中和寺的暖冬

风雪归

中和寺的暖冬

记忆里的大理中和寺，埋在苍山中和峰山腰的松涛里。在古城的某个路口或转角，经常会瞥见中和索道像农人在广茂的田野里犁出一道田埂，而那田埂的尽头，中和寺金黄色的屋顶半遮半现地镶嵌在那里，如绿嶂戴了艳丽的领节，如烟雨里孤独着的帐子，如墙角里阳光下的懒猫。

冬天，望向大山的那个艳丽的领节，便不自觉有逃离喧嚣的城市和奔跑着的车流的冲动。顺着那如绿嶂大衣的拉链般的索道而上，索椅是敞开的，直直的挂在松林边上，近得几乎只要伸手，便能摸到那柔软的绿枝。

滇云拱极是康熙大帝对云南大理的垂青与裹杨，更是对西南边垂历史文化与战略价值的认同与恩赐。云南提督偏图（驻大理）将御赐四字挂在了中和寺。步入山门的背壁上，便能看到康熙体的这四个大字。当然康熙是没来过云南的，就如范仲淹没去过岳阳楼，但丝毫不影响后人们不断地追忆与津津乐道。

寺院散漫地静卧在玉带路下沿的山背上，正院里有大殿、聚仙楼与三圣殿，玉皇观音地藏普贤文殊弥勒财神王母老君等众神仙各就其位，威仪如昨，似是为满足众生不同渴望。他们都在，只要你诚心。

东面是广场与连廊，保持十多年前的样子，只是那个时候有个餐馆，我曾吃过一几盘美味的大理味道，而现在亭台楼阁依然在，那个记不得名字的餐馆随着中和寺索道游玩线路被感通、洗马潭等更大索道旅游线路的丰满而消失了。而今游人又多起来了，因为这里太简单，太纯粹。二十元吃个斋饭，眺望古城灰白的格子里五花八门的异动，洱海就在眼前，在湛蓝的天空下，在灰矇矇的群山下。

西面是斋食禅茶与观景台，听着空灵的梵音，晒着冬日的暖阳，慢慢的烤，烤到脊背发热，接着发呆或走向寺院的后背的玉带云游路上，走向苍山的深处，呼吸清新空气和夹杂着森林里复杂生命喘息的味道。玉带路是苍山山腰沿二千六百多米等高线开拓的步道，石板路平缓而曲折，大多埋在沿路山峭的松林里。透过树林的空隙或突兀的山崖府瞰灰白色的村子，像岁月遗失的贝壳，犬牙交错地铺在了山海的沙滩里，自然如诗却不再退却。

我还是喜欢瘫坐在寺院南端的平台一角，转个头便瞥见寺门金光闪闪的屋顶，以及屋顶上的金光闪闪的火葫芦和一字排开的神兽。什么也不想，任由松林苍翠，白云悠悠，不闻人来人往，欣喜与否。什么都想想，品滇云拱极，恐北国寒冬。猜测各路神仙如何慧存众多的渴望。咀嚼明镜高台与匆忙的撞衫。

慢慢的，人便像释放了过多的缓存一样轻盈起来。于是下山，夕阳西下，身影渐长，中和寺的暖阳烤过的脊背，虽日薄桑沧，却依然温暖，应是能抵过很长的寒夜的。