探秘深谷娘娘寨

海螺涛声

美篇号3538183

图文 海螺涛声

秋末的风已裹挟凉意，却吹不散我们向山而行的热望。年前冬日，我与阳阳夫妇相约启程，车轮碾过城市边缘，驶向大洪山南麓的幽深腹地——那里，藏着一个名字如诗、传说如谜的所在：水没坪。

此行目的地，是地图上几乎被群山隐去的村落——水没坪。当地人更愿唤它“娘娘寨”，一个浸透历史余韵与女性柔光的名字；

而它所属的镇，亦别具风致，名曰“客店”——仿佛自古便为远道寻梦者，悄然备好了歇脚的灯火。

从武汉出发，三小时车程，喧嚣渐次退潮。当柏油路在黄仙洞景区尽头戛然而止，我们拐入一条蜿蜒的碎石土径。六公里山路窄如青筋，仅容一车喘息穿行，错车需彼此谦让、进退斟酌。这段颠簸，恰似一场郑重的“入山仪式”，抖落尘世浮尘，将我们轻轻推入另一重时空。

攀至山巅，豁然洞开——一方斗状平地静卧群峰怀抱，天光澄澈，云影徘徊。翠竹摇曳处，土墙黛瓦错落有致；阳光自山脊倾泻而下，如金线织就的薄纱，温柔覆满村落每一寸肌理。这便是水没坪：钟祥境内海拔最高、位置最僻，却美得令人心颤，仿佛大地私藏的一枚金色印章。

深秋，是水没坪最盛大的加冕礼。村中五百余株古银杏次第披金，其中四株逾越千年，最老者据传已阅尽两千余载霜雪。风起时，金叶如雨纷扬，铺满石阶小径，足音轻踏，沙沙作响，似与时光低语。

除了银杏，还有对结白腊、榔树、榆树，树龄都是几百年。奇峰环峙，层林尽染，红黄青绿泼洒成天然长卷——正应了那句诗：“古树高低屋，斜阳远近山”，此间风物，美得令人恍惚，恍若梦中不敢惊醒。

水没坪的魂，不止于古树之绚，更沉潜于历史之渊。传说安史之乱后，杨氏一族避祸南迁，溯汉水而上，终在大洪山褶皱深处觅得此方绝境。他们依山筑寨、结庐而居，更建庙奉祀那位倾国倾城的杨贵妃——“娘娘寨”之名，由此而生，如一枚嵌入山骨的古老印记。

村后山脚，娘娘庙静默伫立。青瓦低檐下，香火虽淡，却年年不熄；神龛之中，那位盛唐女子的容颜在光影里若隐若现，仿佛从未走远，只是将一段风华，悄然托付给了这方山水。

村中八成以上人家姓杨，血脉如藤蔓，悄然缠绕着传说的根系。而更令人屏息的，是那百年未破的“人口守恒”之谜：百余年来，常住人口始终徘徊于八十八人上下——生一人，逝一人；进一人，出一人。有人叹为天意，有人疑为宿命，更有人低语：莫非是杨家先祖“造孽太深”，招致山灵默然的惩戒？这谜题如薄雾，缭绕在炊烟与晨露之间，为宁静村落添了一抹幽微而执拗的传奇底色。

暮色四合，细雨如丝。我们叩开“水墨农家”的木门，檐角风铃轻响，仿佛一声温润的应答。

店主是位爽利的80后姑娘，眉眼清亮，笑语如溪，被游客亲切唤作水没坪的“阿庆嫂”。土灶膛中柴火噼啪，映红她的侧脸；不消片刻，土鸡炖牛肝菌的浓香、腊肉的醇厚、白菜萝卜的清甜，还有一盘滑润如脂的葛粉油皮，已热腾腾摆满粗木方桌。这味道，是山野的呼吸，是时光的沉淀，是城市里千金难换的一口人间真味。

夜沉如墨，山谷万籁俱寂，唯余风过林梢的微吟，如远古的摇篮曲。翌日清晨，雄鸡啼破薄雾，我推窗而望——晨霭浮游于金杏之间，屋舍若隐若现，整座村落恍如悬于云海之上的金色岛屿，静美得不染尘嚣。

返程前，我们特意绕道黄仙洞。这条长达两千五百米的天然溶洞，曾是水没坪与外界的水系通道，幽深、湿润、暗藏玄机。

二十多年前，旅游开发者曾于洞顶开凿“天梯”，如神工劈开山腹，直抵寨中。虽因保护钟乳石而终被封存，但那段“别有洞天”的惊险与奇想，至今仍在老辈人口中流转，成为水没坪现代传奇里一道闪亮的伏笔。

水没坪，这座曾荣膺“中国最美休闲乡村”的秘境，是千年银杏写就的苍劲诗行，是杨家传说谱成的婉转长调，亦是山民在时代褶皱里，以智慧与温情编织的“善意谎言”。她如一位深藏闺中的美少女，容颜天成，故事幽邃，每一次凝望，都让人忍不住想掀开那层薄纱，再读一遍她未写完的序章。

车行渐远，我频频回望——那片隐于群峰褶皱的净土，在斜阳里泛着温润的金光。无论传说虚实、谜题真伪，水没坪早已不是地理坐标，而是一方精神桃源。若你亦倦于霓虹奔忙、困于尘网纷繁，不妨循此山径而来：看银杏染尽秋山，听松风漫过耳畔，在娘娘寨的静默里，打捞一枚被遗忘已久的、澄澈如初的自己。