的，却是岭南百年的光阴故事。那只红冠公鸡依然昂首，仿佛在说：无论时代如何变迁，好好吃饭，永远是人间最大的吉利。

上世纪八九十年代，周星驰的电影里频频出现公鸡碗的身影。《食神》《功夫》《喜剧之王》……那只熟悉的公鸡，成了港式市井生活的视觉符号。观众们渐渐发现，原来这只碗不只是"老土"的餐具，更是一种怀旧的美学。

2010年后，随着"复古风"兴起，公鸡碗开始被重新发现。年轻人用它吃泡面、盛沙拉，甚至当作装饰摆件。而顺德、佛山的老字号陶瓷厂，也开始复刻经典花色，让这只百年公鸡，继续在新时代的餐桌上昂首啼鸣。

砂锅啫啫豆角紧随其后。翠绿的长豆角在砂锅中滋滋作响，余热逼出镬气。夹一箸，爽脆多汁，齿间能听见断裂的清脆声响。这是火候的艺术：多一分则软烂，少一分则生涩，唯有经验老到的厨师，才能把握住那转瞬即逝的临界点。那声响，那热气，那扑鼻的香气，是顺德菜"镬气"的最佳注解。

黑松露焖鸡是道跨界之作。本地走地鸡的肉质紧实却嫩滑，黑松露的奇香渗透每一丝纤维。传统与现代的碰撞，在顺德厨师手中竟如此和谐——他们从不排斥新事物，只要它能服务于"味"的本质。

沙虫胜瓜汤最先上桌。乳白的汤底清澈见底，沙虫的鲜甜与胜瓜的清爽在砂锅中缠绵。没有浓油赤酱，没有繁复调味，只有大海与土地的本真馈赠。舀一勺入口，忽然明白何为"清而不淡"——淡是寡味，清却是删繁就简后的纯粹。这是顺德菜的灵魂：对食材本味的绝对尊重。

在这个追求效率的时代，顺德厨师依然愿意为了一锅汤慢火细炖，为了时令食材驱车百里——这种"慢"，恰恰是美食最珍贵的味道。

临别时记下了地址：

水仙头私房菜（大良店）

📍 地址：顺德大良五坊良逢路六街1号（从君临名邸沿小河往良逢路向前200米）